תנור מוסך עשה זאת בעצמך: סקירה של האפשרויות הטובות ביותר תוצרת בית

מוסך פרטי הוא חדר ספציפי ובדרך כלל קר מאוד בחורף.מיקרו אקלים כזה חסר תועלת לחלוטין עבור אדם או מכונית. יחד עם זאת, השימוש בתנורי חימום חשמליים סטנדרטיים מתברר פעמים רבות כיקר מדי ולא יעיל.

כל מה שנותר הוא להכין תנור למוסך במו ידיכם, לבחור אחת מהאפשרויות המתאימות. אנו מציעים לבחינה ארבע שיטות לסידור חימום הכיריים, שלכל אחת מהן מאפיינים משלה ביצירה ובתפעול.

דיאגרמות חזותיות והוראות וידאו יעזרו לך להחליט על עיצוב התנור, להרכיב ולחבר את היחידה בעצמך.

תכונות של חימום מוסך

מוסך גדול עם בידוד אינו זמין לכל בעל רכב. לרוב, לרשות בעל הרכב עומד מבנה מתכת נטול כל בידוד. כל אנרגיה תרמית עוזבת מבנה כזה כמעט באופן מיידי.

כאשר פותרים את הבעיה של חימום חלל מוסך, אין להעריך את דרישת החום שלו על סמך ניסיון דומה עם בניין מגורים. וזה לא רק היעדר בידוד תרמי.

ישנו מה שנקרא חוק קוביית ריבוע, הקובע שכאשר ממדיו של גוף גיאומטרי יורדים, היחס בין שטח הפנים של הגוף הזה לנפחו גדל.

לאחסון רגיל של מכונית במוסך, הטמפרטורה בתוך התיבה לא צריכה לרדת מתחת ל-5º+ ולעלות מעל ל-18º+ במהלך נוכחות הבעלים ועבודות התיקון. הדרישות מוסדרות על ידי SP 113.13330.2012

זה משפיע על גודל אובדן החום של האובייקט, אז כדי לחמם מטר מעוקב אחד של חדר קטן, למשל, מוסך, יש צורך בחום רב יותר מאשר לחמם בית גדול.

אם לבניין דו-קומתי מכשיר חימום עם הספק של 10 קילוואט עשוי להספיק, אז עבור מוסך קטן בהרבה תצטרך יחידה עם פרודוקטיביות של כ 2-2.5 קילוואט של אנרגיה תרמית.

כדי לשמור על טמפרטורת פעולה צנועה מאוד של 16 מעלות צלזיוס, מספיק תנור 1.8 קילוואט. אם אתה רק צריך לשמור על הטמפרטורה האופטימלית לאחסון רכב בחניון - 8°C - יחידה של 1.2 קילוואט מתאימה.

מסתבר שצריכת הדלק לחימום יחידת נפח של שטח מוסך יכולה להיות גבוהה פי שניים מזו של בניין מגורים.

כדי לחמם ביסודיות את המוסך כולו, הקירות והרצפה שלו, תזדקק לאנרגיה תרמית עוד יותר, כלומר. תנור חימום חזק עוד יותר. אבל אפילו עם בידוד, החום יעזוב את החדר מהר מדי. לכן, מומלץ לחמם לא את המוסך כולו, אלא רק את מה שנקרא סביבת העבודה.

ניתן להשיג חימום יעיל של מוסך באמצעות מה שנקרא "כובע חם", שנוצר במהלך תהליך הסעה מוגבלת טבעית של אוויר חם בחדר

הרעיון הוא לרכז אוויר מחומם במרכז החדר ובסביבתו כך שתהיה שכבת אוויר קר בין הקירות והתקרה.כתוצאה מכך, ציוד ואנשים יהיו כל הזמן בענן אוויר בטמפרטורה נוחה, וצריכת האנרגיה התרמית תפחת באופן ניכר.

מומחים קוראים לתופעה זו כובע חם; היא מתרחשת עקב הסעה מוגבלת באופן טבעי. זרימה אינטנסיבית של אוויר מחומם עולה, אך אינה מגיעה מעט לתקרה, שכן האנרגיה הקינטית שלו נרטבת על ידי שכבות קרות צפופות יותר.

לאחר מכן, הזרימה החמה מופצת לצדדים, נוגעת קלות בקירות או במרחק קצר מהם. כמעט כל המוסך מתחמם; אפילו בור הבדיקה מתחמם בהשפעת תהליכי הסעה.

כדי להשיג אפקט דומה, מתאימים תנורי מוסך בהספק נמוך יחסית, היוצרים זרימה אינטנסיבית אך לא צפופה במיוחד של אוויר חם.

הסעה טבעית של מסת האוויר במוסך מבטיחה היווצרות טמפרטורה נוחה לעבודה אפילו בבור הבדיקה

אפשרות חלופית לחימום מוסך היא שימוש בתנורי אינפרא אדום שונים. עבור מוסך עם קירות מתכת, ציוד כזה אינו מתאים במיוחד. קרינת אינפרא אדום משתקפת בצורה גרועה ממשטחי מתכת, היא חודרת דרכם, וכתוצאה מכך, כל החום פשוט ייצא החוצה.

עבור מוסך לבנים עם קירות חצי לבנים, מומחים גם לא ממליצים על דוד אינפרא אדום. חומר זה אינו מעביר גלי אינפרא אדום, אך גם אינו משקף אותם. הלבנה סופגת סוג זה של אנרגיה תרמית ומשחררת אותה לאורך זמן. למרבה הצער, תהליך אגירת האנרגיה והחזרתה לוקח יותר מדי זמן.

המלצות מעשיות לבחירת מחמם למוסך מובאות המאמר הזה.

שימוש בבידוד: יתרונות וחסרונות

מוסכים ברמה כלכלית כמעט אף פעם לא מבודדים מבחוץ מסיבה מאוד פשוטה – זה יקר מדי עבור חדר שלא נעשה בו שימוש כל הזמן. כן, זה לא תמיד אפשרי, למשל, בקואופרטיבים של מוסך, מבנים ממוקמים קרוב מאוד זה לזה, הפער אינו מאפשר התקנת בידוד.

לבידוד מוסך, ניתן להשתמש בחומרים כגון לוחות סיביים, אשר נכבים כאשר עולים באש. השימוש בפלסטיק בחדר כזה אינו מקובל

אבל גם הבידוד התרמי הפנימי של מוסך יכול להיות בעייתי. בעת התקנת חומר בידוד ישירות על קירות מתכת, מתרחשת מה שנקרא נקודת טל בנקודת המגע שלהם, כלומר. מקום בו מצטבר עיבוי. כמעט תמיד, כאשר במגע עם לחות, הבידוד הופך לבלתי שמיש די מהר.

ועבור המבנה עצמו, מצב כזה יכול להיות הרות אסון. ניתן להתקין בידוד במוסך מתכת, אך עדיף להתקין חומר מתאים במרחק מסוים מהקיר, כ-20-50 מ"מ.

כדאי לסגת 50-70 מ"מ מהרצפה. עדיף להשתמש במכבסים כפרופיל כדי להימנע מיצירת קווי מתאר סגורים מתחת לציפוי.

עם אפשרות התקנה זו יופיע גם עיבוי, אך הודות למחזור האוויר מתחת לשכבת הבידוד, הלחות תתנדף בהדרגה מבלי לגרום לפגיעה ניכרת במבנה.

עם זאת, עבור מוסך שמחומם כל הזמן, אפשרות זו אינה מתאימה, שכן הלחות הפנימית תהיה גבוהה מדי רוב הזמן. זה יסכן גם את בריאות האנשים וגם את מצב הרכב.

בעת בידוד מבנה מתכת, יש צורך להשאיר פער אוורור בינו לבין חומר הבידוד לצורך ניקוז קבוע של עיבוי

כחומר לבידוד "מאוורר" שכזה, מומלץ להשתמש בלוחות, למשל, לוחות סיבית, סיבית, כלומר, חומרי עץ הנכבים מעצמם בעת שריפה. העובי המומלץ הוא כ-5 מ"מ.

אונדולין שטוח או האנלוגים שלו מושלמים. לחומרים אלו יש יכולת לשקף קרינת אינפרא אדומה, המספקת חימום יעיל.

אבל פלסטיק, אפילו עם תכונות הנחתה, בהחלט לא מומלץ להציב במוסך. כאשר נדלקים, חומרים כאלה פולטים אדים רעילים, שעלולים לגרום להרעלה לאנשים שנמלטו מהאש. כמו כן חל איסור להשתמש בלוחות המכילים אסבסט כבידוד.

כאשר מבודדים מוסך לבנים קרות, מומלץ תחילה לטיח את הקירות בוורמיקוליט כדי להגן עליהם מפני רטיבות. יש לצבוע את הקירות של מוסך מתכת בשתי שכבות, לאחר שראשיתם בעבר את הבסיס.

יש לטפל בקירות של מוסך מבודד בתרכובת דוחה מים כדי להגן על הבניין מפני ההשפעות ההרסניות של עיבוי

סקירה כללית של אפשרויות אפשריות

עבור המוסך, האפשרויות הבאות עבור תנורים תוצרת בית משמשות לרוב:

• תנור עץ לבנים;
• תנור בטן;
• תנור בוער ארוך;
• תנור בתהליך.

לכל אחת מאפשרויות תנור עשה זאת בעצמך יש יתרונות וחסרונות מסוימים. ניתן לשלב יחידות מסוימות כדי להרחיב את אפשרויות חימום המוסך שלך ולהפוך את התהליך הזה לנוח ורווחי יותר.

בבניית תנור קטן למוסך, אתה יכול להשתמש כמעט בזבוז של כלים וחומרים, אלה הם:

#1: בריק - עלול לגרום לבעיות

תנור לבנים נעשה לפעמים במוסך, אם כי זו לא האפשרות הקלה ביותר. מכשיר עם בסיס של שניים על שניים וחצי לבנים יכול להתמודד עם חימום חלל קטן.

עם זאת, תנור כזה אינו מתחמם מהר מדי, ולאחר מכן נותן חום במשך זמן רב. לכן, זה לא מאוד מתאים אם הבעלים נכנס למוסך רק לפרק זמן קצר.

תנור לבנים במוסך סטנדרטי יש בדרך כלל גודל צנוע מאוד; זה ייקח כשעה וחצי לחמם אותו; תנור כזה צריך להדליק מראש

כמעט בלתי אפשרי ליצור את הכובע החם שהוזכר לעיל באמצעות תנור עצים, שכן הוא אינו מסוגל לייצר זרימה אינטנסיבית מספיק של אוויר חם. מומלץ לחמם תנור כזה מראש, כשעה לפני תחילת העבודה.

כדי לבנות סוג זה של תנור עצים, תצטרך לבנים חסינות אש ולבני חרס. לטיט הבנייה יש להוסיף חימר ואבקת חימר. תא הדלק נעשה ברמה של השורות השנייה עד הרביעית, אשר בדרך כלל אין יותר מתשע בבנייה. כמובן, תצטרך להתקין ארובה.

הוא עשוי גם מלבנים עקשן, ובתוכו מוצבת תוחם פלדה. הארובה יוצאת דרך הגג; הבנייה חייבת להיות מסודרת ואחידה.

בעת בחירת תנור לבנים עבור המוסך שלך, עליך לזכור ששינויים מתמידים בלחות לאחר זמן מה יובילו להידרדרות בצמיגות של טיט הבנייה - המכשיר לא יחזיק מעמד זמן רב מדי.

#2: כיריים בטן - פשוט ואמין

הגרסה הפשוטה ביותר של תנור תוצרת בית למוסך היא הכנת תנור בטן רגיל. זה לא קשה לעשות מחומרי גרוטאות. גיליון מתכת, בלון גז ישן, חתיכת צינור או חבית מיותרת יספיקו.

העיקר שעובי המתכת הוא לפחות 5 מ"מ.אם נעשה שימוש בחפץ גלילי, חתך הרוחב שלו חייב להיות לפחות 300 מ"מ.

תנור בטן קלאסי מורכב מגוף עם סבכה, מחבת אפר, דלת העמסה וארובה, שיכולה להיות אנכית או רוחבית

לארובה מומלץ להשתמש בצינור מתכת בעובי דופן של 2-3 מ"מ ובחתך של 120 מ"מ לפחות. תא בעירה נחתך ממתכת או ריק (צילינדר, צינור, חבית וכו'). בתחתית יש רשת לדלק, ומתחת לרשת יש קופסה לאיסוף אפר. מתכת בעובי 3 מ"מ מתאימה גם לאלמנט זה.

החדר סגור בחלק העליון ובמאונך להסיר את הארובה. כל מה שנותר הוא לחבר את הרגליים מפינת מתכת. כדי להגביר את יעילות החימום, כמה אומנים מרתכים "כנפיים" מתכת קטנות לצידי תנור הבטן.

זה יגדיל את שטח המגע בין האוויר למתכת החמה ויאיץ את חימום החדר.

תנור בטן למוסך יכול להיות בעל תצורה עגולה או מרובעת, בהתאם למאפייני החומר ממנו הוא עשוי

לתנור בטן כדאי להכין בסיס שטוח ועמיד, מכוסה בחומרים עמידים בפני אש. יש להגן גם על הקירות המקיפים מפני שריפה אפשרית. בנוסף, אסור שיהיו חפצים זרים בסביבה הקרובה של הכיריים.

פני השטח של תנור כזה יכולים להתחמם לטמפרטורות גבוהות מאוד. עליך להיות מודע לסכנה של כוויה חמורה אם אתה נוגע בה בטעות.

במהלך הייצור תנורי בטן מבלון גז צריך להיזהר. היו מקרים של פיצוץ של שאריות גז בעת ניסור מיכל כזה. מומחים ממליצים למלא מראש את המיכל במים כדי לעקור שאריות דליקות.

בחירת התמונות הבאה תראה לכם בבירור את תהליך הכנת תנור בטן מבלון גז ריק:

העבודה על בניית החלק העיקרי של תנור המוסך העתידי הסתיימה, כל שנותר הוא לרתך אליו את הארובה ולהביא את הצינור החוצה:

לפני בניית תנור מגליל ריק, יש "לשרוף" את המיכל עצמו. עדיף לעשות זאת באיזה מקום נטוש, על אש, להסיר דשא ישן מסביבו וכל החפצים הדליקים ברדיוס של 2-3 מטרים. עדיף לכסח אפילו צמחייה חדשה כמעט עד לאפס באמצעות גוזם.

לפני הירי יש להפריד את השסתום מהצילינדר, כלומר. לחתוך אותו. יש למקם את המיכל עצמו בצורה אופקית ישירות על עצי ההסקה ואת הקירות הצדדיים יש לרפד בעצי הסקה. אז אתה צריך לשפוך מעט נוזל מצית פנימה ולהעלות את כל "הנחת" באש, תמיד מלמטה.

כאשר להבת האש תופסת ומתחילה להתלקח, עליך להתרחק מהאש ככל האפשר. אבל לא באופן שאי אפשר לכבות אותו במידת הצורך.בצעו את כל הפעולות עם מטף לידכם, הצטיידו בגרסת רכב לפחות או מים בדליים.

סרטון זה מדגים את חוויית הכנת תנור בטן קלאסי:

#3: תנור פליטה - יעיל, זול

העיצוב של יחידה כזו הוא קצת יותר מסובך מאשר תנור בטן, אבל היעילות שלו שוברת שיאים רבים. כל חובב רכב יכול למצוא שמן משומש, ואם אין מספיק ממנו, אז דלק כזה ניתן לרכוש כמעט בכל מרכז שירות לרכב במחיר יותר מסביר.

שלא כמו תנור בטן, תנור כזה עשוי משני חלקים המחוברים בצינור מתכת מחורר.

בלון גז ישן נהדר להכנת סוגים שונים של תנורי מוסך תוצרת בית. חיתוך מיכל כזה באמצעות ריתוך צריך להיעשות בזהירות רבה.

בחלק התחתון בוערת פסולת שמן, אשר מייצרת מעט חום והופך לגז דליק. גז זה נכנס לתא הבעירה השני דרך הצינור, ובו זמנית מתערבב עם כמות קטנה של אוויר. תערובת הגז המתקבלת, בעת שריפה, מייצרת כמות מרשימה של חום.

החדר הראשון, בו שורפים את פסולת השמן, יכול להיות עשוי מתכת מתכת או מיכל מתכת מתאים בתצורה מרובעת, עגולה או מלבנית.

על מנת שתהליך הבעירה יתנהל בצורה נכונה, מותקן במיכל זה מנחת לוויסות כמות האוויר הנכנסת לתא.

לפני ביצוע תנור לבדיקה, לא יזיק למצוא וללמוד שרטוט של מכשיר כזה, אם כי אין דרישות קפדניות לתצורה ולמידות (+)

בתחתית אתה צריך לצרף רגליים מפינה או חוט עבה, העיקר שהם חזקים מספיק כדי לתמוך במבנה המתכת.חור עגול נעשה בחלק העליון ומחדירים לתוכו צינור מחורר.

בדרך כלל צינור זה משמש כתמיכה לחדר העליון וחשוף גם לטמפרטורות גבוהות משריפת שמן.

לכן, תצטרך מבנה עם קירות עבים מספיק כדי לעמוד הן במשקל הנוסף והן בטמפרטורה. אחרת, זה יישרף בקרוב מאוד. החדר העליון עשוי בדרך כלל בצורה של גליל קצר ורחב עשוי מתכת עבה.

יש להציב ארובה מעל - מיקום צדדי של הצינור להסרת גזי עשן אסור במקרה זה.

תנור הפליטה מורכב משני תאים נפרדים, המחוברים באמצעות צינור מחורר. במהלך תהליך הבעירה בורחות מהחורים הללו להבות פתוחות, מה שהופך את המכשיר לסכנת שריפה.

הדרישות להתקנת תנור במהלך הכרייה הן בערך כמו עבור תנור בטן: בסיס ישר ומוצק, הגנה על הסביבה מפני התחממות יתר ואש. ניתן לשרוף כמעט כל פסולת שמן בתנור כזה: סולר, תרכובות הילוכים, מזוט, סולר, נפט וכו'.

כדאי להימנע מניסויים בקומפוזיציות המתאפיינות בהצתה קלה ומהירה, כלומר. משריפת בנזין או ממסים שונים בתנור כזה.

ניתן להשתמש בכמות קטנה של בנזין כדי להצית את הפסולת. ובנזין שנשפך ישירות ליד תנור חם עלול להוביל לשריפה חמורה.

אי אפשר לקבל אישור רשמי להתקנת תנור כזה, זה אסור לפי תקני בטיחות אש. לבעלי מוסך פרטי יש את הזכות להתקין יחידה כזו, אך הם נושאים באחריות המלאה לשריפה אפשרית.

צינור מחורר מעוקל משמש בסוג של תנור כרייה, שיכול לשמש גם ככיריים לבטן, בוער לא רק שמן, אלא גם עצים

יכול להיות פתרון מעניין הכלאה של תנור בטן ותנור על תנאי. לשם כך, החדר בו שורפים את הפסולת מצויד בצינור מחורר מעוקל, ותנור הבטן עשוי דו קאמרי כך שניתן לשרוף בו לא רק עץ, אלא גם פסולת שמן. ניתן להשתמש ביחידה לשני סוגי דלק בהתאם למצב.

גרסה שונה של הכיריים במהלך הבדיקה יכולה לא רק להעלות את הטמפרטורה במוסך, אלא גם לחמם את המים לשטיפת ידיים:

אפשרויות נוספות לתנורי מוסך תוצרת בית מתוארות במאמרים הבאים:

1. תנור נס עשה זאת בעצמך למוסך דיזל: הוראות בנייה שלב אחר שלב
2. תנור עשה זאת בעצמך למוסך: מדריך עיצוב שלב אחר שלב

סקירה מפורטת של ייצור ותפעול התנור במהלך הכרייה מוצגת בסרטון:

#4: תנור בוער ארוך - יעילות גבוהה

עקרון הפעולה של תנור זה מאפשר לך להשיג את כמות החום המקסימלית בעת שריפת עצים רגילים. כמויות גדולות של דלק מוכנסות לתא הבעירה, וגם שם מסופקת כמות מתונה של חמצן. בתנאים כאלה, העץ לא נשרף מיד, אלא לאט לאט מזדקן ומשחרר גז דליק.

תנור בוער ארוך עשוי בדרך כלל ממיכל גלילי כלשהו, ​​אך ניתן לעשות אותו גם מרובע אם מסופקים התנאים לעשן עשן (+)

גז זה נשרף בחלק העליון של תא הבעירה בטמפרטורה גבוהה מאוד, מה שמבטיח את היעילות הגבוהה של סוג זה של מכשיר.

תהליך יצירת גרסה מעניינת של תנור בוער ארוך מוצג כאן:

אתה צריך לטעון דלק לתוך תנור בעירה לטווח ארוך לא יותר מפעמיים ביום, ולכן מכשירים כאלה מתאימים יותר לחימום קבוע של מוסך או לשימוש לאורך תקופה ארוכה.

הדרך הקלה ביותר להכין תנור בוער ארוך היא מחבית מתכת עם קירות עבים. מיכל בגודל של כ-200 ליטר נחשב לאופטימלי למטרות כאלה. למעלה אתה צריך לעשות מכסה עם ארובה וחור כדי לספק אוויר צח הדרוש לבעירה.

ארובה של תנור בוער ארוך מובאת בדרך כלל מהצד, ומעליו עושים חור לצינור שדרכו זורם אוויר.

חתך הארובה צריך להיות כ-150 מ"מ, וצינורות האוויר צריכים להיות 100 מ"מ. מרכיב חשוב של כיריים מסוג זה הוא המשקל הלוחץ על העצים המבעבעים. כדי לעשות את זה, תזדקק למעגל מתכת צר מעט יותר מקוטר הקנה, כמו גם שתי חתיכות של תעלה שישמשו כסוכן שקלול.

באלמנט זה נוצר גם חור לאספקת אוויר, שאליו מרותך צינור עם חתך של 100 מ"מ. זה צריך להיות מעט יותר מגובה גוף הכיריים.

חור טעינה לעצי הסקה עם דלת עשוי בצד, ובתחתית ממוקמים סורג ומיכל לאפר, ורגליים חזקות מרותכות.

לתנור בוער ארוך, עץ יבש הוא המתאים ביותר שכן הוא משחרר כמות מינימלית של שרף במהלך תהליך הבעירה.

עצי הסקה נשרפים כמעט לחלוטין בתנור שנדלק לאורך זמן, ומשאירים כמות קטנה של פסולת, כך שאין צורך כאן בבור אפר גדול. כדי להפעיל תנור כזה, אתה צריך לטעון עצי הסקה על גבי, ללחוץ עליו עם משקולת, ואז לכסות את המבנה במכסה, להשחיל צינור אוויר לתוך החור המתאים.

עם התקדמות העשן, כמות עצי ההסקה תפחת והעומס יירד. כדי להתקין תנור כזה צריך גם בסיס מוצק וסביבה בטוחה.

פחית לעשות תנור בולריאן - דוגמה ראויה לתנורי בעירה ארוכי טווח.

חימום מתנור רחוק מלהיות האפשרות היחידה לחימום מוסך. כתובות שיטות חלופיות לאספקת חום לארגז רכב המאמר הזה.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

מצגת וידאו של מערכת חימום אוטונומית מבוססת כיריים במוסך:

האפשרויות עבור תנורים תוצרת בית מגוונות למדי, והעיצובים של מכשירים כאלה אינם מורכבים במיוחד. תצטרך מיומנויות בעבודה עם מתכת, מכונת ריתוך וחומרים סבירים למדי. תנור מיוצר כהלכה פועל ביעילות ומחזיק מעמד לאורך זמן.

מחפשים דרך יעילה לחמם את המוסך שלכם? או שיש לך ניסיון בייצור ושימוש בתנור? אנא השאר הערות על המאמר ושאל שאלות בנושא.