העמקת באר במו ידיך: סקירה של השיטות הטובות ביותר "להגיע לתחתית" האקוויפר

בארות שימשו את האנושות מאז ימי קדם. הטכנולוגיה של הבנייה שלהם השתכללה במשך מאות שנים ונשארה כמעט ללא שינוי.הבעיות העומדות בפני הבעלים של מבנים כאלה נותרות ללא שינוי. אחד הנפוצים ביותר הוא הפחתת כמות המים.

לעתים קרובות הפתרון היחיד הוא להעמיק את הבארות אל האקוויפר הבא. נספר לכם כיצד ובאיזה אופן מעמיקים את חפירת צריכת המים. תגלו במה תצטרכו להצטייד כדי לבצע את העבודה.

בנייה ותכנון של הבאר

עיצוב הבאר לא השתנה במשך מאות שנים. המבנה הוא מכרה שתחתיתו נמצאת באקוויפר.

קירות הגזע מתחזקים מהתפוררות. למטרות אלה, ניתן להשתמש באבן, עץ או גרסה מודרנית - טבעות בטון מזוין. בתחתית זה בדרך כלל מיושב לְסַנֵן, שהוא מילוי של חצץ בגובה 10-15 ס"מ. ישנם מסננים רב שכבתיים מורכבים יותר המורכבים מאבן כתוש, חצץ וחול.

את המכרה סוגר בית הבאר, שבו נמצא מנגנון להעלאת מים.המבנה יכול להיות מצויד במשאבה, אשר מקלה מאוד על אספקת המים.

האיור מציג תרשים של מבנה באר מכרה. כל מבנה מסוג זה מסודר בצורה דומה

ה"מתחרה" העיקרי של באר נחשבת לבאר. לכל מקור יש את החוזקות והחולשות שלו. על מנת לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורך באופן אישי, אנו מציעים לך להכיר את עצמך סקירה השוואתית.

עם זאת, למרות היתרונות של באר, אנשים רבים מעדיפים מקור מים מסורתי. בפעולה נכונה הבאר תחזיק מעמד זמן רב ממנה, בעוד ששמירה על הניקיון במכרה היא הרבה יותר קלה מאשר בקידוח צינורי.

מבנה עם מנגנון הרמת מים ידני אינו דורש חשמל וניתן להפעיל אותו בכל תנאי, בעוד משאבת באר תמיד תלויה באנרגיה. בנוסף, ניתן לחפור ולצייד את הבאר באופן ידני, ללא שימוש בציוד ומנגנונים מיוחדים. עם זאת, פעולה ללא בעיות של בארות היא לעתים רחוקות אפשרית.

סיבות ליציאת מים מהבאר

ייתכן שמפלס המים בבאר אינו קבוע. הדבר תלוי בשילוב של גורמים רבים שאינם בשליטת בעל המבנה.

התנאים ההידרוגיאולוגיים של האזור קודמים לכל. בצורת ממושכת בקיץ וכפור קשה בחורף עלולים להוביל לייבוש מוחלט של הבאר. זוהי תופעה נורמלית לחלוטין ואינה מצריכה כל התערבות אנושית.

זמינות המים בבאר מושפעת מגורמים רבים. אולי תנאי מזג אוויר לא נוחים הובילו לייבושו. אז אין צורך בהתערבות אנושית; לאחר זמן מה הוא יתמלא שוב במים

התרגול מראה שאחרי זמן מה המים יחזרו.לרוב, מי שחפרו את בארותיהם בתחילת הקיץ סובלים מהשלכות של תופעה זו.

בשעה זו יש שיא בעליית מים גבוהים, מה שגורם להפסקת העבודה בטעות לפני הגעה לאקוויפר האמיתי. לכן, מומחים ממליצים בחום לעסוק לחפור באר חדשה בתקופת היובש או בסוף הסתיו, ואפילו טוב יותר - במרץ, לפני שהשלג מתחיל להימס.

לעתים קרובות קורה שאקוויפר בגודל מוגבל אוזל בהדרגה. יתר על כן, אם אין לו מילוי קבוע, והמבצע היה די פעיל. במקרה זה נשאלת השאלה מה עדיף: להעמיק את הבאר הישנה או לבנות מקור חדש. ברוב המקרים, העמקה היא רציונלית יותר מכיוון שהיא האמצעי הזול ביותר.

כך נעשה במקרה של ירידה חדה במפלס מי התהום באזור נתון. זה מתרחש כאשר לא ניתן להטעין את האקוויפר או העדשה על ידי חדירת משקעים. בנוסף, תחתית הבאר עלולה להיסחף, מה שהופך אותה לבלתי עבירה למים ומאלץ אותה למצוא דרכים אחרות להימלט.

קורה גם שרמת המשקעים תקינה, אבל עדיין אין מים בבאר. במקרה זה, הסיבה עשויה להיות הופעה בסביבה הקרובה של באר או קידוח חדש עם שפע מים מרשים, שיכולים "להוציא" מים באופן זמני.

במקרה זה, עליך להמתין ארבעה עד חמישה שבועות; אם מפלס המים לא התאושש, תצטרך להעמיק את פיר הבאר.

מסנן סחף הוא אחת הסיבות לירידה בזרימת המים לבאר. יש לנקות אותו באופן קבוע. גם במקרה זה, כמות גדולה של סחף ולכלוך עולה מלמטה

וסיבה נוספת להיעלמות המים יכולה להיות בלאי של החומרים בחלק צריכת המים של פיר הבאר. במקרה זה, המים יזרמו בצורה גרועה עקב תעלות נימיות סתומות בחומר הרוס.

בנוסף, לפעמים הם נסתמים מאוד בסחף צפוף ובמשקעים חוליים, שקשה להבחין מתחת לעמוד המים ולהסיר. כדי לשחרר את חלק צריכת המים ממזהמים, תצטרך ניקוי היטב, תיקון ואיטום מלא.

להעמיק או לא להעמיק?

קידוח באר יבשה במו ידיכם היא משימה קשה ויקרה מאוד, הן בזמן והן בכסף. לכן חשוב ביותר לקבוע את כדאיות אירוע עתידי.

קודם כל, אתה צריך לענות על כמה שאלות:

1. ירידה בכמות המים בבאר לא יכולה להיות קשורה למזג האוויר: כפור ממושך או בצורת ממושכת.
2. המים שנותרו בבאר שמרו על איכותם. אין לו ריחות זרים, הוא טעים ונקי. אם זה לא המקרה, המסנן התחתון עלול להיסחף. ניתן לפתור את הבעיה על ידי ניקוי נכון.
3. מפלס המים בבארות הסמוכות לא השתנה.

אם התשובה לכל השאלות חיובית, בהחלט ייתכן שהבעיה נמצאת בבאר שלך, ויש להעמיק אותה. אבל עדיין אין צורך למהר להתחיל לעבוד.

ראשית, הגיוני לבצע את הפעילויות הבאות:

• לערוך חקר גיאולוגי על ידי ראיון שכנים - בעלי בארות או בארות;
• לקבוע במדויק את זרימת המים היומית;
• לברר מהשירות המטאורולוגי או מבעלי מקורות המים המנוצלים באיזה עומק האקוויפר שלהם נפתח;
• לקבוע את יכולת האדמה "להחזיק" את קירות המכרה ללא התיישבות.

עבודת הכנה עתירת עבודה כזו נובעת מהעובדה שלכל סוגי האדמה יש מאפיינים משלהם ומאופיינים בניואנסים מסוימים במהלך העבודה. הפרת טכנולוגיה וחוסר יכולת של העובד עלולות להוביל לחסימת האקוויפר, או אפילו להרס של תא המטען כאשר הוא נכנס לחול טובעני.

העמקת באר היא משימה עתירת עבודה ויקרה במיוחד. לפני תחילת העבודה, עליך לוודא את היתכנותה. בהחלט ייתכן שחפירת באר חדשה תהיה הפתרון הטוב ביותר

חול טובעני הוא אדמה המורכבת מתערובת רוויה במים של חול, חומר אורגני וסחף, שבתנאים מסוימים מתחילה לנוע, מה שמסוכן לא רק לבאר, אלא גם למבנים סמוכים.

טעויות בהעמקת פיר באר עשויות להיות יקרות, הן במונחים של עבודה והן במונחים של כסף. ההליך יכול להתבצע רק פעם אחת ואם הוא נכשל, הדבר היחיד שנותר לעשות הוא למלא את הבאר.

יחד עם זאת, עלות באר חדשה שנחפרה בקרבת מקום במקרים מסוימים עשויה להתברר כפחותה מהעמקת הישן, ואף אחד לא יכול להבטיח הצלחה.

מומחים ממליצים להעמיק את המכרה אם קיימים מספר תנאים:

• אין חול טובעני בתחתית תא המטען.
• פיר הבאר עמוק מאוד, לפחות 10 טבעות. אחרת, בניית מבנה חדש תעלה פחות.
• איכות מים טובה במקור.
• אין עיוות של טבעות בטון בתוך תא המטען. אם יש תזוזות, ערכם אינו עולה על 40 מ"מ.
• זרימת המים היומית היא פחות מטבעת אחת.

יהיה צורך להעמיק את הבאר עד לאקוויפר השני. מדובר ב-5 מטרים לפחות, ואין ערובה שהמים בו מתאימים לשתייה.

הנוכחות של חול טובעני בתחתית הבאר, שכבה נעה של תערובת של חול, חומר אורגני וסחף, הופכת לעתים קרובות למכשול בלתי עביר להעמקה נוספת

יתרונות וחסרונות של שיטות שונות

ייתכנו מספר אפשרויות לפיהן אתה יכול להעמיק באר יבשה בדאצ'ה שלך. בואו נסתכל על כל אחד מהם ונגלה את כל היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

העמקה עם טבעות בקוטר קטן יותר

השיטה כוללת בניית הפיר מלמטה עם טבעות תיקון בקוטר קטן יותר. היתרון העיקרי של שיטה זו הוא המהירות והעלויות המינימליות של הסידור שלה.

מהן המלכודות? קודם כל, אתה צריך להבין כי הקוטר הנפוץ ביותר של טבעות בטון לבניית באר הוא 1 מ 'לפיכך, עבור תיקונים אתה יכול לבחור חלקים בקוטר של 0.8 או אפילו 0.6 מ'.

זה די קשה לקנות טבעות כאלה מתוצרת המפעל; איכות המוצרים המיוצרים על ידי בעלים פרטיים יכולה להיות שונה מאוד.

סיבוך נוסף הוא שתצטרך לחתוך את הסיכות מהטבעות הראשיות לפני הורדת טבעת התיקון. לפיכך, הבאר תישאר ללא סולם, וזה לחלוטין לא נוח. בנוסף, טבעות תיקון מצוידות לעתים נדירות ביותר בסוגריים.

כך, באר בעומק מטרים רבים נותרה ללא סולם, וזו כשלעצמה בעיה. ניואנס נוסף: ככל שהמבנה צר יותר, כך קשה יותר לעבוד בו.

טבעת בקוטר 0.8 מ' היא מאוד לא נוחה לעבודה; טבעת בקוטר 0.6 מ' כמעט שאינה שמישה. זה חל על טבעות בטון, אך ישנה גם אפשרות להעמקת השימוש אלמנטים מפלסטיק. אתה צריך להבין כי הקשיחות של הפלסטיק במקרה זה ברור לא יהיה מספיק.

האיור מציג תרשים של העמקת באר באמצעות חבית עשויה טבעות תיקון בקוטר קטן יותר

קידוח באר בתחתית מבנה

שיטה זו כוללת קידוח באר ולאחר מכן הורדת המעטפת לתוכו והתקנת המשאבה. לפיכך, הבאר הופכת למעשה לקידוח. זוהי שיטה חסכונית ופשוטה למדי.החסרונות כוללים את הצורך בניקוי קבוע של מבנה חדש שנקדח, שלא ניתן לעשות זאת ללא מומחים.

בנוסף, באר הממוקמת בתצורה לא מאוד שופעת תייצר נפח קטן של מים בכל פעם. ניתן לפתור את הבעיה על ידי התקנת מיכל אחסון מיוחד, אך הדבר ידרוש מאמץ והוצאות נוספות. "מינוס" נוסף הוא שבמהלך הפסקת חשמל הבאר הופכת לבלתי ניתנת להפעלה.

העמקת הבאר בעזרת פירוק טבעות ישנות

כדי ליישם תוכנית זו, תצטרך להסיר את כל הטבעות הישנות ולהרחיב את הבור שנוצר. לאחר מכן המבנה מעמיק והטבעות מותקנות שוב.

מומחים רואים בשיטה זו הכי לא הולמת ואפילו מסוכנת. קודם כל, לא סביר שניתן יהיה לפרק את הטבעות לחלוטין. רוב האלמנטים מתחת לטבעת השלישית צפויים להיפגע. לכן, תצטרך לקנות חלקים חדשים.

עבודות תיקון בתחתית באר מסווגות כמסוכנות. אין להחמיר את הסכנה שבביצועם על ידי הזנחת כללי הבטיחות.

בנוסף, עבודה בבאר עם קירות לא מחוזקים היא מסוכנת; אם עומק המבנה עולה על 4-5 מ', זה קטלני.

למרות הטענות של "בעלי מלאכה" שאדמה רטובה כביכול לא מתפוררת, היא יכולה לקרוס בכל רגע ללא סימני אזהרה ברורים. יהיה קשה ביותר להציל אדם שמוצא את עצמו באותו רגע בתחתית באר, ובמקרים מסוימים זה פשוט בלתי אפשרי.

יישוב הטבעות באמצעות משקולת

לאחר חפירת הפיר מלמטה, הטבעות מתיישבות עם עומס. שיטה זו יכולה להיות יעילה רק לבאר חדשה שנחפרה לא יותר מחודשיים. אחרת, האדמה הפכה דחוסה כך שאי אפשר לשקוע אחיד של הפיר.

סביר להניח, הקנה יקרע, אשר יהיה כמעט בלתי אפשרי לתקן. בנוסף, חישובים פשוטים מראים שהכוח שצריך להפעיל על החלק העליון של העמוד חייב להיות גדול מאוד.

אין זה סביר שמכסה באר עמוס באבנים יספק זאת. אפילו ציוד כבד, למשל, "Kirovets" עם קבצים מצורפים, עלול להיות חסר אונים. אמנם, כפי שמראה בפועל, הוא מסוגל לדחוף כ-5 טבעות בטון עם עבודת הכנה שבוצעה כהלכה.

ניואנס אחד נוסף: הטכניקה יכולה לרסק את הטבעת העליונה, אז אתה צריך לעשות הכל בזהירות רבה.

בניית קירות באר מלמטה

השיטה כוללת חילוץ עפר מתחת למכרה ישן וחיזוק הקירות שנוצרו בעזרת לבנים או בטון. שיטה זו משמשת בעלי בארות שהטבעות שלהם "יושבות" בחוזקה באדמה ואי אפשר ליישב אותן.

השיטה היא די בת קיימא, אך דורשת עבודה. אם אתם מתכננים להתקין לבנים, כדאי לבחור את החומר בקפידה במיוחד.

כדי לבנות פיר באר, אתה צריך לבחור רק חומר באיכות גבוהה. לבנה שרופה תתפרק בסביבה לחה תוך פחות משנה, וזה לחלוטין לא מקובל

מה שנקרא "תת-שריפה", שיש די הרבה ממנה, תתפורר מהר מאוד בסביבה לחה, וזה לא מקובל. אם אתם מתכננים להשתמש בבטון לחיזוק הקירות, עליכם להקפיד על איכותו. זה ממש בלתי אפשרי לחסוך במלט. גם החיזוק חייב להיות איכותי. הקושי העיקרי בבטון יהיה אי הנוחות של ביצוע עבודה כזו.

בנוסף, העבודה תימשך זמן רב מאוד, שכן העמקת הבאר בצורה זו ביותר מ-30-40 ס"מ בכל פעם היא מסוכנת. זאת בשל העובדה שכאשר חופרים מוקש תמיד קיימת אפשרות של שקיעה פתאומית של העמוד.

אם ברגע זה כבר נבנתה שכבת בטון או לבנים, אך היא עדיין טרייה והמלט לא הספיק לצבור את החוזק הנדרש, הטבעת תשבור אותה בקלות. לפיכך, העבודה צריכה להתבצע רק במספר שלבים, 30-40 ס"מ כל אחד, עם הפסקות חובה להתקשות מלט.

העמקת המבנה באמצעות טבעות תיקון

זוהי השיטה הנפוצה ביותר להעמקת בארות. בעלי מלאכה מזהירים מפני שיטת המכרה של ביצוע העבודה, כאשר עמוד התיקון המורכב מורידים על ידי חפירת האדמה מלמטה. במקרה זה, זה יכול בקלות להיתקע ויהיה קשה מאוד להוריד אותו.

זה אופטימלי להוריד את האלמנטים צעד אחר צעד ולבצע את כל החיבורים ישירות בתוך הבאר.

במהלך עבודת ההכנה, הקפד לחבר את הטבעות עם סיכות מתכת, 4 חתיכות לכל תפר. זה יגן על העמוד מפני קרע במהלך תנועות אדמה אפשריות

לעבודה נצטרך: חפירה עם ידית קצרה וכידון רגיל, סולם, ציוד תאורה, מתקן להרמת האדמה שנחפרה אל פני השטח, כננת, פטיש, מקדחה ידנית או חשמלית, מפלס ו-. משאבה לשאיבת מים.

מחומרים יש צורך לרכוש טבעות תיקון בקוטר קטן יותר מאלה שבבאר, איטום לעיבוד תפרים, סיכות ואביזרים לקיבוע זמני של חלקים. בואו נסתכל על התהליך צעד אחר צעד.

ביצוע עבודות הכנה

אנו מתחילים בבדיקת הטבעות והקירות החדשים של הבאר. אנו בודקים האם יש אי סדרים חמורים שעלולים להפריע להורדת המבנה.

אנו מורידים את משאבת הניקוז לתוך המבנה ושואבים לחלוטין את המים. אנו מסירים סחף ומשקעים מהקרקעית החשופה ומעלים אותם אל פני השטח. אם היה מסנן תחתון בבאר, הסר את כל המילוי. הסר את כל האדמה הרוויה במים.

שוב אנו בודקים את קירות הבאר. אם הם מלוכלכים מאוד, אנחנו מנקים אותם. אנו מגרדים טחב ומשקעים מקירות טבעות בטון. אם בבדיקה יתגלו סדקים ושבבים, נעשה זאת תיקון קיר באר ותפרים בין הטבעות.

עכשיו אתה יכול להתחיל לחזק אותם. לשם כך, אנו מחברים את המפרקים של הטבעות עם סיכות מיוחדות, לפחות 4 בכל תפר, מה שמבטיח את חוסר התנועה של האלמנטים. לפיכך, אנו ממזערים את הסיכון לעיוות של העמוד הישן.

אי אפשר להוריד לבד את טבעות התיקון לבאר. דורש התאמות מיוחדות וסיוע מעובדים אחרים

תהליך ההעמקה עצמו

בואו נתחיל לחפור. אנו נעים ממרכז המכרה אל קצוותיו. אנו ממשיכים בעבודה עד שקירות הבור מתחילים להתפורר בלחץ המים המגיעים מבחוץ.

לאחר מכן, אנו מורידים את טבעות התיקון לתחתית, בונים עמודה חדשה. אם האדמה נוטה להתפורר, העבודה צריכה להתבצע אחרת. במקרה זה, אנו חופרים את הפיר לעומק רדוד, מורידים את טבעת התיקון הראשונה ומבטחים אותה באופן זמני עם חיזוק.

לאחר מכן, אנו ממשיכים לעבוד, מוציאים את האדמה מתוך המבנה וחופרים בה. בהדרגה הטבעת תתייצב, וניתן להניח עליה את הבא.

אנחנו מהדקים את הטבעות יחד עם סיכות או פינות. ברגע שמגיעים לאקוויפר, אנו ממלאים את התפרים בטיט בטון ואוטמים אותם. אנו מחברים את העמודים הישנים והחדשים יחד באמצעות סוגריים. אנו ממלאים את הפער בין הטבעת החדשה לישנה באבן כתוש.

עבודת גמר בבאר

לאחר טבעות התיקון, מתחיל השלב האחרון של העבודה. זה מורכב מבדיקת הפיר כולו וזיהוי פגמים אפשריים בתפרים.

אנחנו סוגרים ואוטמים אותם בזהירות. בואו נתחיל להתקין את המסנן התחתון. זה עשוי להיות מילוי חדש או אפילו ישן, אבל במקרה האחרון יש לשטוף אותו היטב. אחרי זה לחטא את הקירות של פיר הבאר.

כך ייראה מבנה מוכן לפעולה, מעמיק עם טבעות תיקון בקוטר קטן יותר

העמקת באר על ידי חפירה

שיטה זו שונה מזו שתוארה לעיל בכך שהבאר בנויה עם טבעות תיקון מלמעלה. יתר על כן, הקוטר שלהם אינו שונה מאלה שכבר מותקנים.

בעצם, זהו המשך של עבודה שהחלה לפני שנים רבות עם המקור לחפור באר. הסכנה העיקרית בשימוש בשיטה זו היא האפשרות שהעמוד הישן יתקע באדמה, במיוחד אם הבאר ממוקמת על סלעי חרס.

ביצוע עבודות הכנה

אנו מתחילים באבטחת הטבעות. אנו מתקנים לפחות 4 סיכות בכל מפרק. אנו קודחים עבורם חורים, מתקינים לוחות מתכת 0.4x4x30 ס"מ ומאבטחים אותם עם ברגי עיגון 12 מ"מ.

באופן זה, המעטפת תוכל לעמוד בתנועות אדמה אפשריות. אנו שואבים את המים מהבאר ומסירים לחלוטין את המסנן התחתון, אם הוא היה קיים במבנה.

ביצוע עבודת העמקה

עובד מוריד את עצמו על רשת ביטחון ומתחיל לחפור. ראשית, הוא בוחר אדמה מאמצע החלק התחתון של המבנה, ואז מהפריפריה. לאחר מכן הוא מתחיל לחפור מתחת לשתי נקודות הפוכות מקצוות הטבעת התחתונה בעומק של 20-25 ס"מ.

כבר אין צורך, אחרת קיימת סכנה של ירידה בלתי מבוקרת של האלמנט. לאחר מכן המנהרה מתרחבת בהדרגה לאזור מעגלי.

במהלך הפעולה, העמוד חייב להתיישב תחת משקלו. טבעות חדשות מונחות בחלל שהתפנה למעלה. החפירה מתבצעת עד שהמים מתחילים לזרום מהר מאוד.

יש לציין כי שקיעה של העמוד לא תמיד מתרחשת, במיוחד אם הבאר "מבוגרת" מ 1-2 שנים. במקרים קשים, ניתן להשתמש בשיטת החפירה בצד כדרך להוריד את הטבעת התקועת.

כך נראית מרית, המשמשת לחפירת טבעות מהצד. הידית, באורך של יותר מ-40 ס"מ, צריכה להיות מעוקלת לצורך נוחות ודיוק העבודה

בואו נסתכל על זה באמצעות הדוגמה של הטבעת התחתונה. אנו מבצעים את החפירה כפי שתואר כבר. לאחר מכן ניקח שלושה גדמים או מעמדים חזקים עשויים עץ ומניחים אותם מתחת לטבעת כך שיהיה מרחק של כ-5 ס"מ בינם לבין הקצה התחתון.

תמיכות אלו יקחו לאחר מכן את מלוא משקלו של המבנה המיושב.לאחר מכן, בשני אזורים מנוגדים, הסר את תמיסת האיטום מהמרווח בין הטבעות.

אנו מכניסים מושכי ציפורניים לתוך הרווחים שנוצרו, ושני אנשים, הפועלים בו זמנית כמנוף, יכולים לנסות להוריד את הטבעת. אם כל השאר נכשל, קח חפירה מיוחדת כדי לחפור את הקירות הצדדיים.

לידית שלו נעשה שימוש בחיזוק באורך 10 ס"מ ובקוטר של 14 מ"מ. חלק החיתוך בגודל 60X100 מ"מ עשוי מברזל 2 מ"מ. אנו מכניסים את המרית 2-3 ס"מ מהדופן החיצונית של הטבעת ומתחילים לחלול את החימר.

כדי לעשות זאת, הכה בידית עם פטיש מלמטה למעלה. בדרך זו אנו עוברים את כל הטבעת למעט האזורים שמתחתם יש תמיכות. הצלחנו להסיר את החימר לגובה של 10-15 ס"מ מהקצה התחתון של הטבעת.

עכשיו אתה יכול לנסות שוב את ניסיון ההורדה עם מושכי ציפורניים או כל מנופים אחרים. אם זה לא עובד, קח את האת הבא. אורך הידית שלו צריך להיות 10 ס"מ יותר. אנו מבצעים פעולות דומות.

עם סיום עבודת התיקון, יש לבדוק שוב את כל התפרים ולאטום אותם בזהירות, ולאחר מכן לכסות אותם באיטום

הערה קטנה: כאשר אורך ידית האת מגיע ל-40 ס"מ או יותר, יהיה צורך לכופף אותה מעט. זה יהיה יותר נוח לעבוד כך. עם חפירה צדדית נכונה, הקיר החיצוני של הטבעת משתחרר בהדרגה, והוא מתיישב. עבודה דומה מתבצעת על טבעות אחרות.

עבודה אחרונה בבאר

עם סיום עבודת ההעמקה, כל המים המזוהמים מוסרים מהמבנה. כל התפרים בין הטבעות אטומים ואטומים היטב. אם מבחינים בנזק לתפרים ישנים, הם גם מתוקנים.

אנו מניחים בתחתית המבנה פילטר תחתון חדש בעיצוב הרצוי.לאחר מכן אנו מחטאים את קירות הפיר עם תמיסה של כלור או מנגן. הבאר מוכנה לשימוש.

אל תשכח שהתפעול הרגיל של עבודת מכרה צריכת המים ושמירה על שפע המים שלו קשור ישירות הסדר מוכשר, הכללים ליישום אשר יוצגו במאמר המוצע שלנו.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. תהליך העמקת באר באמצעות טבעות תיקון:

סרטון מס' 2. כיצד לתפעל, לתחזק ולהעמיק את מקור המים:

סרטון מס' 3. האם תמיד אפשר להעמיק באר:

אתה יכול להעמיק באר יבשה בדרכים שונות. אתה צריך לבחור אחד בצורה נכונה, כי עבודה כזו יכולה להתבצע רק פעם אחת. טעות תוביל לבזבוז כסף, שכן העמקת המבנה היא התחייבות יקרה מאוד. מבחינת עלויות כספיות ועבודה, זה די דומה לחפירת באר חדשה.

נא לכתוב הערות בבלוק למטה. שתף את הרשמים שלך ומידע שימושי על נושא המאמר, שאל שאלות. ספר לנו ולמבקרי האתר על החוויה שלך בהעמקת צריכת המים, ופרסם תמונות.