עשה זאת בעצמך טוב בדאצ'ה: מדריך לסידור באר טיפוסי מטבעות

מקור מים משלך בבקתת הקיץ האהובה עליך תעלה משמעותית את רמת הנוחות.זה יבטל את הצורך לשאת דליי מים לטיפול בצמחים שגדלו בקפידה או למילוי מיכלים בבית מרחץ או במקלחת.

על בניית מבנה צריכת מים ניתן להפקיד בידי צוות עובדים המתמחה בתחום זה. אבל עדיף לחפור ולצייד באר בדאצ'ה שלך במו ידיך, להשקיע בה מינימום כסף. אנו אגיד לך איך לבחור מקום למקור מים, איך לקדוח ולצייד עובד.

הכנה נכונה - 100% הצלחה

כל מיזם דורש הכנה מוקדמת זהירה מהקבלן העתידי. במיוחד משהו עתיר עבודה כמו חפירת באר.

טעויות בתכנון, חלוקת הכוחות ושלבי העבודה בהחלט ישפיעו על התוצאה. במקרה הטוב, הבנייה תימשך תקופה ארוכה אך לא ידועה, במקרה הגרוע היא תסתיים בבניית מנהרה חסרת תועלת "לשום מקום".

מחקר על ידי הידרוגאולוג בלתי תלוי

על מנת לבטל את ההוצאה חסרת היגיון של כספים ומאמץ שרירי, יש צורך לערוך מחקרים הידרוגיאולוגיים ראשוניים.

האפשרות הטובה ביותר לחיפוש היא קידוח. עם זאת, לעשות זאת בעצמך לפני בניית באר זה לפחות לא חכם, והעסקת קודחים היא יקרה ולא משתלמת. עדיף לקדוח באר מים מיד.

סקרים הידרוגיאולוגיים עצמאיים מורכבים מסקר בנאלי של שכנים שיש להם באר או באר משלהם.

אתה צריך לברר מהם:

• באיזה עומק עומדים פני המים בתקופות שיטפון ויובש?
• כמה מטרים נקדחו או נחפרו כדי לבנות את מבנה צריכת המים.
• האם אין מים נוטים "לצאת" מפיר צריכת המים אם הקיץ אינו נעים עם משקעים במשך שבועיים או שלושה, אך מתיש מחום.
• איזו אדמה הופצה מהקידוח או מהבאר במהלך התפתחותם: האם היא חרסית או חולית?
• האם קודחים נאלצו אי פעם לשבור סלע עם אזמל, או שבוני בארות נאלצו להרים אבן גדולה וכבדה מבאר?

באופן מסורתי, חלקות קרקע פרבריות וקוטג'ים קיץ ממוקמים באזורים שטוחים ללא מבני הקלה מובהקים. בארות נחפרות במרבצי משקעים שניתן לכרות בקלות.

מתבצעת עבודה לאקוויפר הראשון, תוך ניסיון לעקוף ולחסום את המים הגבוהים אם הם נמצאים בעומק של כ-3-4 מ' מפני השטח.

רוב כפרי הנופש ממוקמים באזורים מישוריים, המאופיינים בהתרחשות כמעט אופקית של שכבות קרקע. מי תהום באזורים מישוריים נמצאים כמעט באותה מפלס

מים תת קרקעיים, הכלולים בנקבוביות של סלעי משקע, מתרחשים בדרך כלל בצורה של מעין בריכה. על פי תקנות הכבידה וחוק הכלים המתקשרים, פני השטח של הבריכה הזו ממוקמים כמעט באותו עומק בכל הנקודות.

המשמעות היא שהמצב הגיאולוגי וההידרוגיאולוגי באתר שלכם יהיה כמעט זהה לזה של השכן שלכם.

כמה סטיות מפלס נרשמות כאשר מי התהום נעים. לדוגמה, אם הוא נפרק בצורה של קפיץ בגיא הממוקם 3-5 ק"מ מאתר העבודה.

אז הרמה בנקודה הממוקמת קרוב יותר לקפיץ תהיה מעט נמוכה יותר מאשר במקבילה הרחוקה. עם זאת, סטיות אלה ניתן להזניח בעת חפירת באר, כי המשמעות שלהם היא בדרך כלל לא משמעותית.

הבדלים משמעותיים בגובה מפלס מי התהום (מפלס מי התהום) יתרחשו אם הבאר נבנית על צלע גבעה. מים יתנקזו תמיד לכיוון פריקה קלה, שהמדרון מספק להם. לכן, הם מנסים לא לבנות בארות באתרים כאלה, כי ניקוז טבעי מפחית באופן משמעותי את נפח המים המופקים.

אם באזור העבודה יש ​​מים גבוהים שמפלסם בתקופת אביב-סתיו יהיה בממוצע 3-4 מ', מומלץ לחסום אותם בפיר באר ולהגיע לאקוויפר הבסיסי. המפלס ושפע המים של המים הממוקמים אינם יציבים, המים מזוהמים לרוב על ידי שפכים ביתיים

ממקורות שכנים, אתה יכול לקבוע את עומק המראה עם דיוק גבוה למדי באמצעות ברומטר. קנה המידה שלו מסומן בחלוקות של 0.1 מ"מ, שמבחינת גבהים שווה ל-1 מ'.

אז, אם מעל החפירה השכנה המכשיר מציג 831.7 מ"מ, ומעל נקודת הבאר המתוכננת 831.5 מ"מ, אז עומק מבנה צריכת המים שלך יהיה 2 מ' יותר.

מידע על הרכב האדמה יעזור לך להעריך את הכוח שלך לחפירה בעצמך. אם השכנים מתעקשים שהפיתוח קשה ויש כמות גדולה של סלעים, עדיף להפקיד את העבודה בידי צוות של עובדי אמנה. פעולותיהם עדיין יצטרכו להיות במעקב, כלומר טכנולוגיות בניית באר צריך להכיר.

ניתן לקבוע את מפלס המים המשוער בבאר המתוכננת לבנייה על ידי המראה של מאגר סמוך. המים בבאר יהיו בערך באותם רמות

בנוסף ל"עדות" של בעלי מבני צריכת מים קיימים, ארגונים שביצעו קידוחים או בנייה ליד האתר שלך יכולים לספק מידע על התנאים ההידרוגיאולוגיים של האזור. מידע יכול להינתן על ידי שירות מזג האוויר המקומי, שיש לו חבילה מלאה של נתונים על תנאי אקלים, תופעות טבע ותנאים גיאולוגיים באזור.

כיצד לקבוע מקום לחפור באר

עבור מבנה צריכת המים יש צורך מראש למצוא מקום מתאים. לא רצוי לסדר אותו במקום בו נשתלו צמחי גינה כבר כמה עשורים והאדמה מופרית בתרכובות כימיות.

שימו לב שמי באר ניתנים לשתייה לעיתים רחוקות. אם התוכניות אינן כוללות מיצוי של קטגוריית השתייה, אז אתה יכול להתעלם מהמחזורים הקודמים של יישום דשן.

בגלל הגודל הקטן של קוטג'ים, קשה למצוא מקום להתקנת באר עם מי שתייה. בשל המרחק הבלתי מספיק ממזהמי מי תהום אפשריים למקור, ניתן להשתמש בו רק לניקוי והשקיה (+)

אנו מפרטים את הגורמים העיקריים המשפיעים על בחירת אתר לבניית באר:

• חיסול זיהום. המרחק ממקומות שבהם צפויים להכנס רכיבים שליליים: מבית ומבני חוץ, מכלאות לבעלי חיים, בורות שופכין, ערמות קומפוסט הוא לפחות 20 מ'. במקרה של בניית באר עם מי שתייה, לא אמורים להיות חפצים כאלה בכלל. על קוטג' קיץ.
• הפחתת עלויות. תוואי הצינור הקצר והישיר ביותר אם מתוכננת מערכת אספקת מים. ככל שאורך הכביש המהיר קצר יותר, כך יושקע פחות כסף.
• מיקום אופטימלי. צריך להיות מינימום של 5 מ' בין היסוד של הדאצ'ה לבאר. מבנה צריכת המים "ימשוך" מי תהום לתוך עצמו על פי העיקרון של מערבולת. הוא ישאף כל הזמן לחדש את הרזרבות המדוללות, למשוך לא רק מים, אלא גם חלקיקי אדמה, שבסופו של דבר ישטפו את האדמה מתחת לקרן אם הבאר קרובה.

בקתות קיץ עצומות הן נדירות במציאות שלנו, ולכן בחירת מקום לכיוון תנועת המים התת-קרקעיים באתר היא מוזרה, בלשון המעטה. עם זאת, אם פני הקרקע של העלילה יש שיפוע מסוים, אז, אם אפשר, עדיף לבחור מקום לבאר בנקודה הנמוכה ביותר. שם, עובי האדמה שייחפר יהיה קטן יותר, וזרימת המים תהיה גדולה יותר.

על פי הדרישות של SanPiN מספר 2.1.4.544-96, חייב להיות לפחות 50 מ' בין מקור מי השתייה לחפצים של זיהום אפשרי של מי תהום (בריכות שופכין, ערמות קומפוסט, מכלאות בקר וכו').

פרטים של עיצוב באר טיפוסי

העומק המרבי של באר מסורתית עם פיר-פיר נחשב ל-30 מ' החפירה למטה מסוכנת, קשה מדי ולא מעשית מבחינת עלויות ועלויות עבודה. בדאצ'ה אתה יכול לעשות באר רדודה מאוד, גובה הפיר יהיה 6 - 8 מ'.

חפירת פיר רדוד אינה קשה; דלי סטנדרטי או משאבת שטח זולה יעבדו כדי לחלץ מים. עם זאת, המים המופקים מעבודות רדודות ישימים אך ורק להשקיה ולמטרות כלכליות אחרות.

צריכת מים יכולה להתבצע עם פיר בעומק 15 - 20 מ' מעומק כזה יש סבירות גדולה יותר לקבל מי שתייה. הסיכויים גדלים במיוחד אם האקוויפר מכוסה בור או חולית - סלעים חרסיתיים שאינם מאפשרים למים לעבור.הם מונעים חדירת מי אטמוספירה ושיטפונות יחד עם שפכים ביתיים, שמנים תעשייתיים וכימיקלים.

המשימה של בונה באר היא לא רק לחלץ אדמה מהחפירה, אלא גם ליצור את קירות פיר הבאר. הם בנויים מאבן, לבנים, בולי עץ, לוחות עץ, עץ, בטון מזוין מונוליטי שיוצקים לטפסות המוצבות בבור.

אפשרות החומר הנפוצה ביותר לבניית קירות כרגע היא טבעות בטון מתוצרת המפעל או אנלוגים תוצרת בית, שפכו לתוך תבנית ממש באתר העבודה.

ללא קשר לחומר המשמש לבניית קירות באר הפיר, העיצוב שלו כולל שלושה אלמנטים עיקריים: 1 - חלק צריכת מים, 2 - חבית, ראש (+)

ללא קשר לחומר המשמש לבניית קירות הבאר, הם בנויים בהתאם לתכנית עיצוב אחת. חלקיו העיקריים הם:

• כּוֹתֶרֶת. החלק של המכרה המתנשא מעל פני כדור הארץ. הגובה הסטנדרטי הוא 0.7 - 0.8 מ', אך עם וריאציות. מצויד בבית באר להגנה מפני שליליות אטמוספרית. להרמה ידנית של מים הוא מצויד בצווארון או מנוף.
• חדק. חלק המכרה הנמדד מפני השטח של כדור הארץ ועד פני המים. משמש לחיזוק קירות החפירה ולהגנה מפני קריסות קרקע.
• חלק צריכת מים. קטע ממכרה הטובל באקוויפר. אלמנט העבודה העיקרי של באר, הבטחת אספקת המים למבנה ובמידת הצורך יצירת אספקה.

מלבד הפרמטרים הגיאומטריים, אין הבדלים משמעותיים בעיצוב הראש והקנה. הרוחב והגובה משתנים, וצורת הפיר בתכנית: מרובע או עגול.ההבדל התכנוני העיקרי הקובע את חלוקת בארות לסוגים נקבע על ידי עקרון התכנון של חלק צריכת המים.

בהתבסס על הבדלים בעיצוב חלק צריכת המים, בארות מחולקות ל:

• לֹא מוּשׁלָם. חלק קולט המים מסוג זה טובל בתצורה רווית המים בכ-70% מהיכולת של מוביל המים. המכרה אינו מותקן על אקוויפר, ולכן זרימת המים אליו מתרחשת הן דרך הקרקעית והן דרך הקירות של חלק צריכת המים.
• מושלם. חלק צריכת המים קבור לחלוטין באקוויפר. בסיס המכרה נשען על שכבה עמידה במים, וזו הסיבה שזרימת המים מתרחשת אך ורק דרך הקירות הצדדיים.
• מושלם עם אגורה. חלק צריכת המים נשען על שכבה עמידה במים; מים נכנסים לפיר מהצד דרך הקירות. צריכת המים מתווספת במעין מאגר הנוצר בשכבה העמידה למים הבסיסית.

הבור מסודר ליצירת אספקת מים. כתוצאה מכך, נפחו מחושב על סמך הצריכה היומית בפועל. אם יש צורך להגדיל את נפח המים שניתן לשאוב החוצה בכל פעם, הבור מסודר בצורת פעמון עם התרחבות לכיוון הבסיס.

תכנון הבאר נבחר בהתאם למצב הגיאולוגי באזור העבודה, הניסיון של השכנים בבניית מקורות דומים והצורך האמיתי במים של בעלים עתידיים

סקר שכנים יכול גם לסייע בבחירה מושכלת של עיצוב הבאר האופטימלי. תכנית לא מושלמת דומה או תכנית מושלמת בתוספת בור עשויה להתאים לכם. הכל תלוי בצרכי המים האמיתיים שלך.

יש לזכור שמי באר אינם יכולים "לעמוד" במכרה. אם הוא נשאר שם זמן רב, הוא יפרח או יתחיל להירקב.

אם אינכם מתכננים לחיות לצמיתות בבית כפרי עם נהלי מים בשפע, אז עיצוב לא מושלם יספק כמות מספקת של מים. הם מסדרים את זה בתחתית מסנן תחתון עשוי מחצץ או מילוי אבן כתוש לשמירה על גרגרי חול.

בניית באר מטבעות בטון

בניית מקור מים על קוטג' קיץ היא האפשרות הפשוטה ביותר שניתן לעשות באופן עצמאי. השימוש בטבעות בטון מוכנות יאפשר לך לחפור באר מצוינת בדאצ'ה שלך עם אובדן מינימלי של מאמץ והוצאות, ואם תרצה, לקשט את הראש באבן או בול עץ.

עם זאת, השיטה החסכונית ביותר עדיין תהיה זו הכוללת מילוי עצמי. אלמנטים באר בטון מזוין.

טכנולוגיה של בנייה מטבעות מוכנות

IN בניית בארות מטבעות בטון שיטת ההנמכה משמשת בעיקר. אמנם אפשר ללכת בדרך אחרת: להתקין אלמנטים מבטון בפיר שנחפר מראש, אבל שיטת ההנמכה מעשית ובטוחה יותר. בעזרתו מתחזקות דפנות הפיר בו-זמנית עם שאיבת אדמה, המונעת קריסת סלעים רופפים לתוך הפיר במהלך הפעולה.

לבניית באר מתאימות גם טבעות בטון וגם טבעות בטון מזוין עם שיפוע נעילה לאורך קצה הקצה.שימו לב שעם גדלים שווים, האפשרויות הראשונה והשנייה שונות במשקלן. לדוגמה, עם מידות טבעת בטון Ø 1 מ' וגובה של 0.7 מ', המשקל יהיה בממוצע 800 ק"ג. אלמנט מבטון מזוין דומה ישקול כ-500 ק"ג בלבד.

שימוש בטבעות מפעל בטון מזוין הוא הדרך הקלה והנוחה ביותר לבניית באר מכרה

בנוסף, עובי הקיר של טבעת בטון לבניית באר חייב להיות לפחות 10 ס"מ, רצוי 12 ס"מ. ובשימוש בטבעות בטון מזוין מותר מינימום של 6 ס"מ, אך העובי הממוצע הוא 7 - 8 ס"מ.

בניית פיר באר מטבעות בטון אינה מחייבת שימוש חובה בציוד הרמה

גודל הקירות בא לידי ביטוי במידה רבה בגודל הקוטר הפנימי, וזה בתורו משפיע על הנוחות במהלך פיתוח המכרה והשימוש הבא בבאר.

עדיף לבנות פיר באר בשיטת הנמכה, אך ניתן להתקין אותם בבור שנחפר מראש באמצעות הטכנולוגיה המוצגת בתרשים

הקוטר המתאים של הטבעות נבחר על פי המיקום הנוח של העובד בזמן החפירה במכרה. בממוצע זה מ-1.0 מ' ועד למקסימום של 1.5 מ'. אין לקוות שיהיו יותר מים בבאר רחבה. אם הוא לא מושלם, אז הנהירה תהיה שווה הן לגזע הרחב והצר.

בנוסף לטבעות הבטון המיוצרות במפעל, צריך לרכוש גם נעל - טבעת בטון מקוצרת המצוידת בחותך לאורך הקצה התחתון. זה יאיץ את החדירה ויבטיח טבילה חלקה של עמוד אלמנטי הבטון באדמה. בעת בניית פיר מטבעות תוצרת בית, הקצה התחתון של הטבעת ההתחלתית עשוי בצורה של חרוט.

חצובה עם בלוק לחבל עם וו מחובר לחלק העליון שלה תעזור להקל באופן משמעותי על תהליך הרמת האדמה מפיר באר. ניתן לבצע הנמכה והרמה באמצעות כננת ידנית או כננת חשמלית

אם, בעת חפירת באר של שכן, חולץ חול רופף, אזי קיימת אפשרות שהחלק העליון של הגזע יהיה מהודק בסלע שהתמוטט. במקביל, החלק התחתון ממשיך ליפול, החלק העליון נשאר מהודק במקומו ונוצר ביניהם פער שקשה ביותר להעלים.

הגרסה המדורגת של סידור פיר הבאר עשויה טבעות בצורת חרוט, היוצרות צלעות מתקשות מבחוץ, ומדרגות מבפנים לעלייה/ירידה

השיטה הנפוצה ביותר לבניית באר מטבעות היא שיטת הנמכה, לפיה נבנה הגזע מלמעלה וטבול באדמה על ידי חפירה מלמטה.

כדי למנוע תאונה כה חמורה, עדיף להצטייד במוט 16 מ"מ להכנת סוגריים לחיזוק הטבעות או רצועה בעובי 5-10 מ"מ.

כדי להקל על הליך הרמת אדמה ממכרה בפיתוח, רצוי להכין חצובה ולחבר גוש לחלק העליון שלה. זה מקל ומהיר יותר לשחרר את תא המטען מהסלע שנשפך.

אלמנטי בטון או בטון מזוין לבניית פיר באר נרכשים מראש, תוך התחשבות בגובה הפיר של השכנים, או נוצקים באתר הבנייה

שלבי שיטת ההורדה לבניית באר פיר לא מושלם:

• אנו מסמנים את קווי המתאר של הפיר לפי הגדלים האמיתיים של הטבעות. שיטת הסימון הפשוטה ביותר היא התקנת יתד במרכז עם חוט קשור אליו השווה למחצית קוטר הטבעת. עם המצפן הפשוט הזה אנחנו צריכים לשרטט את הגבולות.
• אנו חופרים בור עגול לפי הסימונים.זה עשוי להיות מעט רחב יותר מקו המתאר כדי להקל על טבילת הטבעת ההתחלתית. אנו חופרים עד כ-¾ מגובה אלמנט הבטון.
• אנו מתקינים נעל עם חותך בבור ובודקים את מיקומה עם רמה. במידת הצורך, אנו מיישרים את המיקום כך שלא יהיה עיוות נוסף של הקנה.
• אנחנו טובלים את טבעת ההתחלה לתוך הפיר. אנו מהדקים אותו לנעל בארבעה מקומות בעזרת סיכות או לוחות מתכת חתוכים מרצועה, אם אין ביטחון שהנעל לא תיפרד מעמוד הבטון בטבילה.
• אנו בוחרים את האדמה בתוך הפיר מבלי לחפור אותה מתחת לנעל.
• אנו חופרים ארבעה חללים או יותר מתחת לנעל כך שבולי עץ, לבנים או תומכים זמניים דומים בגובה שווה יכולים להיכנס לשם.
• אנו מתקינים את התומכים כך שהחלק המורכב של הבאר נשען עליהם באופן שווה. אנו שולטים בהתאמה של הקנה עם קו רמה ואינסך, כדי לא לתקן לאחר מכן פגמים שמתגברים עם העומק.
• אנו חופרים את השטחים הנותרים מתחת לנעל ודופקים תומכים זמניים.
• אנחנו שותלים את הטבעת באדמה, מנסים לשמור על טבילה אחידה.
• אנו פועלים בהתאם לאלגוריתם המתואר לעיל עד שהקצה העליון של הטבעת מיושר עם פני היום.
• אנו מניחים חומר איטום לאורך השיפוע של הטבעת המותקנת - חוט קנבוס מזופת Ø 20 מ"מ. אנו משתמשים בחותם עבור לפחות שלוש עד חמש טבעות תחתונות. זה נחוץ בחלק צריכת המים וקצת יותר גבוה במקרה שהמפלס יעלה בתקופת השיטפון.
• אנו מתקינים את הטבעת הבאה, במידת הצורך, מחברים אותה לקודמת ב-3 - 4 מקומות סביב ההיקף.

בשיטה זו אנו מעמיקים ומגדילים את הטבעות עד להופעת חול רווי מים.אנחנו חופרים בו כמה מטרים של פיר כמו שהיו לשכנים. בשלב זה יהיה צורך לשאוב כל הזמן מים מהחפירה כדי שלא יפריעו לעובד.

התרשים מציג את תהליך חפירת האדמה מתחת לנעל החיתוך של גזע באר צעד אחר צעד

אם אין מידע על העמקה לתוך האקוויפר, אז לאחר התקנת אלמנט בטון אחד לפחות, יש לבצע סיור פשוט נוסף.

לפני לחפור את האדמה מתחת לתא המטען, אתה צריך לחפור משהו כמו חור במרכז. אם יש רק חול ואבנים קטנות בבור, אז ניתן להמשיך בפיתוח המכרה עד לטבילת הטבעת הבאה.

לאחר מכן מתבצעת שוב חקירה עד להופעת גג השכבה העמידה למים בתחתית הבור - סלע חרסי הדומה לפלסטלינה. זהו אות להפסיק לחפור.

כעת העבודה במכרה מורכבת רק מהתקנת פילטר תחתון העשוי ממילוי חצץ תלת שכבתי. החצץ נשפך לשלוש קומות בעובי 15-20 ס"מ. השבר של כל שכבה עליונה צריך להיות גדול מהתחתון.

כדי למנוע גזירה ותזוזה של טבעות בטון, הם מחוברים בסוגריים מכופפים העשויים ממוטות חיזוק, סוגריים מרותכים או לוחות מתכת עם חיבורים מוברגים (+)

בעת התקנת סוג מושלם של באר בדאצ'ה, הפיר צריך להיות מותקן על הגג של שכבה עמידה במים. מטבע הדברים, אין צורך לערוך חיפושים במהלך תקופת החפירה. הפיר פשוט טובל בהדרגה עד שהוא פוגע באקוויקלוד.

יש לציין שחוליית התחלה אחת או יותר של באר מושלמת חייבת לאפשר למים לעבור דרך הקירות. לשם כך נוצרים מראות של חלונות בטבעות בתבנית דמקה, מלאות ברשת עדינה, קרקרים בטון סיגים או חומרים נקבוביים דומים בעלי יכולות סינון.

מספר הטבעות צריך להיות כזה שיכסה לחלוטין ויעלה מעט על הקיבולת של מוביל המים.

טבעות עם מסנני צד משמשות לא רק בבניית בארות מושלמות, אלא גם בבניית מבנים לא מושלמים בשכבות עם זרימת מים נמוכה.

על מנת להגביר את זרימת המים לבארות לא מושלמות עם קצב זרימה קטן ולהתקין מים מסננים המקבלים חלק מבאר מושלמת, טבעת ההתחלה מסודרת עם ניקוב. ניתן לבצע את תפקידו על ידי "חלונות" מיוחדים העשויים מבטון גדול נקבובי או חורים מלאים ברשת נירוסטה עדינה

לפני שתחליטו אם לחפור באר בעצמכם או להזמין עובדים אורחים, כדאי לחשב את הסכום שתצטרכו לשלם עבור חפירת באר. פרטי הגדרה מחירי מקור משלו גלה מהמאמר המומלץ שלנו.

שיטת הכנת טבעות ביתיות

טכנולוגיית הבנייה דומה לשיטה הקודמת, אך היא מסובכת על ידי הליך הכנת טבעות בטון. כדי לעשות זאת, עליך להצטייד מראש בטפסות מתקפלות מלוחות או מתכת המחוברים זה לזה לגיליון אחד.

ברור שיש לזווג את הטפסות: חלק אחד חייב לעקוב אחר המשטח החיצוני של הטבעת, השני - הפנימי. עדיף לבחור את הגודל והצורה של הטפסות לפי מידות טבעות המפעל.

כדי להכין את הפתרון, תזדקק למלט פורטלנד בדרגה של לפחות 400, חול נהר או מחצבה וחצץ משברים 30 - 70. על מנת שהטבעות ישקעו בחופשיות באדמה, על הקירות של המוצר בעבודת יד להיות חלקה ככל האפשר. לכן, יש לתת עדיפות לחצץ עדין.

כדי לייצר טבעות בעצמך, אתה צריך לפתח עיצוב טפסות. הפרופורציות האופטימליות של תערובת הבטון הן 1:2.5:4 ו/או 1:2:3; CC מ-0.5 עד 0.7

יש צורך במים עם חומציות ניטרלית. נפחו נקבע על פי גרפי VTs, תוך התחשבות בכך שיחס המים-צמנט למילוי יסודות הבאר אינו יכול להיות פחות מ-0.7. בהתחשב בצריכת מלט ומים, ניתן לחשב את נפח הרכיבים הראשוניים לייצור טבעות.

יש צורך לחשוב מראש על סוג קצה התפר של הטבעות: רבע התחת יהיה ישר או עם קיר משופע.

חיבור האלמנטים של פיר בטון יבוצע מהר יותר ובדיוק רב יותר אם יסופק שיפוע קצה במהלך היציקה

ליצירת הנחה בתקופת היציקה, יידרשו שני חלקים נוספים בצורת טבעת, שאחד מהם צריך להיות מונח על תחתית הטפסות, את השני על גבי היציקה. חלקים אלה חייבים להתאים זה לזה כך שאלמנטי הבאר המיוצרים יוכלו להתאים זה לזה באופן הדוק.

בשלב הכנת הטפסות מתקבלת החלטה על שימוש בחיזוק. אם נעשה שימוש במסגרת חיזוק, צריכת הדיס למילוי תפחת. יתכן שעלות הטבעת תגדל מעט, אך במקביל יגדלו קשיחות וחוזק המבנה.

אם אתם מתכננים להתקין טבעות בטון בבור באמצעות ציוד בנייה, כדאי להתקין לולאות הרכבה במסגרת החיזוק

החיזוק בנוי ממוטות המותקנים אנכית וטבעות מונחות אופקית מ-10 - 12 מ"מ בר. קוטר הטבעות צריך להיות קטן יותר מגודל החלק החיצוני של הטפסות המורכבות, אך גדול מהפנימי, כך שהמבנה יתאים בחופשיות לרווח שנוצר על ידם.

בין האלמנטים האנכיים של מסגרת החיזוק צריך להיות כ-25 ס"מ, בין הטבעות האופקיות 10 -20 ס"מ. כדי ליצור מערכת מאוחדת, מוטות החיזוק והטבעות מהודקים בחוט סריגה.

את הטפסות ממלאים בשכבות בעובי 100 - 150 מ"מ. כאשר התמיסה מתמלאת, היא נדחסת עד להופעת מריחות על פני השטח. יש לבצע חיטוי; ככל שהתמיסה מונחת צפופה יותר, כך מאפייני החוזק של המוצר גבוהים יותר.

לאחר הנחת התערובת לתוך הטפסות יש להקפיד על התקשות נכונה. במשך 10 הימים הראשונים, הטבעת חייבת להיות מוגנת מפני הקפאה והתייבשות אפשרית. יש להרטיב את המשטח מעת לעת או לכסות אותו בנסורת לחה.

לאחר השלמת בניית המכרה, עליך לצייד את ראש הבאר ולבנות טירת חימר - טבעת של חימר דחוס מקומט. רוחב הטירה הוא 0.5 מ', עומקה בין 1.0 ל-1.5 מ' (+)

טבעת ההתחלה עשויה עם קצה חיתוך נמוך יותר. אם אתה לא רוצה להתעסק עם מכשיר הקצה, אתה יכול לקנות או למלא את הנעל בנפרד. היווצרות חלונות מסננים בקירות של טבעות בטון, כמו במקרה הקודם, תלויה בסוג המבני של הבאר. הטכנולוגיה לבניית מכרה מטבעות תוצרת בית אינה שונה כלל.

לאחר השלמת העבודה על בניית פיר באר, אתה יכול להתחיל בבטחה לארגן את המקור שלך. בתחתית מבנה לא מושלם, שגזעו קבור באקוויפר, אך אינו נשען על סלע עמיד במים, יש לבנות מסנן תחתון.

החלק התחתון של באר מסוג לא מושלם צריך להיות מצויד במסנן תחתון. הוא מלא בשלוש שכבות של סלעים בעלות תכונות סינון טובות. השכבה הראשונה היא כ-10 ס"מ של חול, לאחר מכן 15 ס"מ של חצץ דק ועל גבי חצץ גדול יותר (+)

יש למקם טירת חימר מסביב לתא המטען כדי להגן מפני כניסת פסולת ביתית לפיר. על הראש להיות מצויד לפחות במכסה או חופה ובמתקן להרמת מי באר.

אל תשכח שבנוסף לחפירת מקור המים שלך, בעליו יצטרך גם לבצע תחזוקה שוטפת. מוקדש לשיטות, כללים ותדירות של ניקוי באר המאמר הזה.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. כיצד לבחור את המקום הטוב ביותר להתקנת באר באזור פרברי:

סרטון מס' 2. דוגמה לבאר חופר עצמי:

סרטון מס' 3. סרטון עם הדגמה שלב אחר שלב של תהליך בניית באר בעצמך:

בניית באר משלך אינה משימה קלה, אך ניתנת לביצוע לחלוטין, אשר אומן בית יכול לפתור בקלות ללא מעורבות של עובדים שכירים.נכון, הוא יזדקק לפחות לשני עוזרים כדי לחלץ אדמה לפני השטח ולפקח על מצבו של העובד בתחתית המכרה.

במקרה של סחרחורת, יש צורך להעלות אותו מיד לפני השטח, ולפני העבודה, לבדוק באופן קבוע את תכולת הגז עם נר בוער או מנתח גז.

האם תרצה לספר לנו כיצד התקנת באר בקוטג' הקיץ שלך? יש לך שאלות לגבי נושא המאמר, או שמצאת נקודות שנויות במחלוקת במידע? אנא הגיבו בבלוק למטה, השאירו פוסטים עם דעתכם ותמונות בנושא.