איך לקדוח באר במו ידיך: דרכים לעשות זאת בעצמך בתקציב

החלטתם לבנות באר בשטח שלכם כדי לספק לבית ולמשפחתכם מספיק מים נקיים? עם זאת, הזדעזעתם מהסכום שיעלה לקדוח אותו? מסכים שהאירוע הזה, למרות שהוא די יקר, הוא הכרחי ביותר.

העלות הגבוהה מאלצת מטבע הדברים לחפש אלטרנטיבה לשירותיהם של קודחים. אנו אגיד לך איך לקדוח באר במו ידיך. אנו נעזור לך להבין את המוזרויות של חפירה וסידור של מקור מים - זוהי משימה ריאלית לחלוטין עבור אלה שאינם מפחדים מעבודה קשה.

המאמר דן בשיטות שונות לבניית באר. לאחר קריאתם, תבינו אם תוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות. כדי להטמיע טוב יותר את המידע המסופק, המאמר מסופק עם תמונות וסרטונים שלב אחר שלב המתעדים את תהליך הקידוח והכנת כלי קידוח בבית.

סוגי פעולות צריכת מים וקרקעות

לפני תחילת עבודת הקידוח, כדאי ללמוד את הרכב הקרקע באתר כדי לפחות לדמיין בצורה גסה את עתידכם היטב.

בהתאם למאפייני האקוויפר, נבדלים שלושה סוגים של בארות:

• באר חבש;
• לסנן היטב;
• בְּאֵר אַרְטֶזִית.

את הבאר החבשית (או באר המחט) ניתן להתקין כמעט בכל מקום.הם שוברים אותו במקום שבו האקוויפר שוכן קרוב יחסית לפני השטח ומוגבל לחול.

כדי לקדוח אותו, הם משתמשים בטכנולוגיית הנעה, שאינה מתאימה לבניית בארות מסוגים אחרים. בדרך כלל ניתן להשלים את כל העבודה תוך יום עסקים אחד.

תרשים זה מאפשר לך ללמוד את תכונות התכנון של בארות שונות על מנת להבין טוב יותר את טכנולוגיית הקידוח שלהם ולבחור בשיטה המתאימה (לחץ להגדלה)

אבל קצב הזרימה של בארות כאלה קטן. כדי לספק לבית ולאתר מספיק מים, לפעמים זה הגיוני ליצור שתי בארות כאלה באתר. הממדים הקומפקטיים של הציוד מאפשרים להתקין באר שכזו ישירות במרתף ללא בעיות.

בארות סינון, הנקראות גם בארות "חול", נוצרות על קרקעות שבהן האקוויפר רדוד יחסית - עד 35 מטר.

לרוב מדובר בקרקעות חוליות שמתאימות לעצמן היטב לקידוח. עומק באר המסנן משתנה בדרך כלל בין 20-30 מטר.

תרשים זה מציג בבירור את המבנה של מסנן היטב. יש להתקין מסנן בתחתית המים כדי למנוע כניסת חול וסחף למים.

במצב טוב, העבודה תימשך יומיים-שלושה. מסננים היטב זקוק לתחזוקה טובה, שכן נוכחות מתמדת של חלקיקי חול וסחף במים עלולה לגרום לסחופת או חול.

תוחלת החיים האופיינית של באר כזו יכולה להיות 10-20 שנים. התקופה עשויה להיות ארוכה יותר או קצרה יותר בהתאם לאיכות קידוח באר ותחזוקה נוספת שלו.

בארות ארטזיות, הידועות גם כבארות אבן גיר, הן האמינות ביותר, שכן האקוויפר מוגבל למרבצי סלע.סדקים רבים בסלע מכילים מים.

באר כזו בדרך כלל אינה בסיכון של סחף, וקצב הזרימה יכול להגיע לכ-100 מ"ק לשעה. אבל העומק שאליו אמורים להתבצע הקידוח מתברר בדרך כלל כיותר ממכובד - מ-20 עד 120 מטרים.

כמובן, קידוח בארות כאלה קשה יותר, והעבודה תיקח הרבה יותר זמן וחומרים. צוות מקצועי יכול להשלים את העבודה תוך 5-10 ימים. אבל אם נקדח עשה זאת בעצמך היטב באתר, זה עשוי לקחת מספר שבועות, או אפילו חודש או חודשיים.

אבל המאמץ שווה את זה, כי בארות ארטזיות יכולות להימשך חצי מאה, או אפילו יותר, ללא בעיות. וקצב הזרימה של באר כזו מאפשר לספק מים לא רק לבית אחד, אלא גם לכפר קטן. רק שיטות קידוח ידניות אינן מתאימות לבניית מכרה כזה.

גם לתכונות הפיזיקליות והמכניות של קרקעות יש חשיבות רבה בבחירת שיטת הקידוח.

במהלך העבודה, ייתכן שיהיה עליך לעבור מגוון רב של שכבות, למשל:

• חול רטוב, שניתן לקדוח כמעט בכל דרך בקלות יחסית;
• חול רווי מים, שניתן להסיר מהחבית רק באמצעות חילוץ;
• סלעים גסים (משקעי חצץ וחלוקי נחל עם אגרגטים של חול וחימר), אותם קדחים בעזרת עזר או זכוכית, בהתאם לצבירה;
• חוֹל טוֹבְעָנִי, שהוא חול דק, רווי-על במים, ניתן לגרוף אותו רק בעזרת עזר;
• טִין, כלומר חול עם תכלילים בשפע של חימר, אדמת פלסטיק שניתן לקדוח בקלות עם מקדחה או זכוכית ליבה;
• חימר, סלע פלסטיק, שניתן לקדוח עם מקדח או זכוכית.

איך מבררים אילו קרקעות שוכנות מתחת לפני השטח ובאיזה עומק נמצא האקוויפר? כמובן שניתן להזמין מחקרים גיאולוגיים של הקרקע, אך הליך זה אינו בחינם.

כמעט כל אחד בוחר באופציה פשוטה וזולה יותר - לשאול שכנים שכבר קדחו באר או בנו באר. מפלס המים במקור המים העתידי שלך יהיה בערך באותו עומק.

קידוח באר חדשה במרחק קצר ממבנה קיים עשוי שלא לפעול בדיוק על אותו תרחיש, אך סביר להניח שהוא יהיה דומה מאוד.

שיטות פשוטות של קידוח בארות

למקדחים מקצועיים יש את הציוד והכלים המאפשרים להם לקדוח די באר עמוקה ממש בעוד כמה ימים. אבל לאומן חובב אין בדרך כלל כלים כאלה וגם לא את הכישורים לעבוד איתם.עם זאת, ישנן שיטות קידוח שאינן מצריכות זאת. שיטות הקידוח הנפוצות ביותר הן קידוח מקדחה או שיטת הקשה-חבל.

שיטה מס' 1 - קידוח עם מקדחה

כפי שהשם מרמז, שיטת קידוח זו משתמשת במקדחה או מקדחה. המכשיר הוא מוט שבקצהו מחובר כלי עבודה. שיטת קידוח זו משתמשת גם במעט כדי לשבור סלעים במידת הצורך. העיצוב של המקדחה דומה לבורג, שקוטרו יכול להשתנות.

זה ממש מוברג לתוך האדמה, ולהבי המדחף עוזרים להסיר סלע קדח מתא המטען.

התרשים מציג קידוח מקדחה. המקדחה מקובעת על חצובה ומסתובבת ביד; היא מוסרת מעת לעת כדי לשחרר את הפיר מאדמה משוחררת.

הקידוח מתבצע באופן הבא:

1. על ידי סיבוב מוט המקדחה נוצר שקע אנכי באדמה.
2. ככל שהבאר מעמיקה, המקדחה עם אדמה משוחררת מועלית מעת לעת אל פני השטח.
3. ככל שהפיר מתארך, המוט מתרחב, ומוסיף לו עוד ועוד חלקים.
4. כדי להאריך את המוט, השתמש בחיבור הברגה אמין או מהדקים.
5. קירות הבאר מוגנים מיד בצינורות מעטפת.
6. המקדחה מנוקה והעבודה נמשכת.
7. הם קודחים עד שמגיעים לאקוויפר.
8. מומלץ לעבור את האקוויפר במלואו ולהעמיק בשכבת הקרקע התחתונה בכ-0.5 מ'.
9. המקדחה מוסרת מהבאר.
10. מסנן מורידים לתוך המעטפת באמצעות מוט מקדחה.
11. צינור המעטפת מוגבה כך שהקצה התחתון שלו נמצא בערך במרכז האקוויפר, ואינו נשען על הקרקע.

לאחר מכן, הקידוח בפועל יכול להיחשב שהושלם.יש לשאוב את הבאר, להוריד לתוכה משאבה, לסדר ראש וכו'.

מאמינים שבאמצעות מקדחה ניתן לקדוח רק באר רדודה יחסית - בעומק של כ-20-30 מ'. עם זאת, הרבה תלוי במצב הקרקע. לקידוח חול רופף ומשקעים גסים, מומלץ להשתמש בביילר.

בעת קידוח מקדחה, ניתן להשתמש במתקן מקדחה שמחזיק את הציוד במצב הנכון. כדי להרים את המקדחה כלפי מעלה, אתה יכול להשתמש במנוע. אם מבצעים קידוח "רטוב" כביכול, יש לספק מקום לאדמה רטובה שהוצאה מהבאר, שיקוע מים וכו'.

כדי להקל על תהליך בניית המעטפת, מיקומו קבוע באמצעות מלחציים מיוחדים שתוכלו להכין בעצמכם

בעת בחירת קידוח מקדחה, עליך לזכור שלנוכחות מים בקידוח יש השפעה הרסנית על קירותיו.

לפעמים אתה יכול להיתקל בהמלצות לקדוח תחילה, ורק אז להמשיך עם התקנת צינורות מעטפת. בעת קידוח מקדחה, כמו בכל קידוח אחר, בטוח יותר להתקין את המעטפת מיד ככל שהוא מעמיק.

שיטה מס' 2 - קידוח סיבובי

אם כבר מדברים על שיטות קידוח סיבוביות (כלומר שייכת להן שיטת המקדחה), ראוי להזכיר קידוח באמצעות רוטור. שיטה זו היא המשמשת לרוב קודחים לחפירה בתצורות סלע. כדי ליישם את זה, אסדת קידוח מיוחדת עם רוטור משמש.

הקידוח מתבצע באמצעות אותו מקדחה, אך הוא מסובב לא ידנית, אלא באמצעות מנוע. הרוטור מעביר מומנט נע אל מוט המקדחה, כלומר. ועל קליע שנמצא עמוק באדמה.

האדמה נהרסת, הכלי נכנס עמוק יותר לתוך הסלע.כדי להסיר אותו, מים נשאבים לתוך הבאר בלחץ, אשר שוטף החוצה שברי אדמה קטנים, או הכל נגרף החוצה עם bailer.

קידוח סיבובי מתבצע באמצעות מתקן קידוח מיוחד. קשה לייצר ציוד כזה בעצמך, אבל אתה יכול לשכור אותו

השיטה הסיבובית אינה מתאימה במיוחד לקידוח עצמי, שכן הציוד עבורה אינו יכול להתבצע תוך כמה שעות "על הברך". אתה צריך לקנות, לשכור או לשאול אסדת קידוח מיוחדת עם מנוע. אגב, מכשירים כאלה פועלים לא רק על חשמל, יש גם דגמים לייצור גז.

בנוסף להתקנה יש צורך בציוד לשטיפה אינטנסיבית של הבאר ו/או מדחס חזק לטיהור שלה. לבסוף, נדרשות מיומנויות בעבודה עם מכשירים כאלה.

המקדחה חייבת להסתובב כמעט ברציפות, וכל ניואנסים שעולים, כמו תקיעה בסלע, חייבים להיפתר במיומנות ובמהירות. בדרך כלל קל יותר לאומן מתחיל לעבוד עם מקדחה תוצרת בית או ביילר.

במהלך קידוח "רטוב" כביכול, קירות הבאר נרטבים, מה שמפחית את חוזקם, ולכן יש להוריד את צינור המעטפת לבאר מיד.

לקידוח רוטרי עדיין יש מספר יתרונות שאין להכחישו - זוהי שיטת הקידוח המהירה ביותר, וכמעט כל אדמה מתאימה לה בדרך כלל. אולם בשיטה זו של קידוח, כאשר מים נמצאים כמעט כל הזמן במכרה, חשוב במיוחד להתחיל מיד בהתקנת המעטפת על מנת למנוע את קריסת הקירות.

שיטה מס' 3 - קידוח עם חבל (שיטת הלם-חבל)

שיטת חבל הקשה או קידוח ביילר שונה באופן משמעותי מקידוח מקדחה וסיבובי, שכן במקרה זה אין צורך לסובב דבר.

ביילר זהו חתיכת צינור ארוכה וצרה עם שסתום וקצה תחתון מחודד. קידוח בשיטת חבל הקשה מתבצע על פי הסכימה הבאה:

1. צור חור באדמה באמצעות מקדחה לגינה (זה מקל על התחלת העבודה).
2. מעל החור הזה מותקנת חצובה עם בלוק.
3. לבלוק מחובר כבל שממנו תלוי מגן.
4. הביילר מופל לתוך הפיר מגובה של כ-1.5-2 מטר מעל פני הקרקע.
5. פגיעה בקרקע, הקצה החד של הביילר משחרר את הסלע, שנלכד לאחר מכן על ידי השסתום של המכשיר.
6. השסתום מונע מהאדמה לשפוך בחזרה לתוך הפיר.
7. המכות חוזרות על עצמן מספר פעמים כדי להבטיח שכמה שיותר אדמה תיכנס למחסן.
8. לאחר מכן מסירים את הביילר מהפיר ומנקים אותו מאדמה.
9. הפעולה חוזרת על עצמה עד להופעת אקוויפר ולאחריה מומלץ להמשיך בקידוח ולהעמיק בשכבה הבאה.
10. ככל שהפיר מעמיק, המעטפת יורדת לתוכו, ומגדילה אותו בהדרגה.

כדי להקל על הסרת מגן מלא באדמה כבדה, הכבל מחובר לכננת המצוידת במנוע חשמלי. שטיפת מים אינה משמשת בדרך כלל בעת קידוח חבל הקשה של באר.

היא ממליצה רק במקרים מסוימים, למשל, להאיץ את מעבר החול הטובעני. זה מבטיח חוזק גבוה למדי של קירות הבאר, כלומר קידוח טוב יותר.

לקידוח יעיל יותר, הביילר תלוי על חצובה, והמכשיר המלא באדמה מוסר מהפיר באמצעות כננת ומנוע.

היעדר מים בפנים גם מאפשר לאבחן בצורה מדויקת למדי את הכניסה לאקוויפר. בעת קידוח "רטוב", עברו אותו לפעמים בעלי מלאכה חסרי ניסיון והמשיכו להעמיק את הבאר ללא כל צורך.

קידוח חבל הקשה מאפשר לך ליצור בארות נטולות סינון כביכול. לשם כך, נשטף חלל בחול מתחת לצינור המעטפת, המשמש כבור מים. לאחר מכן המעטפת מוגבהת מעט.

בשיטת קידוח זו משתמשים לא רק בביילר, אלא גם בזכוכית הנקראת נהיגה. זהו אותו צינור צר עם קצה תחתון חד, המיועד להתרופפות ולחפירת אדמה.

שלא כמו באילר, זכוכית נהיגה אינה מצוידת בשסתום, שכן כלי זה יעיל במעבר סלעי פלסטיק צמיגיים, בעיקר טילים.

הזכוכית הנופלת לפנים סתומה בסלע מלוכד (חוט, חולי), המוחזק בתוכו באופן טבעי. בקירות הזכוכית עשויים חריצים צרים וארוכים, דרכם מנקים אותה מאדמה, למשל באמצעות פיסת חיזוק וכו'.

בְּ קידוח חבל הקשה אתה יכול להשתמש ביעילות הן בביילר והן בזכוכית, לעבוד איתם בעת מעבר דרך שכבות שונות של אדמה. קידוח חבל אימפקט הוא שיטה פשוטה, עתיקה ואמינה לחלוטין. עם זאת, היא נחשבת ראויה למדי לצריכה עבודה וגוזלת זמן.

קידוח באר עמוק עם מגן בעצמך יכול להימשך מספר שבועות או אפילו כמה חודשים. אבל בדרך זו ניתן ליצור באר בעומק ניכר - יותר מ-40 מטרים. כמה מקורות טוענים כי הביילר מסוגל למדי למבנים של 100 מטר.

במידת האפשר, ניתן לשלב שיטות קידוח שונות כדי להאיץ את העבודה ולהגביר את יעילותה. לדוגמה, כדי לעבור דרך שכבת טיט, אתה יכול להשתמש במקדחה מקדחה, אבל עדיף לעבור דרך חול טובעני באמצעות bailer.

לאחר מכן תוכל לחזור להשתמש במקדחה שוב.נכון, קידוח משולב דורש יותר כלים, מה שלא תמיד אפשרי.

שיטה מס' 4 - קידוח חור מחט

באזור עם אקוויפר הממוקם קרוב לפני השטח, ניתן להשיג מים כמעט כמה שעות לאחר תחילת העבודה.

כדי לקדוח באר חבש אתה צריך:

1. קדחו חור ארוך בקוטר 5-8 ס"מ באדמה כדי להגיע לחול טובעני.
2. הכנס צינור מעטפת צר לתוך החור, עם קצה חד ומסנן מחוברים לקצה התחתון.
3. הסע את הצינור לתוך האדמה עד שהוא מגיע לאקויפר.
4. הארך את הצינור לפי הצורך.

קידוח ראשוני מתבצע באמצעות מקדחה צר וארוכה מיוחדת, שאורכו גדל בהדרגה. ברגע שמופיעים מים בצינור, הקידוח יכול להיחשב כמושלם. מאז עומק בארות חבש הוא קטן, הם בדרך כלל משתמשים לא צוללת, אבל משאבות פני השטח.

בעת קידוח באר חבש, השתמש תחילה במקדחה צרה כדי לעבור דרך האדמה הקשה ולהגיע לחול הטובעני

הצינור אינו מוריד לבאר כזו; תפקידו ממלא את הצינור הצר עצמו. המשאבה מותקנת ישירות על גבי הבאר החבשית.

צינור המעטפת, שהוא גם פיר החפירה, מאריך בקטעים של 1-3 מטר, וחיבורי ההברגה נאטמים בקפידה באמצעות פיתול ואיטום סיליקון. הממדים הקומפקטיים שלו מאפשרים להתקין באר כזו אפילו במרתף של בית פרטי, כדי לא לתפוס מקום באתר.

הבאר החבשית נקראת גם באר מחט, שכן צינור המעטפת עם קצה מסנן דומה למעשה למחט. יש לאטום בזהירות את חיבורי ההברגה של צינור כזה

להכנת מסנן באר מחט, מבוצעות בתחתית הצינור סדרה של חורים בקוטר של כ-10 מ"מ. השטח המחורר מכוסה מבחוץ בשכבה של רשת מתכת מיוחדת באריגת גלונים. מסנן כזה ימנע באופן מהימן חול דק להיכנס לבאר.

להבין איך לקדוח בעצמך טוב חבשי או באר מחט, יש להקדיש תשומת לב רבה לשיטת הנעת מחרוזת של צינורות מעטפת צרים. פעולה זו יכולה להתבצע באמצעות מוט או ראש. מוט מתכת ארוך משמש כמוט, אשר גדל בהדרגה ככל שהוא יורד יחד עם המעטפת.

ההשפעות של המוט במהלך הפעולה נופלות על הקצה. יחד עם זאת, חיבורי הצינור חווים מתח נוסף ועלולים להתעוות. לפעמים, עם פגיעות חזקות, חיבור הצימוד יכול פשוט להישבר במהלך תהליך הנהיגה, וזה לא מקובל. ה-headstock הוא משקולת עם חור.

בקצה העליון של צינור המעטפת מניחים ראש מיוחד, שנפגע על מנת להניע את הצינור לעומק הדרוש. בשיטת נהיגה זו, העומס מתחלק בצורה שווה יותר, אך שלמות החיבורים עדיין בסיכון. לכן יש להשתמש רק בחומרים איכותיים לקידוח באר חבש.

במקרה זה, מתאים רק חיבור הברגה שהוא קואקסיאלי עם מרכז הצינור. סוג זה של חוט יכול להתבצע רק על מחרטה. צינור שבור יגרום למנהל העבודה הרבה צרות, שכן כמעט בלתי אפשרי לשלוף פיסת עמוד שנתקעה באדמה.

העבודה תצטרך להתחיל מחדש, והעלויות יגדלו משמעותית.אבל אם מסיבה כלשהי לא ניתן היה לקדוח באר חבש, כמעט בכל החומרים ניתן לעשות שימוש חוזר.

ייצור כלי קידוח

כפי שצוין קודם לכן, ניתן לייצר מכשירי קידוח באופן עצמאי, להשאיל מחברים או לרכוש מוצרים תעשייתיים.

לפעמים ניתן לשכור אסדת קידוח. עם זאת, המטרה של קידוח עשה זאת בעצמך היא בדרך כלל לשמור על עלויות נמוכות ככל האפשר. הדרך הקלה ביותר לעשות קידוח בזול היא לעשות כלים מחומרי גרוטאות.

התרשים מציג את המבנה של כלי קידוח שונים. באמצעות אזמל, ניתן לשחרר אדמה קשה במיוחד, ולאחר מכן להסיר אותה עם מקדחה, עזר או מכשיר אחר

אפשרות מס' 1 - מקדחה ספירלה וכפית

קידוח ידני יכול להיעשות עם מקדחה טוויסט או כפית. כדי ליצור דגם ספירלה, קח מוט עבה ומחודד אליו מרותכים סכינים. ניתן להכין אותם מדיסק פלדה חתוך לשניים. קצה הדיסק מושחז, ולאחר מכן מרותכים את הסכינים לבסיס במרחק של כ-200 מ"מ מהקצה שלה.

מקדחה מתוצרת עצמית יכולה להיות בעיצובים שונים. האלמנטים המחייבים שלו הם סכינים עם קצוות מחודדים ואזמל המותקן בתחתית

יש למקם סכינים בזווית לאופקי. זווית של כ-20 מעלות נחשבת לאופטימלית. שני הסכינים מונחים זה מול זה. כמובן, קוטר המקדחה לא יעלה על קוטר צינור המעטפת. בדרך כלל מתאים דיסק בקוטר של כ-100 מ"מ. יש להשחיז בחדות את הסכינים של המקדחה המוגמרת, זה יהפוך את הקידוח לקל ומהיר יותר.

גרסה נוספת של מקדחה טוויסט יכולה להיות עשויה ממוט ורצועה של פלדת כלי.רוחב הרצועה יכול לנוע בין 100-150 מ"מ.

יש לחמם ולפתל את הפלדה, להקשות ואז לרתך אותה לבסיס. במקרה זה, המרחק בין סיבובי הספירלה צריך להיות שווה לרוחב הרצועה ממנה היא עשויה. קצה הספירלה מושחז בקפידה. ראוי לציין כי לא קל לעשות מקדחה כזו בבית.

ניתן לייצר מקדחה ספירלית לקידוח מצינור ופס פלדה, אולם לא תמיד קל לגלגל נכון את הסרט לספירלה, לרתך ולהקשיח את הכלי בבית.

כדי להכין מקדחה בכפית תצטרך גליל מתכת. בתנאי ייצור עצמי, הדרך הקלה ביותר היא להשתמש בצינור בקוטר מתאים, למשל צינור פלדה 108 מ"מ.

אורך המוצר צריך להיות כ-70 ס"מ; מכשיר ארוך יותר יהיה קשה לעבוד איתו. יש לעשות חריץ ארוך וצר, אנכי או בצורת ספירלה, על גוף זה.

הדרך הקלה ביותר להכין מקדחה תוצרת כף היא מחתיכת צינור בקוטר מתאים. הקצה התחתון מקופל ומשחיז, ולאורך הגוף נוצר חור לניקוי המקדחה

שני סכינים בצורת כפית מותקנים בחלק התחתון של הגוף, שקצה החיתוך שלהם מושחז. כתוצאה מכך, האדמה נהרסת הן על ידי הקצוות האופקיים והאנכיים של המקדחה.

הסלע המשוחרר נכנס לחלל המקדחה. לאחר מכן הוא מוסר ומנקה דרך החריץ. בנוסף לסכינים, מרתך מקדחה בתחתית המקדחה לאורך ציר המכשיר. קוטר החור שנעשה על ידי מקדחה כזו יהיה מעט יותר גדול מהמכשיר עצמו.

אפשרות מס' 2 - ביילר וזכוכית

כדי לעשות bailer, הדרך הקלה ביותר היא לקחת גם צינור מתכת בקוטר מתאים. עובי קירות הצינור יכול להגיע ל-10 מ"מ, והאורך הוא בדרך כלל 2-3 מטרים.זה הופך את הכלי לכבד מספיק כדי לשחרר אותו ביעילות כאשר הוא פוגע בקרקע.

נעל עם שסתום עלי כותרת מחוברת לתחתית הביילר. השסתום נראה כמו צלחת עגולה שסוגרת בחוזקה את החלק התחתון של הצינור ונלחצת על ידי קפיץ חזק למדי.

עם זאת, קפיץ חזק מדי לא נחוץ כאן, אחרת האדמה פשוט לא תיכנס לתוך הביילר. בעת שליפת הביילר, השסתום יילחץ לא רק על ידי הקפיץ, אלא גם על ידי האדמה שנאספה בפנים.

הקצה התחתון של הביילר מושחז פנימה. לפעמים חתיכות חדות של חיזוק או חתיכות מושחזות של מתכת בצורת משולש מרותכות בקצה.

רשת מגן עשויה מחוט עבה מלמעלה וידית מרותכת אליה מחובר כבל מתכת. הזכוכית עשויה בצורה דומה, כאן אין צורך רק בשסתום, ויש לעשות חריץ בגוף לניקוי המכשיר.

כמה עצות שימושיות

לאחר שהבאר מוכנה, כדאי לשים לב למספר ניואנסים חשובים. לדוגמה, על מנת שהמים בבאר יישארו טריים, יש צורך להבטיח זרימה של אוויר צח לתוך המעטפת.

כדי לעשות זאת, בצע מספר חורי אוורור.אין לתחום את החלק העליון של הבאר, הוא מכוסה במכסה ציר, כך שבמידת הצורך ניתן להסיר את המשאבה, לבדוק את העמוד וכו'.

עם סיום העבודה, עליך להגיש אותה ניתוח מי בארלבדוק זיהומים שונים. כל בעיה במצב המים נפתרת בדרך כלל על ידי בחירת מסננים מתאימים.

מים לא נלקחים לניתוח מיד לאחר הקידוח, אלא לאחר זמן מה, כך שמזהמים הנגרמים מהקידוח יוסרו מהם.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. סקירה של כלי קידוח שונים תוצרת בית - מקדחות, סרבנים וציוד אחר:

סרטון מס' 2. הדגמה של שיטת קידוח חבל הקשה:

סרטון מס' 3. תהליך יצירת באר חבש:

קידוח באר לא יכול להיקרא משימה פשוטה שכל אחד יכול לעשות. ובכל זאת, בעלי מלאכה רבים התמודדו עם המשימה הזו וסיפקו לבתיהם אספקת מים אוטונומית. נחישות ופעולות נכונות מובילות בדרך כלל לתוצאה הרצויה.

האם מצאת נקודות לא ברורות במהלך קריאת המאמר? האם אתה רוצה לשאול שאלות על הנושא? נא לכתוב הערות בבלוק הממוקם מתחת לטקסט של המאמר.