קידוח באר באמצעות חבל: סקירה מלאה של טכנולוגיית הקידוח בשיטת חבל הקשה

איך לספק למגרש ולבית שלך מספיק מים נקיים? לפעמים התשובה הפשוטה ביותר לשאלה זו היא בניית באר.אם העסקת צוות היא יקרה, אבל יש לך את הכישורים והרצון לעבוד קשה, אתה יכול לקדוח את זה בעצמך. השיטות שבהן ניתן להפיק מים ממעמקי אמא אדמה משתנות.

ביניהם, קידוח באר עם מגן תופס מקום ראוי מאוד. לרוב, ג'לינג משמש בשילוב עם שיטת הליבה הסיבובית כדי לחלץ סלעים רופפים ובלתי קוהרנטיים: חולות, מרבצי חצץ. זה קורה שללא שימוש בביילר זה בלתי אפשרי לחלוטין להרים אדמה הרוסה מהפנים.

נדבר על אופן הביצוע של פעולות הקידוח באמצעות חילוץ. כאן תלמדו כיצד לקדוח היטב באר צריכת מים באזור פרברי באמצעות כלי הקידוח הביתי הפשוט ביותר. בהתחשב בהמלצות שלנו, תארגן מקור מים בעלות מינימלית.

מושגים כלליים על תהליך הקידוח

קידוח עם חבל היא מה שנקרא שיטת קידוח חבל הקשה. חילוץ משמש ככלי קידוח - קליע כבד, חלול, ארוך וצר, המופל לתוך פיר הבאר מגובה של מספר מטרים.

תחת משקל הביילר, שכבות האדמה נהרסות ונופלות לתוך חלל הקליע. הביילר מוסר, מנוקה מאדמה, ואז נזרק בחזרה למכרה.

התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב עד שמגיעים ומעבירים את האקוויפר. למרות שהתהליך נראה פשוט כשמתואר, הוא יכול להיות ארוך ועתיר עבודה.

עם זאת, לקידוח הקשה בכבלים יש יתרונות רבים על פני שיטות אחרות. לדוגמה, כאשר מבצעים קידוח ידני עם עזר, בדרך כלל לא מכניסים מים לחבית, כפי שנעשה לרוב בעת שימוש במקדחה או קידוח סיבובי.

כתוצאה מכך, האדמה בבאר אינה נרטבת, והדבר מקטין את הסיכון להיחלשות או להרס של קירותיה. יתרון נוסף הוא קביעה מדויקת של האקוויפר.

עם קידוח "רטוב", לא תמיד קל להבין שהמים המיוחלים סוף סוף הופיעו. גם קודחים מנוסים לפעמים לא מזהים מיד את הרגע הזה וממשיכים בקידוח. בנוסף, מאמינים שקצב הזרימה של בארות "יבשות" גבוה יותר מזה של בארות "רטובות".

הביילר משמש בעת בניית בארות בסלעים קלסטיים רופפים מלאים במים. הכלי מצויד בשסתום כדי ללכוד ולהרים עוד סלעים במכה אחת

כאשר בוחרים בין עזר למקדחה, חלק מהאומנים מונחים על ידי השיקולים הבאים. למתקני בורג עם שטיפה, המיוצרים על ידי התעשייה המודרנית, יש מגבלות על עומק הקידוח.

והכוח של מתקנים כאלה הוא 12 קילוואט. קשה למצוא מנוע הילוכים המספק כוח כזה בתנאים ביתיים.

אבל תיבת הילוכים בהספק של 2.2 קילוואט בלבד מרימה עומס במשקל של כטון אחד. מנגנון כזה ירים ללא קושי אפילו מחסן כבד מאוד. כל מה שנותר הוא לזרוק את הביילר למטה כדי לקבל מכה חזקה מספיק שיכולה להרוס סלעים צפופים למדי. כך, עם פחות צריכת אנרגיה, מתקבל אפקט יעיל יותר.

בנוסף, איסוף ביילר עשוי מאמצעים מאולתרים יהיה פשוט ומהיר יותר מבורג, שעיצובו מורכב יותר באופן ניכר.ישנם מקרים שבהם ניתן היה לקדוח חור בעומק של יותר מ-40 מטרים בעזרת עזר ביתי, חצובה ומנוע תוצרת בית, אם כי לקח מספר חודשים להשלמת עבודה זו.

מה אתה צריך לקחת בחשבון בעת ​​העבודה?

מלכתחילה, לא מזיק לצפות בעיות אפשריות. כמובן שלכל באר יש מאפיינים אישיים.

קידוח במרחק של כמה עשרות מטרים בלבד יכול להתבצע לפי תרחישים שונים. אבל ידיעת ההרכב המשוער של הקרקע והשכבות שהיא כוללת תאפשר לך לערוך תוכנית ראשונית, להצטייד בכלים הדרושים וכו'.

ככל שהחומר צריך להיות כבד וצמיג יותר על פני השטח, כך יהיה קשה יותר לעבוד עם הביילר. הדרך הקלה ביותר להתמודד עם חול יבש. אבל על חול טובעני, העבודה יכולה להימשך ללא הגבלת זמן, בעוד שהבאר בקושי מעמיקה.במקרה זה, כמה מומחים ממליצים לקדוח עם שטיפה בו זמנית, לצלול את המעטפת במהירות האפשרית קדימה של הביילר.

זה כמעט בלתי אפשרי להתגבר על שכבות של חימר כבד באמצעות ביילר. על קרקעות מסוג זה, קידוח יעיל יותר בשיטות אחרות.

לבחירת שכבת טיט השתמשו בכוס: כלי צר וארוך עם קצה תחתון חד וללא שסתום. הוא גם נזרק למכרה מגובה של כמה מטרים. לאחר מכן מסירים את הזכוכית ומנקים אותה דרך חור אנכי צר שנעשה בצד שלה. לפעמים נוצר חור כזה בביילר.

לקדוח שכבות אדמה צמיגות במיוחד בשיטת חבל הקשה משתמשים בזכוכית - צינור ארוך עם קצה תחתון מחודד וחור צר שנעשה לאורך הזכוכית.

סוג זה של עבודה על חצץ מתקדם קשה ולאט. כדאי להעריך את עלות העבודה והזמן; אולי הגיוני להעדיף קידוח מקדחה על פני שיטת ההקשה. כדי להעריך את הרכב הקרקע שעליה יתבצע הקידוח, ישנן שתי דרכים. הזול ביותר הוא לשאול שכנים שכבר יש להם באר, והיקר הוא להזמין עבודות קידוח ממומחים.

בדרך כלל בוחרים מקום לבאר בו מורידים את התבליט, מאמינים שזו תהיה קרובה יותר לאקוויפר. כמה בעלי מלאכה, שהשתמשו בביילר, הצליחו לקדוח באר הגונה למדי ממש במרתף ביתם, שכן מכונה או חצובה לביילר הם מבנה קומפקטי יחסית.

יש לזכור שעבודה כזו יכולה להתבצע רק במרתף מרווח למדי עם תקרה גבוהה. בחלל זה יש צורך לא רק למקם את אסדת הקידוח, אלא גם להאריך את צינור המעטפת.

אם אין עדיין רצפה או תקרה, ניתן לחבר את הכננת לקורות. בנוסף, כדאי לקחת בחשבון את כמות המים המלוכלכת הגדולה שתגיע מהבאר במהלך הקידוח ועלולה להציף את כל מה שמסביב. חכם יותר לבצע קידוחים בעונה היבשה.

קידוח עם עזר היא עבודה די מלוכלכת; אתה צריך לספק מקום שבו אדמה פסולת שהוסרה מהמכשיר תישפך

לרוב זה נעשה בקיץ. פעולות הקידוח יעילות למדי גם בחורף, אם כי אולי לא קל להתגבר על שכבת האדמה הקפואה. אבל באביב, במהלך שיטפונות, קידוח בארות אינו מומלץ. קשה יותר להסיר אדמה רטובה, ויהיה קשה יותר לקבוע מתי יופיעו מים בבאר. בסתיו, העבודה מתרחשת בדרך כלל בנובמבר.

כלים וחומרים בשימוש

ראשית, תצטרך את הביילר עצמו, כמו גם את המתקן אליו צריך לתלות אותו. המקדח די כבד.

אם אתה באמת רוצה, אתה יכול, כמובן, לשלוף את המכשיר המלא מהפיר באופן ידני, אבל זה ידרוש הרבה מאמץ וזמן. כדי להקל על העבודה, א מגדל חצובה.

כדי לתלות את הביילר מעל חור העבודה, השתמש בחצובה מיוחדת. לרוב הוא עשוי ממתכת, אך מתאימות גם קורות עץ

זה יכול להיות עשוי מתכת או עץ. בחלק העליון קבוע בלוק שדרכו מועבר כבל מתכת. הביילר תלוי מכבל זה. זה ידרוש פחות מאמץ כדי לשלוף אותו.

ההרמה מתבצעת באמצעות מנוע גיר עם מצמד, שעל הפיר שלו מלופף כבל. כדי למנוע מהתוף להסתובב עקב אינרציה לאחר פגיעת הביילר, ניתן להתקין התקן בלימה מיוחד.

לשימוש מסחרי, השימוש בבלם מוצדק למדי, אבל לצרכים שלך אתה יכול להסתדר בלעדיו. באמצעות המצמד, ניתן לווסת את הכוח המסופק למכשיר, תוך התחשבות ברגע הפגיעה. במהלך פעולת המכשיר, היכולת לקבוע את הרגע הזה במהירות מגיעה עם הניסיון.

בתחתית הביילר מרותכת או מוברגת נעל עם שסתום עלי כותרת מובנה. השסתום מונע מאדמה לשפוך החוצה מהקליע כאשר הוא מורם למעלה כדי לנקות אותו

אתה יכול לבצע את ההתקנה, הביילר והזכוכית בעצמך או לרכוש בחנויות לחומרי בניין. כיצד להכין כלי קידוח לקידוח ידני נכתב בפירוט. במאמר זה.

כדי ליצור חילוץ תצטרך חתיכת צינור מתכת באורך של כמה מטרים. הקוטר החיצוני של צינור כזה צריך להיות כ-20 מ"מ פחות מהקוטר הפנימי של המעטפת. לדוגמא, אם נעשה שימוש בצינור מעטפת פלדה 133 מ"מ, צינור בקוטר 108 מ"מ יתאים ל-wave bailer.

עובי הדופן של צינור הבייל יכול להגיע ל-10 מ"מ. במקרה זה, כדאי להשוות את הגודל והמשקל של המכשיר. זה חייב להיות כבד מספיק כדי להשתחרר ביעילות ולאחוז בקרקע כשהיא פוגעת בקרקע.

אבל יש לזכור שכוח תיבת ההילוכים חייב להיות מספיק כדי לשלוף את הביילר המלא. משקל של 30-40 ק"ג נחשב מספיק. כאשר הצינור נבחר, יש צורך לרתך או להבריג נעל עם שסתום קנה בתחתית.

סורג מגן וידית מרותכים בחלק העליון שאליו יש לחבר כבל מתכת. ניתן לחדד את החלק התחתון פנימה כדי לשפר את התרופפות האדמה. במקום לחדד את הקצה, ניתן לרתך מוטות מחודדים או פיסות מתכת חדות בתחתית.

בערך באותו אופן, זכוכית לקידוח באר בחצץ עשויה מחתיכת צינור. רק במקרה זה, אין צורך בשסתום, וחורים אנכיים נעשים לאורך הצינור כך שניתן לנקות את הזכוכית מאדמה צמיגה.

בנוסף להתקנה ולביילר, תזדקק למספר חומרים ואביזרים:

• מעטפת צינורות בכמות הנדרשת;
• מהדקים לאבטחת צינורות במהלך ריתוך או הלחמה;
• מקדחה לגינה;
• מקום לאיסוף אדמה פסולת;
• מיכל או מקום לניקוז מים מזוהמים;
• מכונת ריתוך או מלחם לצינורות PVC.

ניתן להשתמש גם במתכת וגם בפלסטיק ליצירת קדרות באר. מַעֲטֶפֶת. החלק התחתון של צינור הפלסטיק הראשון חייב להיות מצויד בנעל מיוחדת, המקלה על תהליך הורדת הצינור לתוך פיר הבאר. צינורות פלסטיק מולחמים באמצעות מלחם המיועד למטרה זו.

זה לא קשה לשלוט בשימוש בכלי זה, אבל לפני תחילת העבודה עדיף לקחת כמה שיעורים מבעלי מלאכה מנוסים יותר או להתאמן על קטעים של צינורות מיותרים. קצת יותר קל לעבוד איתם צינורות מתכת מכיוון שהם חזקים יותר ממבני פלסטיק.

לעתים קרובות צינור כזה פשוט מונע לתוך הפיר על מנת להוריד אותו לעומק הדרוש. לריתוך צינורות מתכת משתמשים במכונת ריתוך; אם אין לך את הכישורים לעבוד עם ציוד כזה, תצטרך לשלוט בהם. לרוב, צינורות עם חיבורי הברגה משמשים לבארות, אך ריתוך נחשב לאמין יותר.

תיאור טכנולוגיית הקידוח

אם כל החומרים והכלים מוכנים, אתה יכול להתחיל בעבודה. חצובה מותקנת מעל המיקום הנבחר עבור הבאר. כבל ביילר מתכת מונח על הבלוק ומפותל סביב פיר תיבת ההילוכים. באדמה מתחת לביילר, באמצעות מקדחה לגינה, לעשות חור בקוטר כזה שהביילר יתאים לתוכו.

ניתן להתחיל בקידוח. הביילר המורם מעל החור פשוט נזרק למטה. ההשפעה משחררת את האדמה, השסתום נפתח וחלל הביילר מתמלא באדמה.

בדרך כלל הם מבצעים לא אחת, אלא שלוש או ארבע מכות כדי שהביילר יתמלא ככל האפשר באדמה. לאחר מכן הוא מורם מעלה מהפיר, השסתום נפתח והאדמה שנלכדה נשפכת מהמכשיר.

הביילר הריק נזרק בחזרה לתוך הפיר מספר פעמים וכו'. בהדרגה המוקש הולך ומעמיק. כדי להגן על הקירות שלו מפני קריסה, אתה צריך להוריד את צינור המעטפת הראשון פנימה.

באמצעות ביילר, אתה יכול לקדוח באר גם במרתף, במיוחד אם הרצפה והתקרה עדיין לא הונחו.במקום חצובה, קורות משמשים כתמיכה למכשיר, שעליה מחובר הבלוק לכבל הביילר.

הצינור מוחזק במקומו באמצעות מהדקים מיוחדים כדי למנוע ממנו לשקוע עמוק מדי. לפי הצורך, אורך צינור המעטפת גדל על ידי ריתוך, הברגה או הלחמה של הצינורות זה לזה.

מאמינים שניתן לקדוח תחילה באר רדודה ולאחר מכן ניתן להתקין את הצינורות, אך הרבה יותר הגיוני להתקין את הצינורות מיד. זה בהחלט יגן על קירות הבאר מפני קריסה.

חשוב מאוד להתקין נכון את צינור המעטפת הראשון במכרה. מיקומו מפולס ומקובע בקפידה. מיקום הצינורות הנותרים נקבע בהתאם לצינור הראשון. אם הצינור ממוקם בצורה מוטה כבר מההתחלה, הדבר עלול לסבך את הקידוח, התקנת משאבת סינון, תחזוקת באר וכו'.

השכבה העליונה של אדמה חרסית היא בדרך כלל צפופה מאוד בגלל המספר הרב של תכלילי חימר. זה מועבר באמצעות זכוכית, שהמכשיר שלה מתואר לעיל. הם פועלים באותו אופן כמו עם חילוץ: הם זורקים אותו לתוך הפיר, מוציאים אותו, מנקים אותו וכו'. לאחר שעברת את הסעיף הקשה הזה, תוכל להשתמש שוב בביילר.

כדי להפוך את חיבור הצינורות לנוח יותר, הקצוות העליונים והתחתונים של הצינור, המחובר לעמוד כבר מעמיק, מקובעים עם מהדקים מיוחדים של מתכת או עץ

קשיים עלולים להתעורר גם במהלך מעבר חול טובעני אם במהלך תהליך הקידוח, הגזע עובר בשכבה עשירה במים זו. כמה בעלי מלאכה מאמינים שכדי לזרז את העבודה, זה הגיוני לשאוב מים לתוך המעטפת ולגרוף את האדמה הנוזלית.

בדרך כלל, קידוח עם ביילר מתבצע "יבש".זה מאפשר לקבוע במדויק את מראה המים בבאר, המעיד על הגעה לאקוויפר.

הפסקת הקידוח ברגע שמופיעים מים במכרה היא טעות נפוצה של קודחים חדשים. מומלץ להמשיך בקידוח ולהעמיק בשכבת האדמה הבאה בכחצי מטר. בדרך זו יובטח קצב הזרימה המרבי של הבאר. ואז זה נשאר לשאוב את הבאר, מורידים את המשאבה לתוכה, מסדרים את הראש וכו'.

בחירה: עם או בלי פילטר?

כדי למנוע זיהום להיכנס לבאר, צינור שני עם מסנן היטב. הוא עשוי מחתיכת צינור ארוכה, שקוטרו צריך להיות קטן מקוטר המעטפת. החלק העליון של הצינור משמש לאיטום, ובחלק האמצעי נוצרים חורים רבים.

יש לעשות סדרה של חורים תכופים וגדולים למדי על קטע הצינור שממנו עשוי מסנן הבאר. ניקוב כזה יבטיח זרימה מהירה של מים מסוננים לתוך הבאר

השטח המחורר מכוסה ברשת גלון, אבל במקרים קיצוניים, רשת עדינה רגילה, למשל, עם פרמטרים 0.2X0.13, תתאים. ניתן לתקן את הרשת באמצעות חוט.

החלק התחתון של המסנן הוא בור; אין צורך לנקב שם. אם ניתן להוריד מסנן לבאר הבנויה בשיטת מקדחה באמצעות מוטות המחוברים זה לזה, אז בעת ביצוע קידוח חבל הקשה, המסנן מועבר באמצעות כבל מתכת.

יש לכסות את מסנן הבאר המחורר ברשת קלועה ממתכת ולחבר אותו בחוט נירוסטה.במקום רשת אריגת גלונים, אתה יכול לקחת רשת רגילה, עדינה למדי

זה לא מאפשר ללחוץ על המסנן בכוח כדי להבטיח את אטימות המבנה כאשר הוא מחובר לאטם השמן. במקרה זה, אתה יכול להשתמש ביעילות ב-PSUL - סרט איטום דחוס מראש. חומר זה נמצא בשימוש נרחב בהתקנה של חלונות PVC.

סרט כזה צריך להיות כרוך סביב קצה המסנן ולהוריד מיד לתוך הפיר, שכן PSUL מתרחב די מהר. אם הפילטר יורדים מיד לאחר סיפוף הסרט, הוא יתרחב בתחתית ויספק אטימה טובה לפילטר. לאחר הורדת המסנן מטה, המעטפת מורמת בזהירות למעלה.

PSUL - סרט איטום מתרחב דחוס מראש משמש בהתקנת חלונות PVC, אך מתאים ליצירת איטום מסנן באר. אתה צריך לסובב את ה-PSUL כ-30 ס"מ בחלק העליון של המסנן ולהוריד אותו מיד לבאר

במקרה זה, רוב המסנן צריך להיות מתחת לגובה הקצה של צינור המעטפת. כדי להרים את הצינור, אתה יכול להשתמש בשני שקעים של חמישה טון. החלק של הצינור שהובא אל פני השטח נחתך או מוברג. כדי למנוע החלקת מהדק, חתיכות חיזוק מרותכות לפיסת הצינור הבולטת.

שיטת קידוח חבל הקשה מאפשרת ליצור באר ללא סינון. כדי לצייד אותו בצורה זו, יש צורך להוריד את צינור המעטפת מתחת לאקויפר בכ-0.5 מטר. בעת שימוש במקדחה "רטובה" או קידוח ליבה, יכול להיות קשה לחלץ את הליבה מהבאר. הביילר מסיר בקלות סלעים קלסטיים רופפים ורווי מים.

ערכת באר ללא מסנן: 1 - באר; 2 - אקוויפר - אופק; 3 - משפך צריכת מים; 4 - גג; 5 - מעטפת; 6 - חול; 7 - חלל שנוצר במהלך תהליך שאיבת חול עם רכבל אוויר

לאחר התקנת המעטפת בחוזקה, שני צינורות מורידים לתוך הבאר. דרך אחת מהן, זרימת מים מסופקת לבאר, ודרך השנייה נשאבת אוויר באמצעות מדחס. כך מתקבלת מה שנקרא מעלית אוויר, וזרימת המים מונעת היווצרות פקק חול.

כתוצאה מכך תזרום תערובת של מים, חול ואוויר דרך צינור המעטפת, אותו יש לנקז לתוך מיכל נפרד. כאשר התערובת התיישבה, יש למדוד את נפח החול שנשטף מהבאר. לפי ספרי עיון, כל מטר מעוקב של חול כזה שווה לכ-4.5 מטר מעוקב של קצב זרימה.

הוא יציג בפניכם את שיטות הליבה והמקדחה של קידוח באר צריכת מים. מאמר אחר, שאנו ממליצים להכיר.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. הדגמה ויזואלית של קידוח באר עם מגן:

סרטון מס' 2. שילוב של קידוח מקדחה דרך קרקע קשה ושימוש בביילר כדי לעבור חול עדין רווי מים:

סרטון מס' 3. אופציה מעניינת לבניית כוס קידוח ובייל:

לקידוח בשיטת הקשה-חבל יש יתרונות רבים על פני שיטת המקדחה הנפוצה יותר. קל להכין מגן ומכשירים אחרים מחומרי גרוטאות. תהליך הקידוח הוא גם פשוט, במיוחד אם צפויות בעיות אפשריות כבר בהתחלה.

יש לך ניסיון אישי בקידוח ידני? יש לך שאלות תוך כדי היכרות עם החומר שהצגנו? רוצה לשתף את הדקויות שרק אתה יודע? נא לכתוב הערות בבלוק למטה, לשאול שאלות, להשאיר תמונות על הנושא.