באר מים עשה זאת בעצמך: כללי בנייה + ניתוח 4 שיטות קידוח פופולריות
אספקת מים לאתר היא המשימה הראשונה של בעליו.ככל שהתוכניות לשיפור הטריטוריה שלך שאפתניות יותר, כך יורגש בצורה חריפה יותר חוסר אספקת המים. יש צורך במים לעבודות בנייה, לגינה שאתם מתכננים ליצור ולצרכים היומיומיים שלכם.
אם אתה עושה באר מים במו ידיך, החלום שלך על אספקת מים לא רק יתגשם, אלא גם יאפשר לך לחסוך באופן משמעותי. אנו אגיד לך את הדרך הטובה ביותר לקדוח ואיזה סוג ציוד יצטרכו בעלי מלאכה עצמאיים. בהתחשב בעצות שלנו, תוכלו לארגן בקלות מקור מים משלכם באתר.
תוכן המאמר:
סוגים עיקריים של בארות מים
ישנן מספר דרכים אמיתיות להשיג לחות מענגת חיים, עליהן נספר לכם. ישנן מספר טכנולוגיות שניתן להשתמש בהן כדי להפיק מים באופן עצמאי באזור פרברי.
את האפשרות המתאימה תצטרכו לבחור בעצמכם, שכן היא תלויה בנוף של האזור, כמו גם בציוד הטכני, הכספים והכישורים שברשותכם. בואו נסתכל על מבני הבאר העיקריים.
טוב צינור חבש
אם יש מעיין באתר שלך, אז התקנת באר היא אפשרות מצוינת להפקת מים. הפיר של מבנה זה ישמש כמיכל אחסון נוזלים. אם המקור פעיל מספיק, עד 2 מ"ק מים תמיד יעמדו לרשותכם.
הבאר החבשית היא בעצם אותה באר, אבל צרה וארוכה. בשל העובדה שאורכו יכול להיות כ-8-12 מטרים, לא נכנס זיהום מפני הקרקע למים הממלאים אותו.
הסרטון הבא יציג בפניכם את הטכנולוגיה של ניקוב ובניית באר מחט, הידועה גם כבאר חבש:
שיוף היטב (מסנן)
העמקת מבנה זה ל-15-30 מטר מתבצעת בכל שיטה: מקדחה, חבל הלם, ליבה. קירות הבאר נוצרים באמצעות צינור בקוטר ממוצע של 100 - 180 מ"מ.
הקצה הקבור של צינור הבאר מצויד במסנן. רשת נירוסטה משמשת כמסנן, אשר מרותכת או מולחמת לחוליה הראשונה של חוט הצינור לפני טבילתה בחול גס מעורב בחלוקי נחל.
עיצוב זה יכול לספק את צורכי המים של בית כפרי קטן עם שתי נקודות מים. במידה והפעלת המבנה תהיה עונתית היא תימשך כחמש שנים. עם שימוש מתמיד, אתה יכול לסמוך על 15 שנים של אספקת מים.
כאשר הבאר נסחפת, אתה יכול לנסות לשטוף אותה החוצה. אם אמצעי החייאה אינם נותנים את האפקט הרצוי, יהיה צורך לקדוח פיר חדש. הנח אותו ליד הקודם.
באר ארטזית ללא פילטר
מבנה זה אינו דורש מסנן. באר כזו יכולה להגיע לעומק של 100 מטר או יותר. המים המופקים באמצעות מבנה כזה מוכלים בסדקים של אבן גיר. הנוזל המצטבר בהם עקב עיבוי יכול להיות לא רק צלול, אלא גם מינרלי.
מינרליזציה קלה מקובלת לשימוש יומיומי. אם המים המופקים מסווגים כמים מינרליים בהרכבם, אזי לא ניתן להשתמש בהם למטרות ביתיות.
קשה לקבוע מראש את עומק הבאר שיהיה צורך לקדוח בחיפוש אחר מים. אתה יכול להבין באופן גס רק על ידי שיחה עם שכנים באתר ולברר מהם פרמטרים של מבנים דומים על השטחים שלהם.
שכבות הקרקע אינן אחידות, כך שהמידע המתקבל עדיין לא יכול להיחשב מדויק עבור האזור שלך. מסיבה זו, צינורות מעטפת נרכשים תוך התחשבות בתיקון הנתונים שהושגו.
כיצד בנויה באר טיפוסי?
אם אתה לא מתמקד בניואנסים, המהות של התקנת באר מים לבית כפרי זהה: זהו פיר אנכי צר וארוך שמגיע לעומק המים. קירות המכרה מחוזקים בצינורות מעטפת. בארות נבדלות זו מזו ברוחב, בעומק ובמכשירים נוספים המגבירים את הפרודוקטיביות והאמינות שלהן.
בנוסף למעטפת, בארות מצוידות בציוד להרמה מאולצת של נוזל והפצתו. כדי לבחור את ציוד השאיבה ואת מיכל האגירה המתאים, אתה צריך לדעת את מאפייני הבאר, שהחשוב שבהם הוא העומק וקצב הזרימה שלה.
קצב הזרימה של באר הוא אינדיקטור לפרודוקטיביות שלה: נפח הנוזל המרבי המתקבל ליחידת זמן. זה מחושב במטר מעוקב או ליטר לשעה או ליום.
פונקציות של צינורות מעטפת
צינורות מעטפת הם המרכיב העיקרי של הבאר. המעטפת מתבצעת באמצעות חלקים נפרדים, מולחמים, מרותכים או מוברגים יחד.יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקוטר השווה שלהם: המבנה כולו צריך ליצור עמוד ישר ואחיד.
אם לצינורות המעטפת יש חוטים חיצוניים, הקישורים מחוברים עם צימודים, שבגללם קוטר החדירה גדל.
יש צורך בצינורות מעטפת כדי:
- בעת קידוח הבאר, הפיר לא קרס;
- הקנה לא נסתם במהלך פעולתו;
- האקוויפרים העליונים לא חדרו לתוך המבנה.
צינורות מעטפת העשויים מסגסוגות פלדה ופולימרים (PVC, uPVC, HDPE) נמצאים בשימוש נרחב. ברזל יצוק ומוצרי אסבסט-צמנט מיושנים משמשים בתדירות נמוכה יותר. החלל בין הצינור לאדמה סביב הפה מתמלא בבטון אם החפירה נקדח בקרקעות רופפות או שהאקוויפר נמצא בעומק ניכר.
רק לאחר השלמת עבודה זו, מותקן כל שאר הציוד. לפעמים במהלך פעולת הבאר עלולה להתרחש "סחיטה" קלה של הצינור אל פני השטח. זהו תהליך טבעי שאינו מצריך אמצעים נוספים.
צינור פנימי עם פילטר
צינור הבאר, שנעשה על פי תכנית המעטפת הכפולה, מונמך צינור עם פילטר. דרך החוליה הראשונה המחוררת שלו, מים מסוננים יזרמו לתוך הראש ולאחר מכן ייחלצו על ידי משאבה אל פני השטח.
לאחר התקנת הצינור לעומק הרצוי, רצוי לאבטח את פיו. לשם כך, מהדק משמש למניעת שקיעה ספונטנית של הצינור.
מכשיר ראש ובכן
החלק העליון של המארז מצויד ב רֹאשׁ. העיצוב הבסיסי של מכשיר זה זהה לכל סוג ראש. הוא מורכב מאוגן, כיסוי וטבעת גומי.
סוגים שונים של ראשים נבדלים זה מזה בסוג החומר ממנו הם עשויים ובאפשרויות נוספות.
בשל הלחץ הנמוך שנוצר על ידי ראש הצינור, זרימת המים עולה וכתוצאה מכך קצב זרימת הבאר.
קיסון, מתאם, אורז
כדי למנוע מלחות גבוהה להשפיע על פעולת המכשירים המחוברים לבאר, מסופק עבורם מיכל מיוחד - קיסון. הוא עשוי ממתכת או פלסטיק.
ניתן לתקן קייסוני מתכת, בניגוד לפלסטיק, והם מותאמים טוב יותר לאקלים עם שינויי טמפרטורה משמעותיים.בנוסף, ניתן להרכיב מוצר מתכת באופן עצמאי מחלקים הנמכרים בנפרד. אבל דגמי פלסטיק זולים יותר ואינם מחלידים.
אלה שרוצים לארגן קיסון לבאר הנחיות מפורטות לבנייתו תמצאו באתר שלנו.
כדי לחבר בחוזקה את אספקת מי הקרקע ואת הבאר, תצטרך מתאם לקידוח. מכשיר זה ממוקם בדרך כלל במקום בו נאסף כל הציוד הזקוק להגנה מפני מים. לרוב זהו חדר טכני. חלק אחד של המתאם מחובר למעטפת, והצינור מהמשאבה מוברג לחלק השני.
לפעמים יש צורך להקצות קטע מקומי של באר ארטזית עמוקה, שם, למשל, יתבצעו עבודות תיקון. לשם כך משתמשים באורזים - חותמות לבארות.
האלמנטים המפורטים הם חלק מעיצוב הבאר, בעלי השפעה רבה על הפונקציונליות שלו.
ארבעה סוגי קידוחים
אתה יכול לקדוח באר מים במו ידיך דרכים שונות, לביצועם נעשה שימוש גם במאמצים שריריים בלבד וגם באמצעים טכניים.
בואו נסתכל על סוגי הקידוח הפופולריים ביותר:
- לִדפּוֹק;
- מַחזוֹרִי;
- הליבה;
- הלם-חבל.
טכנולוגיות אלו נבדלות זו מזו בשיטות הרס הסלעים במהלך בניית באר ובשיטות הוצאת הקרקע מפיר המבנה אל פני השטח.כדי לחפור עבודות בשיטות קידוח שונות, נעשה שימוש בסוגים שונים של ציוד, אשר משפיע על העלות והאיכות של המבנה המוגמר.
שיטה מס' 1 - קידוח ידני
ל קידוח ידניהמבוצע באמצעות מקדחה, חבל הלם או טכנולוגיה משולבת, יהיה צורך במנגנונים ובחומרים הבאים:
- בור;
- כַּנֶנֶת;
- אסדת קידוח;
- מוטות;
- מַעֲטֶפֶת.
אם הבאר שיש לבנות מספיק עמוקה, יהיה צורך בדרכת קידוח. בעזרת עיצוב זה, המקדחה עם מוטות מוטמעת ואז מורמת.
אם הבאר רדודה, אתה יכול להסתדר בלי מגדל. במקרה זה, העבודה עם המקדחה מתבצעת באופן ידני.
את תפקידם של מוטות הקידוח ניתן לבצע על ידי צינורות צרים המחוברים זה לזה באמצעות חוטים או מפתחות מיוחדים. כלי קידוח במהלך תהליך הרכבת המבנה, יש לחבר אותו למוט הנמוך ביותר.
שלמות האדמה מופרעת על ידי חיבורי החיתוך של המקדחה. הם עשויים מפלדה עמידה של שלושה מילימטרים. יש לחדד את קצוות החרירים, תוך התחשבות בעובדה שהמקדחה תסתובב עם כיוון השעון ויהרוס אדמה כתוצאה מהתנועה הסיבובית-טרנסלציונית.
ראשית, אנו בוחרים מקום לקדוח. אנחנו עושים חור באדמה בעומק של כשני כידונים. כך נחפר מדריך למקדחה. אתה צריך להתקין מגדל מעל נקודת הכניסה למקדחה שקבענו.
גובה המגדל צריך להתאים לאורכו של מוט המקדחה: הוא צריך להיות מעט גבוה יותר מאורך זה.רק במקרה זה ניתן לשלוף את המוט בקלות ובפשטות לאחר סיום העבודה.
ההתחלה לא תיראה קשה. הסיבובים הראשונים של המקדחה חודרים לאדמה די בקלות. עובד אחד יכול להתמודד עם משימה זו. אבל עם טבילה נוספת באדמה, עם כל סיבוב המקדחה זזה חזק יותר ולאט יותר.
בשלב זה של העבודה כבר לא ניתן להסתדר ללא סייעת. אם מתקשה להרים את המקדחה אל פני השטח, עליך לסובב אותו נגד כיוון השעון ולאחר מכן לנסות שוב.
כאשר חדירה לאחר מכן של המקדחה נתקלת בהתנגדות משמעותית, עשוי להיות סיכון לכשל בציוד. לכן, אתה צריך לנסות לרכך את האדמה באמצעות מים למטרה זו.
העבודה נמשכת, המקדחה זזה מטה, אך אל תשכח שכל חצי מטר מהתקדמותו יש צורך לשחרר את הכלי מהקרקע, ולשם כך יש להעלותו אל פני השטח. כאשר הכלי שקוע לחלוטין באדמה עד לידית, יש להאריך אותו עם המוט הבא.
כל תהליך הקידוח לוקח הרבה זמן, שאת רובו יש להשקיע בהרמת המקדחה אל פני השטח ופינוי האדמה. לכן, כדאי להשתמש בכל מחזור בצורה יעילה ככל האפשר, לנסות לחלץ כמה שיותר אדמה.
אם השכבות שהכלי עובר דרכן מאופיינות ביכולת זרימה מוגברת, אז קיימת סכנה של קריסת פיר הבאר ברגע הכי לא מתאים. כדי למנוע את זה, כדאי להשתמש בצינורות מעטפת שימנעו את קריסת קירות המכרה.
אבל מצב הקרקע שעולה לפני השטח השתנה: המקדחה הגיעה לאקויפר. נשאר מעט מאוד. מאחורי האקוויפר חייבת להיות שכבה עמידה במים. יש לטבול את המקדחה לשכבה העמידה למים כך שכמות המים המקסימלית תיכנס לבאר. העומק המרבי שניתן להשיג בקידוח ידני הוא בין 10 ל-20 מטרים. בעומק זה, לרוב, נמצא האקוויפר הראשון.
מים מלוכלכים עולים תחילה לפני השטח ונשאבים החוצה באופן ידני או משאבה טבולה. כדי לשטוף את הבאר, זה מספיק כדי להסיר רק כמה דליים של לכלוך. אם לא ממהרים להחליף מים נקיים במים מלוכלכים, כדאי לקדוח עוד מטר או שניים.
כמו כל עבודה אחרת, ניתן לשדרג קידוח ידני באמצעות משאבה הידראולית ומקדחה חשמלית. אתה יכול לעשות עבודה מסוג זה גם ללא עוזרים. ניתן לראות את כל תהליך הקידוח בסרטון זה.
שיטה מס' 2 - קידוח מקדחה תקציבית
מאמינים כי קידוח מקדחה, ולא קידוח סיבובי, הוא האפשרות הפשוטה והמשתלמת ביותר לבניית באר מתחת למים. זה השימוש בשיטת המקדחה המשולבת ברוב אסדות הקידוח המודרניות בגודל קטן.
המקדחה היא בורג ארכימדס הידוע.מי שראה אי פעם איך דייגים קודחים חור לדיג קרח יכולים לדמיין על מה אנחנו מדברים. באר רדודה, עד 10 מטרים, נוצרת בצורה דומה. במהלך העבודה לא משתמשים בנוזל קידוח ולא במים המשמשים לשטיפת הכלי במקרים אחרים.
אם תפנה לארגון מיוחד לעזרה, סביר להניח שהם ישתמשו בציוד קידוח מקדחה בעבודתם, המועבר בקלות ובשימוש נרחב.
המוזרות של סוג זה של עבודה היא שלא ניתן לבצע אותה על כל סוגי הקרקע. באמצעות מקדחה לא ניתן לעבור דרך סלעים או חול טובעני, אך על קרקעות משקע יבשות ורכות שיטה זו הוכיחה את עצמה כמצוינת. בעת ביצוע עבודה זו, יש לשים לב להגנה על המכרה מפני מים מזוהמים מפני הקרקע.
שיטה מס' 3 - קידוח סיבובי (לסלעים)
אם החפירה אמורה להיבנות בקרקעות סלעיות, אזי משתמשים בשיטת קידוח סיבובית ליצירתה. הוא מבוסס על שימוש בצינור מקדחה מיוחד, הדומה לזכוכית דקה הפוכה עם קצה רולר כותש אדמה לאורך הקצה התחתון.
תקשורת המשמשת בקידוח עוברת דרך חלל הצינור. ההתקנה ההידראולית יוצרת עומס על הביט, שעושה את דרכו דרך הסלע. העומס מתווסף על ידי המסה של מיתר הצינור.
האדמה מהבאר נשטפת החוצה באמצעות נוזל קידוח המוזן לצינור באחת משתי שיטות אפשריות:
- שטיפה ישירה. התמיסה נשאבת לתוך הצינור באמצעות משאבה, ולאחר מכן היא זורמת החוצה דרך הטבעת יחד עם הסלע.
- שטיפה לאחור.התמיסה נכנסת לצינור על ידי כוח הכבידה, ונשאבת החוצה מהטבעת יחד עם הסלע על ידי משאבה.
מאמינים כי שטיפה הפוכה יעילה יותר משטיפה ישירה: בעזרתה מושגת קצב זרימת באר גבוה יותר בשל הפתיחה האיכותית ביותר של האקוויפר. אבל כדי ליישם שיטת כביסה זו, יש צורך להשתמש בציוד יקר, אשר משפיע על העלייה בעלות העבודה. שטיפה ישירה תעלה פחות משטיפה הפוכה.
שיטה מס' 4 - קידוח בחבל הקשה
אם אתה רוצה להשיג באר שתחזיק לך עד 50 שנה, ויש לך מספיק זמן, מאמץ ועצבים ליישם את התוכנית שלך, אז בחר בשיטת קידוח חבל הקשה. זה ייקח הרבה זמן לעבוד. אתה לאט אבל בטוח תעשה את דרכך אל המטרה היקרה שלך.
התהליך מבוסס על שימוש ספציפי כלי קידוח - ביילר. זהו קטע של צינור עבה דופן, באורך 1 עד 2 מ', עם שסתום כדור או קנה בתחתית. בחלק העליון של הצינור נחתך "חלון" לחילוץ אדמה, והחלק העליון מצויד בעין לפלג הגוף העליון.
קשור לכבל שנזרק מעל בלוק, הביילר נזרק בחופשיות על הפנים. נופל למטה, הוא משחרר את האדמה ולוכד אותה עם השסתום. התהליך חוזר על עצמו מספר פעמים לפני הוצאת הביילר מהקנה. הביילר שהוצא מהבאר משוחרר מהאדמה: הופכים אותו ומנערים אותו החוצה דרך החור.
שיטה זו של פריצת פיר נחשבת לעמל רב, אך יעילה.בנוסף, חולות רוויים במים וסלעי משקע רופפים ניתן להפיק רק מבאר בשיטת הלם-חבל. בעת הג'לטין לא משתמשים בנוזל קידוח ולכן לא ניתן לבלבל איתם את מי התהום המופיעים בבאר.
בשל עוצמת העבודה הגבוהה, שיטה זו יקרה יותר מהשיטה הסיבובית. בנוסף, אם המטרה היא לחרוג מהאקוויפר הראשון, יהיו עלויות לבודד את המכרה מהאקוויפרים שנמצאים מעל.
לשם כך, נעשה שימוש בצינורות מעטפת נוספים. בנוסף לעלייה בצריכת החומרים, היקף העבודה שמבצעים מומחים גדל גם הוא. לכן, מבנה כזה לא יהיה זול.
מידע נוסף על איך לקדוח מים באר ללא ציוד, אתה יכול לקבל על ידי קריאת המאמר שהצגנו.
מסקנות וסרטון שימושי בנושא
הסרטון יציג בבירור את תהליך קידוח הבאר באופן ידני עם התקנת מעטפת ומסנן בצינור המעטפת:
לכל סוג באר מים יש יתרונות וחסרונות משלו.
כעת, לאחר שיש לך מושג על סוג הבארות, שיטות העיצוב והבנייה שלהן, יהיה לך קל יותר לבחור לטובת עיצוב כזה או אחר, על סמך מאפייני האתר שלך והיכולות הפיננסיות שלך. .
אם אי פעם קדחת באר במו ידיך, ספר לנו עד כמה התהליך היה קשה או פשוט. נא לכתוב הערות בבלוק למטה. שאל שאלות, שתף את ההתרשמות שלך, פרסם תמונות הקשורות לנושא המאמר.
מלכתחילה, לפני הקידוח, יהיה נחמד לברר באיזה עומק שוכנים האקוויפרים ולהחליט בשביל מה אתה צריך את הבאר: להשקיה, לשחייה או לשתייה. ומכאן ניתן להתחיל מבחירת עומק החפירה ושיטת סידורה.
עבור מעטפת צינורות, קח צינורות מתכת או PVC שתוכננו במיוחד למטרה זו, אך לא אלה המשמשים בהנחת תקשורת. קח את המים שיוצאים מהבאר ל-SES לניתוח כדי לבדוק את התאמתם למטרות שתייה.
האם שני גברים יכולים לקדוח באר ארטזית? נִפלָא. המשימה הנוכחית שלי היא לקדוח באר באתר שלי לאחר חלוקת השטח הכללי לשני חלקים.
אם החפירה ממוקמת במרחק של 5-10 מטר מנקודת צריכת המים הקיימת, האם זה אומר שקצב הזרימה בה יהיה שווה והמים יהיו באותה איכות? האם יהיה צורך להגיש דגימות מים לניתוח במקרה זה?
מה מפתיע? עדיף, כמובן, לפחות שלושה מאיתנו, זה יותר נוח, אבל אם אין יותר אנשים, אז שנינו יכולים להתמודד. כמובן שמספר הקודחים משתנה בהתאם לשיטה.
אם אתה הולך לקדוח באר ליד הישן, לתוך אותו אקוויפר, אז כנראה שאתה לא צריך לעשות ניתוח מים חדש. אבל על ידי יצירת באר כל כך קרובה, אתה מסתכן בסתימת הבאר הישנה עם מוצרי קידוח, או אפילו למוטט לחלוטין את האקוויפר. באופן כללי, באר צריך להיעשות לפחות 15 מטרים מהשכנה.
באשר לקצב הזרימה של הבאר, זה לא אמור ליפול, זה יהיה בערך באותה רמה כמו בראשון.
שלום. אנא הסבירו כיצד מופרדים המים של האקוויפר הראשון מהשני.