מתקן קידוח עשה זאת בעצמך: הכנת מקדחה ביתית לקידוח בארות

קידוח באר באתר הוא משימה רחבת היקף.לא כל בעל בית יכול להרשות לעצמו את שירותיו של צוות מקצועי, והעסקת "בעלי מלאכה" היא, ברוב המקרים, רק לזרוק כסף.

קל יותר לעשות את כל העבודה בעצמך: אתה עובד קשה יותר עבור עצמך ויש לך פחות הוצאות. בנוסף, אם אתה עושה אסדת קידוח בעצמך, העלויות ייראו ממש מגוחכות בהשוואה למחירים האמיתיים של הקידוח.

אנו אגיד לך כיצד להכין מכונה לחפירה ידנית של צריכת מים באתר. המידע שאנו מציגים מבוסס על הניסיון המעשי של קודחים עצמאיים. כדי להשלים את התפיסה של נושא קשה, המידע המוצע מתווסף עם דיאגרמות שימושיות, אוספי תמונות וסרטונים.

מה ואיך עדיף לקדוח באר?

קודח מתחיל צריך להיות סבלני ולהתכונן לבצע את העבודה הלא קלה ביותר.

תזדקק גם לכלים זמינים וחומרים זולים לייצור אסדה ומתקן קידוח, כמו גם שכל ישר וזוג חברים שיעזרו.

קידוח בארות הוא יצירה הדומה לאמנות, שכן התוצאה בלתי צפויה וכל מבנה הוא ייחודי. המשימה היא ליצור פיר ארוך וצר בקרקע לאקוויפר ולהוריד לתוכו צינור מעטפת לחיזוק קירות החפירה.

תוך כדי כך תצטרכו לחלץ הרבה אדמה, ואדמה זו יכולה להיות שונה מאוד: מחתיכות גרניט ועד חול מעורבב במים.

הרבה תלוי בעומק האקוויפר. לפעמים צריך ללכת פחות מ-10 מטרים כדי להגיע, ולפעמים אקוויפר היטב מגיע לכמה עשרות ואפילו מאות מטרים. כל זה משפיע על שיטות הקידוח והתזמון. לבניית באר, ישנן שתי שיטות עיקריות: חבל-הלם וחבל סיבובי, במקדח הפרשנות המודרנית.

אסדות קידוח תוצרת בית לקידוח ידני בנויות על פי עיצוב יחיד. מתקן הקידוח עשוי בצורה של חצובה

במקרה הראשון קידוח בעיצומו באמצעות קליע צר וכבד הנקרא bailer. הוא תלוי על חבל או כבל, אשר נזרק מעל בלוק המחובר לחצובה. כננת עם מנוע משמשת למשיכת המקדחה מהפיר, אם כי ניתן לעשות זאת גם ידנית אם רוצים.

הקליע מופל מספר פעמים לתחתית המכרה מגובה של כמה מטרים. זה משחרר את האדמה, שחלק ממנה נופל לתוך חלל הביילר. לאחר שנכנסים לעומק האדמה כ-0.5 מ', המקדחה מוסרת מהגזע. הקונכייה מנוקה ומושלכת חזרה למכרה. התהליך חוזר על עצמו עד שהם מגיעים למים.

שיטת חבל ההלם היא ותיקה מאוד, היא הייתה בשימוש במשך מאות שנים, אם לא אלפי שנים. הכנת מגן היא קלה יחסית; תזדקק לפח בעובי 4-5 מ"מ או צינור עבה דופן Ø 110-120 מ"מ, כמו גם מיומנויות בעבודה עם מכונת ריתוך. ואתה יכול אפילו לעבוד עם חילוץ לבד, אם כי עם עוזר הדברים יעברו הרבה יותר מהר.

היתרונות של קידוח כלי הקשה הם לא רק הזמינות שלו. הביילר אמין, הוא עובר כמעט בכל אדמה למעט סלעים סלעיים. אם יש צורך להתגבר על שכבת טיט חולית או חולית, הביילר מוחלף בזכוכית בגודל מתאים - צילינדר צר ללא שסתום בתחתית.

הביילר משמש להרמת כל סוגי הקרקעות הלא מלוכדות: חול, אבן כתוש, משקעי חצץ וחלוקי נחל. הוא משמש לפינוי קרקעית הבאר ובמהלך פעולת המכרה להסרת מרבצי סחף

הזכוכית משמידה למעשה סלעי חרס, אשר בשל יכולתם להיצמד ולהיצמד לקירות מוחזקים בחללה, בקידוח ידני של חבל הקשה מתחלפים בין העזר והזכוכית לפי הצורך.

ברגע שהמעבר דרך הביילר מצטמצם משמעותית, זה אומר שהוא נתקל בגג של חרס או חולי, ולכן הוא מוחלף בזכוכית. ברגע שהאדמה שנהרסה בבאר כבר לא משתהה בחלל הזכוכית, היא מוחלפת בביילר.

ב"פגישה" אחת אתה יכול להעמיק את הפיר במטר, אם כי לעתים קרובות יותר נתון זה צנוע יותר, בערך 20-40 ס"מ. זהו החיסרון של שיטת הלם-חבל - זה לוקח הרבה זמן לעבוד. על אדמת פלסטיק חרסיתית, יעיל יותר להשתמש במקדחה או אחרת במקדחה סליל.

בקידוח ידני, לרוב יש צורך לשלב שיטות חבל הקשה עם שיטות סיבוביות, ולכן עדיף להצטייד בסט המינימום של קליעים המוצג בתרשים

כלי העבודה של מתקן מקדחה הוא עמוד של מוטות עם מקדחה בקצה התחתון. הכלי ממש מוברג לתוך האדמה, המוחזקת חלקית על ידי הלהבים שלו.

מעת לעת, המקדחה יחד עם האדמה המשוחררת מוסר אל פני השטח, והפנים עם המזבלה שהתמוטטה מסולקים עם עזר. ואז שוב מקדחה עם מקדחה, חודר עמוק יותר לתוך האדמה עם כל סיבוב.

המוטות מוגדלים בהדרגה ככל שהפיר מעמיק. ראשית, אורך מחרוזת המקדחה גדל על ידי הצמדת מוט אחד. כאשר חלקו העליון כמעט בגובה ראש הבאר, חברו את השני, ואז את השלישי וכו'.

ניתן לסובב את המקדחה באופן ידני או באמצעות רוטור מנוע חשמלי.כדי להחזיק את המוט במצב אנכי נכון, אסדות קידוח ניידות תעשייתיות משתמשות במסגרת אנכית המחוברת למיטה. באמצעות עיקרון זה, אתה יכול ליצור מכונה משלך.

התרשים מציג גרסה של אסדת קידוח תוצרת בית, כמו גם התוצאה: מכשיר קומפקטי יחסית לקידוח בארות

במקביל להעמקה, שקע הבאר מכוסה, כלומר. לתוך הפתח הקדח מותקן צינור, שקוטרו גדול ב-1-2 ס"מ מאותו גודל של הקליע. קישורי המעטפת מחוברים למבנה אחד על ידי הברגה או ריתוך.

אם כמות גדולה של מים מסופקת לבאר מכוסה בלחץ, ניתן לנקות את התחתית ללא שימוש בביילר. שיטה זו נוצלה בהצלחה על ידי צוותים מקצועיים. מים שוחקים אדמה משוחררת ושוטפים אותה אל פני השטח.

נוזל הקידוח מאיץ את העבודה מספר פעמים, אך כל מה שמסביב יוצף במים מהולים בלכלוך. ואתה לא יכול לעבור דרך קרקעות סלעיות בדרך זו. כל זה חייב להילקח בחשבון לפני שתתחיל ליצור אסדת קידוח משלך. בנוסף, אתה צריך להחליט על המטרות והיעדים שלך.

אם אתה צריך יחידה לבניית באר אחת או שתיים בלבד, אתה לא צריך לדאוג יותר מדי לגבי יסודיות הביצוע. אבל אסדת קידוח מוצקה ועמידה יכולה להיות סיבה טובה לפתוח עסק משלך לקידוח בארות.

תוכלו למצוא מידע מפורט על שיטות קידוח בארות צריכת מים באחת מהן מאמרים פופולריים האתר שלנו.

ייצור אסדת קידוח חבל הקשה

חצובה עם ביילר היא עיצוב פשוט, כמו כל דבר גאוני.ניתן להעריך את מידותיו "בעין"; אין צורך בחישובים הנדסיים מדויקים במיוחד כאן. למשל, גובה החצובה עליה יחובר הביילר צריך להיות גדול בכמטר ממקדחה זו.

אם עבודת קידוח מבוצעים במרתף הבית, מידות המבנה יוגבלו בגובה התקרה.

קידוח חבל אימפקט מבוצע באמצעות קליע כבד - ביילר. הוא נזרק מגובה, האדמה קורסת וממלאת את החלל בתוך הביילר, ולאחר מכן מוציאים ומנקים את המכשיר

בשטח פתוח, ניתן לתלות את הביילר גבוה יותר כדי להגביר את כוח הפגיעה. אבל אל תעשה את זה גבוה מדי, זה לא יעיל. הביילר עצמו צריך להיות די כבד. כדי לשחרר ביעילות את האדמה, עדיף לעשות חריצים בסוליה או לטחון קצה חד.

האורך האופטימלי לקידוח נחשב בין 1.8 ל-2.2 מטר, כך שהקודח יכול להגיע בחופשיות לראש המקדחה כדי לחבר או לנתק את הכבל. עם זאת, בקידוח ידני, אורך הבייל הטוב ביותר נחשב ל-1.0 - 1.2 מ'. גודל זה מאפשר להגיע לתחתית הקליע עם היד אם הוא לא מתרוקן כאשר נדבק חצץ, למשל.

בקידוחי הקשה בכבלים משתמשים בביילר באורך של כ-1.2 - 2.0 מטר. הקליע חייב להיות כבד מספיק כדי לשבור את האדמה ולמשוך אותה אל פני השטח בכמויות גדולות

רובד עשוי לרוב מחתיכת צינור מתכת; עובי המתכת הרצוי הוא 4 - 6 מ"מ.

כדי ליצור מכשיר קידוח כזה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הכינו חתיכת צינור בגודל מתאים.
2. צור שסתום בתחתית הקליע.
3. לרתך למעלה רשת מגן.
4. הרתיחו את הידית או ה"אוזניים" כדי לאבטח את החבל.
5. חידד את החלק התחתון של הקליע או לרתך מספר "שיניים" מחתיכות מתכת או חתיכות חוט עבה.
6. הכינו חצובה מצינורות מתכת.
7. התקן בלוק, כננת ומנוע כדי להרים את הקליע מהפיר.
8. קשרו חבל לביילר והרכיבו את המבנה.

שסתום הבייל ראוי לתשומת לב מיוחדת. קליעים בקוטר קטן משתמשים בשסתום כדורי. כדור מתכת בקוטר מעט יותר ממחצית קוטר הביילר מתאים לתפקידו.

אם לא נמצא כדור מתאים, ניתן להכין אותו מחומרי גרוטאות. לדוגמה, למטרות אלו משמשת לעתים קרובות תערובת של זריקת עופרת ושרף אפוקסי; את תפקיד תבנית היציקה ממלא סוג של כדור ילדים עשוי מפלסטיק או גומי.

שסתום הקנים של מגן מורכב מחתיכת מתכת עגולה שסוגרת את הרווח בתחתית הזכוכית, וכן קפיץ שמחזיק אותה סגורה.

מכונת כביסה עם חור שקוטרו קטן מגודל הכדור מרותכת בתחתית כדי שלא יעוף החוצה. לאותן מטרות מונח פקק בחלק העליון, במרחק מסוים מסורג המגן - חתיכת מתכת המגבילה את תנועת הכדור כלפי מעלה. רשת תיל מונעת מפיסות אדמה גדולות ליפול מהביילר.

אסור לכדור השסתום לרדת מתחת לגובה הקצה המחודד או שיני המתכת, אחרת הוא יספוג את כוח הפגיעה. מצד שני, אסור לעשות את ה"שיניים" ארוכות מדי, אחרת הן לא יאפשרו לחלק מהאדמה להיכנס לתוך הביילר.

חלון חתוך בשליש העליון של גוף הביילר. זה יהיה נחוץ כאשר יש צורך לפנות חילוץ מלא מאדמה שהצטברה בפנים.

כדי ליצור שסתום כדורי לביילר, אתה צריך כדור מתכת בקוטר של כ 60 מ"מ.אלמנט כזה ניתן להסיר ממיסב גדול

אפשרות שסתום נוספת היא שסתום עלי כותרת. הוא עשוי מחתיכת מתכת. שסתום הקנים נראה כמו דלת עגולה המחוברת לקפיץ בתחתית הביילר. כאשר הקליע נע כלפי מטה, השסתום נפתח בלחץ אדמה, ואז הקפיץ סוגר אותו ומחזיק את האדמה בפנים. לפעמים שסתום כזה אטום עם חתיכת גומי, אבל זה לא הכרחי.

אם במהלך הקידוח ביילר תוצרת בית מסתבר שהוא לוכד מעט מדי אדמה; אולי צריך לתקן מעט את העיצוב. לפעמים צריך לפתוח מעט את המרווח בתחתית המכשיר. אם הקליע מתברר קל מדי, יש לשקול אותו.

לשם כך, חלקו העליון של הביילר מלא לפעמים בבטון. אבל אתה יכול פשוט לצרף עומס נוסף על גבי מפרק נע.

חצובה לקידוח חבל פגיעה יכולה להיות עשויה מצינור מתכת, אך לשימוש קצר טווח מתאים גם עץ עמיד, למשל עץ 150-200 מ"מ.

על קרקעות צמיגות, סוג של ביילר ללא שסתום עשוי להיות יעיל. אדמה צפופה ארוזה בתוך הקליע ומוחזקת שם באופן טבעי. מכשיר כזה מנוקה דרך חור אנכי צר בצד.

במידת האפשר והכרחי, כדאי להכין שני סולנים שונים כדי להשתמש בהם על קרקעות שונות. הביילר משמש גם לניקוי המוגמר היטב מחול ולכלוך. אבל במצב זה אין צורך לייצר קליע כל כך גדול; מכשיר באורך של כ-0.8 -1.0 מטר יתאים.

בניית מכונת קידוח מקדחה

המסגרת של התקנה כזו יכולה להתבצע בצורה של חצובה, אך לעתים קרובות יותר היא עשויה ממדריכים אנכיים המורכבים על מעמד ומחוברים בחלק העליון על ידי מבנה אופקי. מסגרת המכונה חייבת להחזיק היטב את עמוד העבודה מקדח ומוטות ניתנים להארכה בעת חילוץם מהבארות שלהם.

התרשים מציג בבירור את המבנה של אסדת קידוח על מסגרת מתכת עם מסתובב, מקדחה, כננת חשמלית ומנוע גיר (+)

המקדחה מתבצעת באופן הבא:

1. כמה סיבובים של פס מתכת מרותכים לקטע של צינור מתכת צר באורך של כ-1.5 מטר כדי ליצור משהו כמו הברגה.
2. סכינים מחוברות לקצוות המקדחה, שקצוות החיתוך שלה צריכים להיות בזווית לאופקי.
3. סכינים מושחזות.
4. טי עם הברגה פנימית מוברגת או מרותכת לקצה העליון של המקדחה.
5. מוכנים קטעים של צינור מתכת באותו קוטר. כמו גם צינור המקדחה, על מנת להגדיל עוד יותר את אורך מחרוזת המקדחה. אלה משקולות.
6. חוטים נחתכים על פיסות הצינור הללו כדי לחבר אותם או שקודחים חור לקיבוע עם סיכת נעילה.

עם זאת, כדי להגדיל את אורך מוט המקדחה, נעשה שימוש מוצלח למדי בחיבור צימוד או נעילה. צינור הקידוח יכול להיות עשוי מצינורות מתכת, תעלות או עץ. העיקר שהוא מחזיק היטב את מחרוזת המקדחה.

בחלק העליון של המסגרת מותקן בלוק המחובר לכננת להרמת מיתר הצינור עם המקדחה. הוא האמין כי מגדל נחוץ רק כאשר קידוח באר עומק יותר משמונה מטרים. ניתן לקדוח מבנה קטן בלעדיו, אך העבודה עדיין תהיה קשה.

הגדלת אורך מוט המקדחה הופכת את המיתר לכבד יותר, ולכן משתמשים במנוע חשמלי עם כננת להרמתו. אם אתם מתכננים לבצע קידוח "רטוב", המקדחה מסובבת גם באמצעות מנוע חשמלי.

מומחים רואים באופציה הטובה ביותר למטרות אלו מכשיר סטנדרטי עם הספק של 2.2 קילוואט ב-60-70 סל"ד, שניתן להפעיל משקע 220 וולט רגיל. דגמים כמו 3MP 31.5, 3MP 40 או 3MP 50 עשויים להתאים .

מסתובב הוא אלמנט שבעזרתו מועבר מומנט ההנעה מהמנוע החשמלי אל מוט המקדחה. דרכו מסופק למכרה גם נוזל קידוח. מוטות מקדחה קבועים לחלק הנע של מכשיר זה. צינור אטום מיוחד מיועד לנוזל קידוח.

התרשים מציג את העיצוב של מסתובב עבור אסדת קידוח בגודל קטן. דרך הצינור הצדדי, נוזל שטיפה מסופק לתוך הפיר (+)

מכיוון שהמסתובב זז כל הזמן במהלך הקידוח, אם מבוצע בצורה גרועה, הוא יכול להישבר מהר מאוד. כדי למנוע זאת, יש להקפיד על שני כללים: השתמש רק בפלדה בעלת חוזק גבוה לייצורו והבטח רווח מינימלי בין האלמנטים הסטטיים והנעים של המכשיר.

כפי שכבר צוין, אין כללים סופר מחמירים בעת בניית אסדות קידוח מתוצרת עצמית לבארות. לרוב, נבנה מבנה היברידי, המאפשר שימוש בו-זמני הן בשיטת חבל הקשה והן בקידוח סיבובי.

בעיצוב זה, אותה מסגרת מסודרת, המאפשרת לך לעבור משיטה אחת לאחרת מבלי לבצע שינויים עיצוביים.

זוהי גרסה של אסדת קידוח משולבת, ניתן להשתמש בה גם לקידוח כבלים וגם לקידוח מקדחה

אם אתה רוצה להיות מעורב מקצועי קידוח בארות, אז עדיף לרכוש את כל החלקים חיצונית, במקום לעשות זאת בעצמך, או לשכור אותו. אתה יכול להזמין את כל האלמנטים הללו אצל טרנר מנוסה. תצטרך לקנות מנוע חשמלי אמין עם תיבת הילוכים, משאבת מנוע, צינור וצינור אם אתה מתכנן לבצע עבודה באמצעות לחץ הידראולי.

עדיף לעשות את המסגרת והקידוח לאחר שנרכשו המסתובב, המנוע החשמלי והכננת. זה יאפשר לך להתאים בצורה נכונה ומהירה את כל חלקי ההתקנה זה לזה. כדי להיות מסוגל להאריך מוטות ארוכים יותר על המקדחה, מומלץ לעשות מסגרת עם שוליים של כ-3.3 מ'.

יש להשתמש בפלדה איכותית לייצור המסתובב והמנעולים, שכן חלקים אלו של המבנה נושאים בעומסים הגבוהים ביותר במהלך תהליך הקידוח.

אתה יכול גם לעשות מסתובב לאסדת קידוח תוצרת בית בעצמך, אבל זה יהיה קל ואמין יותר להשתמש בדגם תעשייתי של מכשיר כזה

פלדה מוקשה אינה מתאימה במיוחד להכנת אסדות קידוח תוצרת בית, שכן לאחר העיבוד היא דורשת שחיקה נוספת, עדיף להשתמש בפלדה רגילה. עדיף להשתמש בחוטים טרפזיים ולא מחודדים על מוטות.

יש לו מאפייני חוזק מספיקים, וכל מפנה יכול להתמודד עם חוטים כאלה. אבל כדי ליצור מוט עם חוט מחודד, תצטרך לחפש מומחה.

לקידוח לעומק של יותר מ-30 מטר, מומלץ לייצר מוטות מצינורות בעלי דופן בעובי 5-6 מ"מ.צינורות רגילים עם דופן של 3.5 מ"מ עשויים שלא לעמוד בעומסים כאלה. כדי לעשות מקדחה, עדיף לא לקחת פלדה מסגסוגת, אלא פלדה רגילה, כך שלא יהיו בעיות במהלך תהליך הריתוך.

לקידוח קרקעות קשות, הגיוני להשתמש במקדחה תעשייתית בעלת חוזק גבוה. אפקט טוב מושג באמצעות קליע עם שלושה להבים. במהלך פעולתו נעשה שימוש בסיבוב מחזורי המאפשר לשחרר את הקרקע בצורה יעילה ככל האפשר.

כלי קידוח לעבודה ידנית מגיעים בעיצובים שונים. ישנם דגמי כפיות וסליל, כמו גם מקדחה. תרגילי כפית יעילים על קרקעות פלסטיק: אדמה חולית, טיט, חימר. החותך של מקדחה כזו עשוי בדרך כלל בצורה של דלי. אתה יכול לעשות מקדחה כזו בעצמך מצינור בקוטר מתאים.

על נחלים צפופים אתה יכול גם להשתמש במקדחה סליל. מכשיר זה מעוצב כמו חולץ פקקים, ואלמנט החיתוך הוא מזלג, מה שנקרא זנב הסנונית. אלטרנטיבה למקדחת נחש היא מקדחת קרח, אבל היא אולי לא כל כך יעילה.

על סלעים קשים, מקדח עם זווית נקודתית של 110-130 מעלות מתפקד בצורה הטובה ביותר. אזמל יכול להיות צורות שונות מאוד, שכן הם נועדו להרוס סלעים בדרגות שונות של קשיות.

המקדחה מתאימה לעבודה על קרקעות קשות ורכות. מקדחה כזו יכולה להתבצע מחומרי גרוטאות

כדי לקדוח קטעים גיאולוגיים מורכבים, לפעמים עדיף להשתמש בשני שלבי קידוח עם שני מקדחים שונים. ראשית, הקידוח נעשה במקדחה צרה, בקוטר של כ-80 מ"מ.לאחר קידוח חקר שכזה, מתבצעת עבודה עם מקדחה בקוטר גדול יותר כדי להשיג באר בגודל הנדרש.

כושר ההרמה של הכננת חייב להיות לפחות טון אחד. בנוסף לכננת החשמלית, כמה בעלי מלאכה מתקינים מיד אחת אחרת, מכנית. זה מתמודד בצורה יעילה יותר במקרים מסוימים, למשל, אם צינור המעטפת נתקע. מומלץ להשתמש בשני לוחות בקרה שונים למנוע החשמלי ולכננת.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. סקירה ויזואלית של אסדת קידוח מתוצרת עצמית:

סרטון מס' 2. אפשרות של מתקן קידוח משולב לקידוח חבל הקשה ומקדח:

סרטון מס' 3. שימוש בביילר לקידוח הקשה בכבלים:

אסדה תוצרת בית לקידוח בארות אינה יחידה מורכבת במיוחד, ומשאירה מקום לעבודות הנדסיות. אבל יש לזכור שהרכיבים והמנגנונים של מכשיר כזה חווים עומסים משמעותיים במהלך תהליך הקידוח. לכן, החומרים חייבים להיות עמידים, והעבודה צריכה להתבצע בצורה הטובה ביותר.

האם תרצה לחלוק את הניסיון האישי שלך בהרכבה ושימוש במתקן קידוח בפועל? יש לכם שאלות לגבי נושא המאמר או רוצים להבהיר נקודות לא ברורות? נא לכתוב הערות בבלוק למטה.