בניית בור ספיגה: כללי ארגון ואיטום

היעדר מערכת ביוב מרכזית הופך לסיבה להתקנת כל מיני מתקני טיפול מקומיים באזורים פרבריים.אבל לפעמים, במקום מבנה אוטונומי יקר, מספיקה התקנת בור שופכין פשוט. יתר על כן, זה בהחלט אפשרי להתמודד עם הבנייה שלה בעצמך.

במאמר, סיפקנו מידע מפורט על אופן התקנת בור ספיגה באתר, ועל אילו כללים ותקנות יש לפעול בעת ארגון מבנה ניקוז. תיארנו את הפתרונות הפופולריים והמעשיים ביותר, וגם סיפקנו הוראות שלב אחר שלב ליישומם.

סוגי בורות שופכין מודרניים

כיום, העומס התפקודי של בור הניקוז גדל בצורה ניכרת, שכן הימצאות מערכת ביוב ביתית ומערכת אספקת מים קרים בסיסית מגדילה את נפח השפכים פי כמה.

בהקשר זה, הופיעו שינויים חדשים של מבני ביוב, נפחיים יותר ומתקדמים יותר מנקודת מבט של עיבוד פסולת.

תרשים של שירותים כפריים מהמאה הקודמת. טירת חימר פשוטה ממלאת את התפקיד של הגנה על איטום, לכן קיים סיכון של חדירת פסולת ביוב לאדמה (+)

זכרו איך נראה פעם בור הניקוז - באר קטנה שכל הפסולת נשפכה אליה בשיטתיות עד שהתמלאה לגמרי. קירות הבאר צופו בקרשים, מצופים באבנים או מחוזקים בחומרים זמינים אחרים.כשהגיעה מפלס השפכים למקסימום, הוזעקה משאית ביוב לשאיבתם.

אם מותקן בור ספיגה לאחסון, מדובר במיכל אטום שמתרוקן מעת לעת באמצעות שואבי אבק. יש צורך לבנות דרך גישה למקום התקנתו (+)

כמובן שלא דובר באותם ימים על כל סוג של אקולוגיה או הגנה על הסביבה מפני זיהום. אבל היום כולם רוצים לשמור על האדמה נקייה באתר שלהם, אז הם מפקחים בקפדנות על איטום מתקני טיהור שפכים.

היצרנים בוחרים חומרים שאינם דורשים התקנה גוזלת זמן או איטום מיוחד. דוגמה לדגמים מודרניים הם מיכלי פולימר נפחיים.

מיכל פלסטיק גדול הוא מעין בור עם תא אחד, שניים או יותר לניקוז ביוב. מי שפכים מעובדים באמצעות מיקרואורגניזמים אנאירוביים

מבני בטון חד או שניים מונוליטיים, כמו גם מתקנים עשויים מבארות בטון אחת, שתיים או אפילו שלוש, לא איבדו פופולריות. הבחירה מוסברת על ידי הקלות היחסית של ההתקנה (מילוי) וחיי שירות הגונים (עד 30 שנה).

תרשים של בור הספיגה הפשוט ביותר למעון קיץ - באר מסנן עשויה טבעות בטון עם תחתית חול חצץ המאפשרת ניקוז וטיהור, צינור אוורור וצוהר לגישה ישירה (+)

הנקודה של ציפוי פיר בלבנים נעלמה, כי התקנת מספר טבעות היא הרבה יותר קלה מאשר ליצור לבנים עמידים. האיכות העיקרית של המכשירים החדשים היא אטימות, המגנה על הקרקע מפני זיהום מי שפכים.

בחירת מיקום תוך התחשבות בתקנים סניטריים

בעת בניית בור שופכין חדש, עליך להיות מונחה על ידי הדרישות המפורטות ב-SNiP.כמובן, לנוחות השימוש ארצה למקם אותו קרוב יותר לבית.

עם זאת, המרחק מהיסוד למיכל חייב להיות לפחות 10 מ'. נלקחות בחשבון נסיבות כוח עליון הקשורות להפרת אטימות הן של היסוד והן של מיכל האגירה.

תרשים המציג את המרחקים המינימליים המותרים מבור הספיגה לחפצים חשובים. בעת תכנון פרויקט, אסור לשכוח אובייקטים דומים באזורים סמוכים (+)

בעת התכנון, זכור גם כי הגדר התוחמת את גבולות האתר לא צריכה להיות קרובה יותר מ-4 מ', והכביש לא קרוב יותר מ-5 מ'.

המרווח הגדול ביותר הוא למקור מים (באר או באר) - לפחות 25 מ', עם אדמה חולית רופפת - עד 50 מ'. אם יש גוף מים עומדים בקרבת מקום (בריכה או אגם), אז יש לקחת גם את זה. בחשבון - 30 מ'.

טבעות בטון - סוג חומר עדכני

בטון מזוין טבעות לבורות ספיגה ובניית בארות שתייה כל כך מבוקשות שמפעלים רבים החלו להתמחות בייצורן.

יתר על כן, בנוסף לחלקים העיקריים, הם מייצרים טבעות מצוידות בתחתית, צוואר נפרד, תקרות ומקטעים עליונים עם צוהר. הבה נבחן שתי אפשרויות לבניית בורות שופכין, עם ובלי תחתית.

ספיגה טובה של בטון

מיכל פתוח ללא תחתית, במילים אחרות, באר ספיגה, היא אפשרות משולבת המזכירה מיכל אגירה קונבנציונלי, אך פועלת על פי עיקרון של אלמנט מסנן בור ספיגה.

היעדר מישור תחתון ושכבת ניקוז חול וחצץ הם תנאי לסינון חלקי של מי שפכים: חלק מהנוזל נכנס לאדמה, כך ששירותי שואבי האבק נדרשים בתדירות נמוכה בהרבה.

ישנם תנאים שבהם יש להימנע מבניית מבנה עם תחתית "פתוחה":

• מפלס מי התהום חייב להיות לפחות 100 ס"מ מתחת לבסיס באר הביוב, אחרת נוזל הפסולת יתערבב עם אופקי מים תת קרקעיים, מה שיגרום לזיהום קרקע בחומרים מזיקים;
• סוג הקרקע חייב לעמוד בדרישות הסינון, כלומר, להיות חדיר: חול, חצץ או חלוקי נחל עם תכולת חול גבוהה. לסלעים, אדמה וחרסיות אין תכונות כאלה ועם הזמן עלולים להפוך למחסום בלתי עביר בפני נגר.

אם מתקיימים התנאים, אתה יכול לבנות באר בעצמך.

בשל המשקל הגדול של ריקים בטון, תצטרך לשכור מנוף משאית או מניפולטור אחר כדי להתקין את הטבעות, כמו גם צוות עובדים כדי לצמצם את זמן תהליך הבנייה

הזמנת עבודה:

1. חופרים בור לעומק השווה לגובה הכולל של הטבעות (2 או 3) בתוספת חצי מטר לשכבת הניקוז ו-20-30 ס"מ לסידור הצוואר.
2. הנחת בסיס המסנן מחומרים בתפזורת - חול, חלוקי נחל, אבן כתוש, חצץ. לדוגמה, השכבה התחתונה היא חול, השכבה העליונה היא אבן כתוש גסה. לניקוי יעיל, ניתן להשתמש בבסיס בטון מחורר או בגיאוטקסטיל.
3. התקנת טבעות באמצעות מנוף.
4. חיבור צינור ביוב לתוך חור שנעשה בעבר עם מקדחה פטיש;
5. ובכן איטום - איטום תפרים, חיבורים, חיבורים;
6. מילוי חוזר ודחיסה של אדמה סביב היקף הבור.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת איטום בורות שופכין. עדיף לתקן את הצינור באמצעות טי, ולאחר מכן איטום כל החיבורים עם איטום.

אפשרויות שימוש בחומר האיטום Penetron, המשמש לאיטום מבנים מונוליטיים ומוכנים מבטון, ומוצרים נלווים - Penekrit, Penelaga, Waterplag

גם בשימוש בטבעות בטון עם מפרק נעילה יש לאטום מבפנים ומבחוץ. מבחוץ ניתן להשתמש בחומר גליל ביטומן, אשר מונח במספר שכבות, מבפנים - שילוב פנטרונה ו פנקריטה או טיט מלט Aquabarrier.

כדי להבטיח את תהליך השאיבה, יש צורך להתקין צוהר בחלק העליון עם מכסה מבודד סגור היטב.

מיכל אחסון טבעת

מפלס מי תהום גבוה (תופעה שכיחה למדי) אינו מאפשר התקנת בארות ביוב ללא תחתית, ולכן האפשרות המוצלחת ביותר תהיה התקנת מיכל אגירה פשוט. אתה יכול להשתמש במיכל פלסטיק או בחבית פולימר גדולה, אבל אנחנו נסתכל על פרויקט טבעת בטון.

עיצוב מיכל האגירה דומה למכשיר של הדגם הקודם, אך בניגוד לבאר סינון, למיכל זה תחתית מוצקה ועמידה למים. זה אומר שהדרך היחידה לנקות אותו היא לשאוב שפכים באמצעות משאיות ביוב (+)

באופן נוח, כמעט את כל החלקים ניתן לרכוש מוכנים. עלות טבעת באר אחת בקוטר של 110 ס"מ (עובי דופן - 16 ס"מ, גובה - 89 ס"מ) - מ 1500 עד 2000 רובל, תוספת של 6 ס"מ - 250-300 רובל. וכו', לפיכך, המבנה כולו בכמות שלא תעלה על 10,000 רובל.

אם אתה רוצה לחסוך בתקציב שלך, אתה יכול הכינו טבעות בטון מזוין בעצמכם.

התקדמות:

1. בניית בור (50-80 ס"מ רחב יותר מהבאר) עם הנחת תעלות בו זמנית של צינורות ביוב.
2. התקנה ובידוד צנרת.
3. מילוי ודחיסה כרית חול ואבן כתוש (עובי 30-40 ס"מ).
4. התקנת תחתית בטון (אופקי לחלוטין, עם בדיקת רמה); במקום אלמנט מוגמר, אתה יכול לבנות מגהץ מחוזק.
5. התקנת טבעות בטון באמצעות מנוף.
6. איטום חיבורים סרט גומי, טיט בטון בתוספת זכוכית נוזלית.
7. סיוד תפרים פנימיים מסטיק ביטומן, חיצוני - עם איטום ביטומן. מילוי חוזר.
8. התקנת הפלטה העליונה עם חור עבור הצוהר, תיקון המכסה.

אחד התוצרים של עיבוד פסולת חיידקים הוא גז מתאן מסוכן. כדי למנוע את הריכוז שלו, ובו בזמן להבטיח גישה לאוויר לניקוז, הבאר מצוידת בצינור אוורור.

באמצעות טבעות בטון, ניתן לבנות בור ספיגה דו-חדרי, פרטים נוספים המאמר הזה.

אפשרות תקציבית מצמיגי גומי

היתרונות של פרויקט זה הם נגישות, עלות-תועלת, קלות התקנה, החסרונות הם שבירות, חוסר אטימה טובה ועיצוב "חד פעמי". לא ניתן לתקן או לשנות מבנה מותקן.

את חומר הבנייה העיקרי - צמיגי רכב או טרקטור משומשים - ניתן לאסוף במשך מספר שנים או לרכוש במרכז שירות לרכב. לבור המיועד למשפחה בת 3 נפשות תזדקק ל-9-10 חתיכות (+)

השלב הראשון הוא חפירת אדמה ובניית בור.ניתן לחשב את העומק על ידי הכרת מספר הצמיגים, הרוחב - על ידי הנחת מוצר אחד על הקרקע ושרטוט מעגל סביבו, הוספת 30-40 ס"מ. כאשר הבור מוכן, יש צורך לעשות חור ניקוז. הוא נקדח החוצה במרכז החור באמצעות מקדחה.

לתוך החור מוחדר צינור כך שיעלה מעל הבסיס בכ-100-120 ס"מ. שוליים של מטר מגנים על ניקוז הניקוז מפני סתימה עם חלקיקים מוצקים גדולים המצטברים בתחתית.

כדי להבטיח שהנוזל יזרום בחופשיות לשקע, הצדדים שלו מחוררים בנוסף, והקצה העליון מכוסה ברשת מגן. התחתית מסביב לצינור מכוסה בחצץ או אבן כתוש.

כדי להבטיח שפסולת הביוב תזרום למטה בחופשיות מבלי להיתקע בקפלי גומי, מומלץ לחתוך את החישוקים הפנימיים של הצמיגים באמצעות סכין או פאזל.

הצמיגים מונחים אחד על השני, מצפים את המפרקים באיטום. בכ-2 או 3 צמיגים חותכים חור מלמעלה ומחדירים את קצה צינור הביוב המוביל מהבית, גם הצומת אטום בקפידה.

חלקו העליון של המבנה מכוסה במכסה ביתי עשוי פלסטיק או עץ עם גזירה קטנה (קוטר = 10 ס"מ) לצינור האוורור.

מידע נוסף על כדאיות החלטה כזו, בחירת הצמיגים והכנתם, כמו גם בניית בור שופכים מהם מוצג במאמר - בור ניקוז צמיגים עשה זאת בעצמך: הוראות שלב אחר שלב לסידור

התקנת מיכל פלסטיק

פלוס עיקרי התקנה של מיכל פולימר - היעדר פעולות בנייה נוספות. מספיק לחפור בור, לחבר קווי ביוב, לקבור אותו - ובור הספיגה מוכן. הובלת מיכל פלסטיק היא גם קלה, שכן, בניגוד למבני בטון, הוא קל משקל.

מיכלי פולימרים שונים בצורתם ובגודלם. למשפחה של 2 אנשים המבקרת מדי פעם בדאצ'ה, תזדקק לחבית בנפח קטן יחסית - 100-150 ליטר.

חבית מתכת מתאימה גם היא, אך היא נחותה ממיכלי פלסטיק מבחינת המאפיינים שלה, מכיוון שהיא רגישה לקורוזיה, ולכן היא תחליד במהירות ותיכשל.

לפני התקנתו בבור, יש להכין את המיכל - מבוצע ניקוב על פני כל המשטח. לשם כך, השתמשו במקדחה חשמלית כדי לקדוח חורים בתבנית דמקה, המרווח בין החורים הוא 15-20 ס"מ.ניקוב הכרחי לניקוז הנוזל הטבעי; זהו סוג של מסנן.

אנו מחשבים את מידות הבור לפני התקנת החבית: הוא חייב להיות לגמרי באדמה, למעט החלק העליון עם חיזוק - לבקרה ושאיבה

אנחנו חותכים חור בחלק העליון או בצד (בהתאם לחיבור צינור הביוב) ומתקינים אוגן. אנו מצפים בקפידה את כל המפרקים והחיבורים בחומרי איטום פולימריים מיוחדים.

אתה יכול להשתמש מסטיק ביטומן, אשר משחק את התפקיד של איטום נוסף. רצוי שהצינורות והאביזרים יהיו גם מפלסטיק.

כדי להגן על המיכל מפני חלקיקי אדמה, אנו משתמשים בגיאוטקסטיל. הוא מתמודד היטב עם פונקציית הסינון ואינו נרקב או נשחק במהירות. אנו עוטפים את הטנק מכל הצדדים בגיאוטקסטיל מגולגל ומאבטחים אותו בצוואר בעזרת חוט סינטטי.

אנו מתקינים את הקנה בבור המוכן ומחברים אותו לתקשורת. שיפוע הצינורות מאפשר זרימת שפכים באופן טבעי לתוך המיכל. אנו ממלאים את החלל הפנוי בצדדים בתערובת אבן כתוש בחול ומפזרים אותה באדמה למעלה. יש לנקות את בור הספיגה על פי מידת המילוי.

תהליך התקנת מיכל אגירה לשאיבת שפכים מלאה נראה שונה במקצת. מדובר בטבילה של מיכל אטום לחלוטין באדמה, המשמש לצבירת מסות חומות ומעורבות.

כאשר ההצטברות מגיעה לכשליש מהנפח, שואבי האבק נקראים לרוקן את מיכל האגירה.

בניית בור עשוי בטון מונוליטי

לא תמיד מיכלים מוכנים מתאימים בצורה או גודל, וחוץ מזה, עלות בורות ספיגה נפחית איכותיות לא מתאימה לכולם, ולכן עדיין נהוגה שיטה זו של בניית בור שופכים, כמו בניית בור ספיגה מונוליטי- או מיכל בטון דו קאמרי. בואו נסתכל על ההוראות להכנתו.

איך לחפור נכון בור

במהלך הבנייה, אתה לא יכול להגביל את עצמך למבנה של חדר אחד, שכן לא יהיה הבדל מהותי או מורכבות נוספת במהלך בניית התא השני. תצטרכו לחפור בור גדול פי שניים ולהכין עוד חומר בנייה לטפסות ומילוי.

התא הראשון של בור הספיגה מיועד לבירור שפכים, השני לסינון.

תכנית של בור ספיגה דו קאמרי מבטון מונוליטי בנפח של 5000 ליטר, מחוזק בחיזוק ומצויד באיטום, מיועד למספר רב של משתמשים (עד 8 אנשים) (+)

השלב הראשון הוא חפירת בור בגודל הנדרש. ישנן שתי אפשרויות לחפירת אדמה - ידנית או באמצעות ציוד בנייה. השיטה הראשונה גוזלת זמן, אך מדויקת יותר, השנייה מהירה, אך יקרה ואינה מתאימה לחלוטין לטפסות הבאות.

העובדה היא שכדי לתמוך בלוחות עץ, יש צורך בקצוות חלקים של הבור. אם האדמה מספיק קשה ויציבה, ניתן לעשות את מבנה הטפסות חד צדדי.

החדר השני של בור הספיגה הוא תא סינון, לכן יש להעמיק חלק מהבור ולצייד אותו בכרית חול וחצץ בעובי של כ-30 ס"מ. יש ליישר את הקירות, אך אם האדמה רופפת, יהיה לכם לבנות מבנה דו צדדי, כמו בסיס.

בניית טפסות עץ

כדי להבטיח שלסביבה הלחה תת-קרקעית יש השפעה מינימלית על מבנה הבטון, לפני התקנת הטפסות, אנו מכסים את הבור בגיאוטקסטיל מגולגל. אנו ממקמים את הקנבס כך שתנועת הנוזל מכוונת לכיוון האדמה. יש להדק את החלקים הבודדים יחד, והקצוות חייבים לבלוט החוצה בכ-40 ס"מ.

אנו מתקינים מסגרת מתכת מבחוץ: מוטות פלדה, חוט עבה, או רשת ממיטות ישנות מתאימים לחיזוק. ניתן להחליף חלקי מתכת בפיברגלס. בעת מזיגה, עליך לוודא שהתמיסה מכסה לחלוטין את אלמנטי הברזל, אחרת קורוזיה תגרום להיווצרות סדקים.

הלוחות והלוחות עצמם לא יחזיקו, אז כדי לתקן אותם, יש לבנות מרווחים מקורות או חתיכות מתכת. בצמתים של הצינורות יש צורך לבצע משכנתאות מראש.

המרחק מהטפסות לקיר הבור הוא כ-20-25 ס"מ (עוביו העתידי של דופן בור הספיגה). אם המבנה דו צדדי, הרי שהמרחק הזה נשמר בין שני הקירות לאורך כל ההיקף.

במהלך תהליך יציקת הבטון, אל תשכח את נקודות הגלישה והכניסה: הראשונה צריכה להיות נמוכה בכחצי מטר מהשנייה.

יציקת בטון ואיטום

אנו מכינים את הפתרון על פי התוכנית הבאה: עבור כל 200 ק"ג של מלט - 300 ק"ג של חול, 100 ליטר מים, 2.5 ליטר של פלסטיק-על (בצורה נוזלית). אם יש צורך בחומר מילוי, הוסף כמות קטנה של אבן כתוש דקה.

בטון לעולם לא נשפך במלוא הנפח. אם רוצים שהמבנה יהיה עמיד ויחזיק מעמד לאורך שנים, מלאו אותו בשכבות שכל אחת מהן לא עבה מ-40-50 ס"מ.אחרת, ייווצרו חללים בחומר, מה שיגרום להרס מהיר של המבנה. כדי להפוך את המסה לצפופה יותר, אנו משתמשים בוויברטור.

מומחים ממליצים לצייד את ההצפה בטי, אשר יקטין את הסיכון לסתימה וימנע מחלקיקים גדולים להיכנס לתא הסינון השני.

ככל שמסת הבטון מתקשה, יופיעו סדקים קטנים, אשר חייבים להיות מכוסים באותו פתרון. לאחר ייבוש מלא, ניתן להגביר את אטימות החדרים ולספק איטום פנימי נוסף.

השלב האחרון של בטון הוא התקנת הקומה העליונה. הוא מותקן לאחר שהקירות התייבשו לחלוטין (נדרש תקופה של 10 ימים עד שבועיים).

תהליך:

• התקנה של פרופילי מתכת - פינות;
• הנחת הבסיס - צפחה שטוחה או לוחות עץ;
• ריצוף לבד קירוי עם חיזוק לאחר מכן;
• יציקת בטון.

אל תשכח שאתה צריך 2 חורים לפתחים (לפי מספר המצלמות).

מילוי וקישוט חיצוני

לפני המילוי אנו מבצעים איטום - מורחים שכבת מסטיק ביטומן על כל משטחי הבטון, פנימיים וחיצוניים. זה יגן על הבטון מפני חדירת לחות והרס מהיר.

באזורים הצפוניים, נדרש בידוד תרמי נוסף. כדי לבודד את החדרים מבחוץ לאורך הקירות, אנו מניחים חתיכות של פלסטיק קצף או קצף פוליסטירן שחול, ואז למלא את החלל הנותר באדמה.

אחת מאפשרויות העיצוב של פתחים היא התקנה של מוצרי פולימר מתוצרת המפעל. היתרונות של פתחים מוכנים: מידות אופטימליות, התאמה הדוקה של המכסה, מראה מסודר

אל תשכח את צינור האוורור.כדי לצאת ממנו, אנו מסדרים חור נפרד או מציידים צוהר. פעולה יעילה יותר של בור הספיגה מובטחת על ידי סט של שני צינורות, שאחד מהם שואב אוויר צח, והשני משמש להסרת גזים שהצטברו. הצינורות צריכים לעלות 40-60 ס"מ מעל פני הקרקע.

הוראות שלב אחר שלב לבניית בור ספיגה בטון מונוליטי מתוארות כאן.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטונים חינוכיים הם הזדמנות מצוינת להשלים את הידע שלך עם מידע מעניין ושימושי.

עצות מעשיות - שלבי בניית בור שופכים:

בור ספיגה קומפקטי עשה זאת בעצמך עשוי צמיגים:

בור עשוי בטון מונוליטי - הוראות וידאו וסקירה קצרה:

כפי שאתה יכול לראות, זה בכלל לא קשה להכין מיכל אחסון או תחנת טיפול פשוטה בעצמך; אפילו אדם אחד יכול לצייד כמה סוגים של בורות שופכין.

עם זאת, אל תשכח כי התייעצות עם מומחה בתחום מערכות הביוב תגדיל את הסיכויים ליצור את המבנה הפונקציונלי והיעיל ביותר.

שתף את הקוראים בניסיון שלך בבנייה וסידור בור שופכים. אנא השאר הערות על המאמר ושאל שאלות שמעניינות אותך. טופס המשוב נמצא למטה.