בור ספיגה בטון מונוליטי עשה זאת בעצמך: דיאגרמות וכללים לסידור בור ספיגה בטון

הפתרון האופטימלי לארגון הטיפול בשפכים ביתיים במשק בית פרטי הוא בור ספיגה בטון מונוליטי. כדי להתקין אותו, אתה יכול לשכור צוות או לעשות הכל בעצמך. זה יקטין עוד יותר את התקציב, אתה לא מסכים? חומרים לבנייתו ניתן לרכוש בקלות בחנויות בנייה.

אנו אגיד לך בפירוט כיצד לבנות בור ספיגה מונוליטי. בואו נסתכל באיזו אפשרות של מכון טיהור בטון הכי טוב לבחור עבור האתר שלכם. כאן תלמדו כיצד לטפל במערכת ביוב אוטונומית ומה לעשות עם שפכים שטופלו בבור ספיגה.

אנו מציעים הוראות שלב אחר שלב לבעלי מלאכה עצמאיים. תפיסה ויזואלית של מידע תסופק על ידי דיאגרמות שימושיות, אוספי תמונות והוראות וידאו.

עיצוב אופייני של בור ספיגה מונוליטי

לבורות ספיגה סטנדרטיות בטון עבור קוטג'ים ובתים יש מאחד עד שלושה חדרים סמוכים. ביניהם, מי שפכים עוברים דרך צינורות הצפת המובנים במחיצות.

עקב ימים רבים של שיקוע, הפרדת משקעים בלתי מסיסים ממים ופעילות מיקרואורגניזמים, מתרחש טיהור שפכים טבעי. כל החדרים של מערכת הספיגה משמשים רק להתיישבות.

אתה לא יכול לעשות מסנן היטב צמוד. עם הזמן, זה יוביל לעיוות של בור הספיגה כולו, אז אתה צריך להתקין מערכת סינון בנפרד. יש לבחור אותו בהתאם לאזור ואיכות הניקוי הרצויה.

זו יכולה להיות באר עצמאית, תעלת סינון או שדה סינון. ניתן להתקין את מערכת הטיהור לאחר התקנת מערכת ספיגה מונוליטית, אך במקרה זה תצטרך לחפור את התעלות באופן ידני. זה יהיה בלתי אפשרי להשתמש בציוד, מכיוון שהוא יכול לפגוע בצינורות ובתקרות.

פרטים ספציפיים של נקודת ניקוי חד-תא

בור ספיגה שיש לו תא אחד נקרא בור ניקוז. המכשיר שלו אינו כרוך בטיפול רב שלבי ומשמש בעיקר לאגירת שפכים עם שאיבה לאחר מכן.

הפסולת נשאבת ומועברת באמצעות מכונה מיוחדת. החיסרון של מערכת ניקוז כזו הוא המילוי המהיר שלה והתחזוקה היקרה שלה.

בבור ספיגה חד-תא, המים המשוקעים זורמים לצנרת הביוב ועוברים טיפול נוסף בשדה סינון או באר סינון. יש לשאוב שברים מוצקים שהתיישבו לתחתית כל 4-6 חודשים

העומק בתרשים של בור ספיגה מבטון זה הוא 2 מ', הוא נועד לשרת שניים עד שלושה אנשים. בגלל חוסר ניקוי וניקוז, המיכל עולה במהירות על גדותיו.

חלופה לבור ספיגה חד-חדרי מונוליטי היא בור ספיגה עשוי טבעות בטון, אנו ממליצים להכיר את תכונות המבנה.

תכנית של גרסה דו קאמרית

במערכת זו, המים עוברים שיקוע ראשוני לפני הזרמה או שאיבה. על פי תקנים סניטריים, מים כאלה יכולים להיות מופרשים לאדמה. היתרונות של מערכת זו טמונים בקומפקטיות שלה. עם אותו נפח, שתי מכולות עצמאיות העשויות מטבעות בטון מזוין תופסות יותר מקום ממבנה בטון מונוליטי.

התרשים מציג את הפרופורציות של מערכת הספיגה. הגודל האופטימלי של תא הקבלה צריך לעלות על נפח מיכל השקיעה השני ביחס של 1:3 (+)

לבור ספיגה זה מחיצת בטון פנימית, המאפשרת שיקוע המים בשני שלבים. בנוסף, ניתן לצייד אותו בחיישן המאותת על גלישה.

ההצפה השנייה בקצה הנגדי של המיכל ממוקם מעט נמוך יותר מהראשון, מה שמבטל את החזרת מי השפכים לתא הקולט ומבטיח גלישה ספונטנית של הנוזל המשוקע לתוך החדר הבא.

בור ניקוז דו-חדרי צריך לשאוב פעם בשנה, בור חד-חדרי - כל 3-6 חודשים, כלומר. לעתים קרובות יותר פי 2-3. דו קאמרי ידרוש יותר עלויות בנייה, אבל בטווח הארוך, חריגה מהתקציב תשתלם במהירות

כיצד לבנות בור ספיגה דו-חדרי באמצעות טבעות בטון, כתוב כאן. אנו ממליצים לך להכיר את החומר הזה.

כלים וחומרים נדרשים

כדי להתקין בור ספיגה בטון במו ידיך, תזדקק לחומרים הבאים:

1. ASG (2.5 ט).
2. מלט (18 שקיות של 50 ק"ג).
3. ביטומן נוזלי (20 ק"ג).
4. פינת ברזל 40 על 40 (25 מ').
5. יריעת ברזל בעובי 2 מ"מ 1.250 על 2.0 מ' (חתיכה אחת).
6. יריעות דיקט 1.5 X 1.5 מ' (8 יריעות).
7. צפחה שטוחה 1500x1000x6 (6 ליטר).
8. סרט פוליאתילן (שניים עד שלושה חתכים בשטח כולל של 13 על 9).
9. לוחות 40 על 100 מ"מ.
10. מייחד (בהתאם לסוג לכל 5.9 קוב בטון).
11. מוט תיל בחתך של 0.6 מ"מ (ממד תלוי בצפיפות הרשת).
12. מוטות 50 על 50 מ"מ.
13. לבנים (120 יח').
14. צינורות לביוב חיצוני (בנפרד, תלוי במרחק).
15. צינורות לביוב פנימי (בנפרד, תלוי בתכנון).
16. צינורות סניפים (בנפרד, תלוי בעיצוב).
17. אביזרי (בהתאם למספר נקודות חיבור הצינור).
18. איטום (1 ​​יחידה).
19. ברגים (300 יח').
20. דיסק חיתוך למתכת (1 יחידה).
21. חיבור השחזה למשחזות זווית (1 יחידה).

כדי להתקין בור ספיגה בטון, תזדקק לכלים ולציוד הבאים:

כל חישובי החומרים בוצעו עבור בור ספיגה בטון מונוליטי במידות: רוחב - 2 מ', אורך - 3 מ', עומק - 2.30 מ'.

בניית מערכת ספיגה מונוליטית

מורכבות ההתקנה מאלצת רבים לקנות מבני בטון מזוין מוכנים. השימוש בהם מאפשר התקנה הרבה יותר מהירה.

זה ייקח כמה ימים לארגן מערכת ספיגה מאלמנטים מוכנים, ולהתקין מבנה בטון מונוליטי זה ייקח יותר מחודש, כולל בניית טפסות והפסקה טכנולוגית שהוקצה להתקשות אבן הבטון.

כל שלב, מחפירה ועד ריתוך פתחים, מתבצע ברצף קפדני. לפני שתתחיל לעבוד, עליך להצטייד בזמן או לארגן עזרה עם אנשים אחרים על בסיס מסחרי.

מאחר ויש להניח את הצינור היוצא מהבית/אמבטיה ונכנס לבור ספיגה עם הטיה נורמטיבית, עדיף להכין לו תעלה מראש. זה הכרחי כדי לקבוע במדויק את גובה כניסת הצינור למבנה הבטון.

פיתוח והכנת הבור

מכיוון שהבור ישמש כתבנית, יש צורך להפוך את הקצוות שלו לחלקים ככל האפשר. יש לבצע את החפירה ללא שימוש במכונות או רק בשלב הראשוני.

יש לקצץ את שולי הבור באופן ידני. מעת לעת אתה צריך לבדוק את אחידות פני השטח. כדי לעשות זאת אתה צריך להשתמש ברמה. כדי להבטיח שהפינות אחידות, עליך למדוד מעת לעת עם זווית בנייה.

יש להסיר עודפי אדמה או לפזר באופן שווה על פני האתר. לאחר השלמת עבודת החפירה, יש צורך להניח סרט פלסטיק בתחתית הבור. זה עשוי להיות מורכב ממספר חלקים.

הסרט צריך לכסות את הבור לחלוטין. השימוש בפוליאתילן משרת שתי מטרות. הוא מפחית את הצריכה של טיט צמנט ומשמש גם כאיטום נוסף. אין צורך לאטום את המפרקים של יריעות פוליאתילן. ניתן לתקן את הסרט עם לבנים, כך שהוא לא יזוז במהלך משבי רוח חזקים.

כדי לרדת לתוך הבור, אתה יכול להרכיב סולם מחומרי גרוטאות. אם העומק משמעותי, ניתן להעביר אדמה בדליים לאורך המדרגות

בניית טפסות ליציקת התערובת

חיי השירות של המבנה כולו תלויים באופן התקנת הטפסות. מכיוון שיהיה נפח נוזל בתוך המיכל, הוא יפעיל לחץ על דפנות המיכלים. לכן, לפני הנחת הטפסות, אתה צריך לעשות חיזוק.

כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בחיזוק, חוט סריגה או רשת מוכנה. יש לחזק את הקירות כך שהרשת תהיה באמצע המונוליט. המרחק שלו מהקצוות החיצוניים של הבור צריך להיות 7 ס"מ.

לאחר הקירות, מותקנת רשת למחיצה. יש למקם אותו במרחק של 2 מטרים מצינור הביוב. צריכים להיות שני תאים. גדול יותר עבור שקיעה ראשונית וקטן יותר עבור משני

לאחר התקנת המחיצה, ניתן לחזק את הרצפה. הרשת עבורו צריכה להיות מורמת 7 ס"מ מהמשטח התחתון. זה הכרחי להשפעת ההדבקה הגדולה ביותר.

בניית הטפסות מתבצעת לפני התקנת מסגרת החיזוק. כדי לעשות זאת, אתה צריך לבנות מגנים מדיקט ובלוקים. אלו צריכות להיות שתי קופסאות ללא תחתית. כל אחד מהם מונח במיכל.

הגדלים שלהם:

• למיכל הראשון: רוחב ואורך 1.7 מ';
• למיכל השני: רוחב 1.7 מ' ואורך 0.085 מ';

עליך לבדוק שאין פערים במהלך ההתקנה. לאחר ארגון הטפסות ולפני הבטון, אתה צריך להתקין את הצפות. אם תעשה זאת לאחר בטון, תצטרך לקדוח חורים. זה עלול להוביל לעיוות של המבנה.

התקנת צינורות גלישה

עבור הצפות, נדרשים שני צינורות ישרים. מניחים את הצינור הראשון צינור ביובעוזבים את הבית. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחתוך חור בגודל מתאים בדיקט ולהכניס את הקצה לתוך הטנק המקבל.

הצינור מחובר לצינור באמצעות טבעת גומי ואיטום. חור הניקוז של הצינור צריך להיות מכוון כלפי מטה.

יש להחדיר צינור באורך 40 ס"מ על המחיצה בין שני המיכלים. הצינור מקובע בדיקט משני צידי המיכלים. בקצות הצינור משני הצדדים מניחים צינורות, עם חורי ניקוז מכוונים כלפי מטה.

הכנה ויציקה של תמיסת בטון

מכיוון שעובי השכבה קטן (15 ס"מ), יש צורך להכין תמיסה חזקה. ראשית אתה צריך לקחת מיכל לערבוב הפתרון. מניחים מלט ו-ASG בתחתיתו ביחס של 1:3.

כמות המים תלויה בתכולת הלחות של תערובת החצץ. העקביות של התמיסה צריכה להיות עבה בינונית. כדי לשפר את המאפיינים של הפתרון, אתה צריך להשתמש plasticizer. כמות התוספת שלו תלויה במותג החומר המלט.

כדי להקל על יציקת טיט מלט לתוך הרווחים הצרים שבין הטפסות לסרט הפלסטיק, ניתן להשתמש במרזב עשוי מתכת, חצי צינור או מרזב ניקוז. זה יאפשר לשפוך את התמיסה באופן שווה, ולמנוע היווצרות של חללים.

כך תוכלו לזרז את תהליך המילוי. עדיף למלא את כל הנפח ביום אחד. בטון מונוליטי כזה יחזיק מעמד זמן רב יותר, שכן לא תהיה דה למינציה באבן המלט לאורך גבול היציקה בימים שונים.

אתה יכול להתחיל עם הקירות או הרצפה. זה לא חשוב במיוחד. לאחר סיום עבודת הבטון, עליך להמתין עד שהפתרון יתקבע והתקשה לחלוטין. על פי תקנות הבנייה, זה לוקח 28 ימים או יותר.

קצב ההתקשות תלוי בטמפרטורת הסביבה. כשהבטון מתייבש, הוא משנה את צבעו והופך לבהיר יותר.המבנה שנשפך לתוך הטפסות חייב להיות מוגן מפני ייבוש עם נסורת רטובה או פוליאתילן.

יש להחריג לחלוטין הקפאת אבן המלט במהלך תקופת ההתקשות. לאחר התקופה שצוינה, ניתן לפרק את הטפסות.

מכשיר תקרה עליונה

התקנת הקומה העליונה מתחילה עם התקנת המסגרת.

הוא מורכב מפינות ברזל, המותקנות בסדר הבא:

1. יש להניח ארבע פינות באורך 3 מטרים על קירות בור הספיגה. פינה אחת בכל קצה ושתיים צמודות אחת לשניה באמצע המיכל.
2. כמה פינות רוחביות מונחות על גבי, יוצרות סריג. הם צריכים להיות מונחים תוך התחשבות בגודל הפתחים העתידיים.

המבנה המתקבל דורש הידוק נוסף. כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות חורים בפינות ולצרף אותם לבסיס הבטון באמצעות עוגנים. יש לחבר את הפינות הרוחביות באמצעות ברגים או ברגים מיוחדים.

לאחר התקנת הפינות, יש צורך לגזור ריבועים מתאימים מיריעות צפחה שטוחות. לאחר מכן, יש להניח את יריעות הצפחה על גבי השבכה. כדי למנוע דליפה של התמיסה, כדאי לטפל במפרקים בביטומן נוזלי.

לאחר מכן, אתה צריך לגדר את היקף הפתחים עם לוחות. עדיף לעשות אותם צמודים. בנוסף לפתחים, יש למקם טפסות על כל שטח הרצפה. לאחר מכן, אתה צריך להכניס את צינור האוורור על ידי יצירת חור בצפחה מעל החדר השני.

עם השלמת התקנת הצינור, ניתן למלא את אזור החפיפה בפתרון. לאחר התייבשות והתקשות התמיסה, יש להסיר את הטפסות.

החלל הריק לפתחים חייב להיות מרופד בלבנים כדי שלא יעלו מעל פני השטח.טיט להנחת לבנים חייב להתבצע ללא מילוי, באמצעות מלט וחול

מכיוון שכמות החול הנדרשת קטנה, ניתן לנפות את ה-ASG. הפרופורציות של התמיסה יכולות להיות 1:4. לאחר סיום הבנייה, הוא אמור להתקשות. זה לוקח 2-3 ימים. לאחר המתנה לתקופה זו, ניתן לבודד ולקבור את הבור. מעת לעת אתה צריך לדחוס את האדמה.

ייצור מכסי ביוב

על מנת למנוע קירור יתר של מערכת הספיגה וכניסת פסולת אליה, יש צורך בהתקנת פתחים. כיסויים עבורם יכולים להיות עשויים מעץ ומתכת. כיסוי העץ מותקן ככיסוי פנימי.

הוא מגן מפני שינויי טמפרטורה, ועליו מניחים בידוד. כדי לעשות את זה, אתה יכול להשתמש דיקט או לוחות נפרדים ממוסמרים יחד. אין צורך להצמיד את הכיסוי לסוככים, הוא חייב להיות ניתן להסרה.

הכיסוי החיצוני חייב להיות עשוי מתכת. כדי לעשות זאת אתה צריך זווית בנייה (40x40). מתוכו מרותכת שפה לצוהר, המחוברת לבסיס באמצעות עוגנים.

יש צורך לחתוך את הכיסוי מגיליון מתכת לגודל השפה. יש לעבד את הקצוות עם חיבור שחיקה עבור מטחנת זווית. יש לחבר חופות למכסה. הם יכולים להיות מרותכים או הברגים. לאחר מכן, הכיסוי מחובר לשפת באותו אופן.

עבור הצוואר של בור ספיגה תוצרת בית, אתה יכול לעשות שניים או מכסה משותף אחד מלוח. זה יצטרך להשתנות מעת לעת. השטח מסביב מלא באדמה, והמכסה סגור בחומר דוחה מים.

טיפול נכון במערכת הספיגה שלך

במהלך הפעולה, כל צינורות ביוב מצופים מבפנים מעת לעת בציפוי שומני, המפחית את התפוקה שלהם. יש להסיר אותו באמצעים מיוחדים.

הם יכולים להיות כימיים או חיידקיים. מוצרים המבוססים על מיקרואורגניזמים עדיף, מכיוון שהם אינם פוגעים בצינורות ואינם מובילים למוות של המיקרופלורה בתוך בור הספיגה.

בחורף, כאשר הטמפרטורה יורדת ל-25 מעלות צלזיוס, יש צורך לבודד את פתחי הצוהר. אחרת, תהליכי עיבוד החומר האורגני במיכלים יואטו, מה שיוביל לטיהור מופחת.

כיצד להשתמש בשפכים מטופלים?

מים מטוהרים ומחוטאים בבור ספיגה יכולים לשמש להשקות צמחים ועצים בחלקה אישית. הוא מובחן על ידי אחוז קטן של זיהום (10 -15%).

מים מטוהרים מתאימים למדי לשימוש למטרות ביתיות. זה יפחית משמעותית את צריכת המים להשקיית הגינה או הגינה בקיץ. זה אומר שזה יחסוך כסף.

השימוש בציוד שאיבה כרוך בצריכת חשמל. כדי לספק חשמל, אתה יכול להשתמש בפאנל סולארי עם הספק נמוך ובסוללה

תוך שנתיים של פעילות המערכת תחזיר את עצמה במלואה, שכן בעזרת אנרגיית שמש המומרת לחשמל, ניתן להפחית את צריכת החשמל המסופקת על ידי רשתות מרכזיות. סוללה סולארית די מסוגל לכסות את צרכי המשאבה.

המשאבה יכולה לשאוב מים ממיכל שיקוע משני או שלישוני, כמו גם בוצה עודפת מתא הקבלה. ניתן להשתמש בבוצה הנשאבת בהבשלת קומפוסט. הוא משמש כדשן עצמאי או בתערובת עם רכיבים אחרים.

אתה יכול לשפוך את שארית החומר האורגני לתוך בור הקומפוסט. זה יכול לכלול עלים שנשרו, עשבים שוטים וזבל. לאחר שלוש עד ארבע שנים של ריקבון מתקבל דשן מצוין המגביר את פוריות הקרקע בגינה.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

הסרטון הראשון מציג את העיקרון של בניית בור ספיגה מבטון לפני מילוי טיט מלט:

הסרטון השני מציג את שלב היציקה, פירוק הטפסות והמראה הסופי של בור הספיגה:

זוהי אחת האפשרויות התקציביות ביותר. הייצור שלו זול יותר מהאנלוגי הבטון שלו העשוי מטבעות, שלא לדבר על תחנות טיפול ביולוגיות מתוצרת המפעל. פער המחיר הוא יותר מ 50,000 רובל, כולל התקנה.

יתרון נוסף של העיצוב הוא העמידות. בטון אינו מתפרק, אלא נהרס חלקית בחשיפה ללחות. ניתן להימנע מכך על ידי טיפול בקירות המיכל בחומרי איטום נוזליים.

נא להשאיר עובדות מעניינות על בניית בור ספיגה בטון מונוליטי או סיפור על איך מילאתם אותו בעצמכם בבלוק למטה. כאן תוכלו לשאול שאלות ולשתף מידע שימושי.