איך לעשות ניקוז יסוד הבית במו ידיך: הוראות שלב אחר שלב לסידור

למי תהום יש השפעה שלילית על מבנים תת קרקעיים.יותר מכל, זה "מקבל" מיסודות וממרתפים. הראשונים נשחקים בהדרגה ומאבדים את החוזק הדרוש, האחרונים נשארים מוצפים ולא מתאימים לשימוש.

כדי שהאחוזה הכפרית לא תסבול, מספיק לבנות ניקוז. אבל תחילה עליך להכיר את עקרונות המבנה שלו. ימין?

עשו זאת בעצמכם ובעלים קנאים שרוצים לבצע ניקוז יעיל של יסוד הבית במו ידיהם ימצאו הרבה מידע שימושי באמת באתר האינטרנט שלנו. בעזרתנו, התקנת מערכת ניקוז מים תת קרקעית תהפוך למשימה פשוטה וקלה לביצוע.

המאמר מתאר בפירוט את סוגי מערכות הניקוז המיועדות להגן על הבסיס. הכללים לעיצובם נתונים ונלקחות בחשבון דרישות התקנות. תמונות וסרטונים משמשים כעזרים חזותיים.

צורך במערכת ניקוז

ריח ורטיבות לא נעימים במרתף, עובש וטחב על הקירות - בעיות כאלה עלולים להיתקל על ידי בעלי בתים הממוקמים באזורים עם זרימת מי תהום גבוהה. אבל אלו לא הצרות החמורות ביותר שמאיימות על מבנה לא מוגן.

מים שחודרים מעת לעת לתוך הקומות התחתונות של הבניין שוטפים בהדרגה את המבנה התומך, בנוסף, הם מפעילים לחץ הידרוסטטי על הרצפה וקירות הבית.

חשוב במיוחד להגן על מבנים הבנויים על אדמת חרסית, שכן הם שומרים על לחות, ובחורף הם חווים התנפלות, מה שעלול להוביל להרס מוחלט של היסוד, ובסופו של דבר של המבנה כולו.

ניקוז האתר המבוצע כהלכה עוזר לפתור מספר בעיות חשובות בו-זמנית:

• להגן על מרתפים בתים מהצפות, היווצרות עובש ונזק לחומרי בניין;
• להגן על הקרן מפני לחות ולהאריך את חיי השירות שלה;
• לנקז את האדמה מסביב לבית ולבטל סטגנציה של מים;
• למנוע רוויה יתר של הקרקע עם לחות לאחר גשמים עזים וקיפאון של מים על פני השטח.

עם זאת, לא תמיד יש צורך להתקין מערכת ניקוז מים בכל האזורים. לפני תכנון וביצוע ניקוז יסוד, יש צורך לקחת בחשבון מספר גורמים: מיקום האתר, הרכב ואיכות הקרקע, מפלס מי התהום, השטח, תכונות האקלים של האזור.

רשת הניקוז מונעת הצפות ומבטיחה סילוק מי התהום ממרתף הבית (+)

התקנת רשת ניקוז היא חובה במקרים הבאים:

1. מרתף הבית ממוקם מתחת למפלס מי התהום בתקופת ההצפה או מתנשא מעליו בפחות מ-0.5 מטר.
2. הבניין בנוי על אדמת חרסית: אדמה חולית, אדמה, גם כאשר מי התהום זורמים משמעותית מתחת לבית.
3. האתר ממוקם בשפלה או במדרון.

באזורים הממוקמים על סוגי אדמה חולית, חצץ ואבן כתוש, על גבעה או עם זרימת מי תהום נמוכה, אין צורך להתקין מערכת ניקוז מלאה. אתה יכול להגביל את עצמך לארגון ניקוז סערה לניקוז מי גשמים מהבניין.

אבל זה אפשרי רק באותם אזורים שבהם סוג הקרקע ורמת מי התהום ידועים במדויק. אם מתוכנן לבנות בית באזור חדש, סקרים גיאוטכניים הם כעת חובה.

אם מרתף הבניין נמצא בגובה או מעט מעל מפלס מי התהום, נוזל בהכרח יחלחל לתוכו

הם נחוצים לבחירה במיומנות של סוג הבסיס לבית. במקביל, מחקרי קרקע בבניה עתידית מאפשרים לפתור את סוגיית הצורך בעבודות ניקוז.

עבודה הנדסית-גיאולוגית מאפשרת לקבוע באיזו רמה נמצאים מי התהום באזור ולקבוע האם יש צורך בפיתוח רשת ניקוז

סוגי ניקוז האתר

ישנם מספר סוגי ניקוז שניתן לבצע באתר. בהתאם לעומק מי התהום, הניקוז מחולק למשטח ולעמוק.

מערכות ניקוז לניקוז אזורים פרבריים מחולקים לזנים פתוחים וסגורים. ניקוז מסוג פתוח קל ומהיר יותר לסדר (+)

תכונה של מערכת פני השטח היא שהאלמנטים שלה ממוקמים בעומק רדוד, מה שבסופו של דבר מגביל את הפונקציונליות שלה.

הדרך הפשוטה והזולה ביותר להתקין מערכת ניקוז מים מאתר היא התקנת מערכת ניקוז פתוחה. זוהי מערכת מסועפת של חריצים, שקירותיה מחוזקים בחימר מקומט.

העומק הסטנדרטי של ניקוז פתוח הוא כחצי מטר. הוא משמש באזורים עם סטגנציה אופיינית של מי שיטפון.אם יש צורך להתקין את המערכת בעומק גדול יותר, מגשי בטון מונחים בתחתית התעלות הפתוחות ורוחב התעלות גדל באופן משמעותי, וזה מאוד לא רצוי עבור חלקות פרבריות קטנות.

התמונות מציגות את סוגי מערכות הניקוז העיקריות שניתן להתקין במקום לניקוז גשמים ומי תהום מהבית (+)

תכונות של רשת ניקוז פתוחה

זוהי מערכת הניקוז הפשוטה והפחות יקרה, המתבצעת בצורה של רשת של תעלות פתוחות המיועדות לאיסוף ולניקוז עודפי מים משטח הגינה.

הוא משמש לעתים קרובות בסידור ניקוז הגינה. סוג הניקוז הפתוח גם מסיר גשמים ומי נמס מהמבנה וכן עודפי נוזלים הנוצרים בזמן שטיפה או השקיה.

עם זאת, סוג זה של ניקוז לא יכול להיקרא מערכת שלמה, הוא לא יוכל להגן על המבנה מפני חדירת מי תהום לחלק המבנה הקבור באדמה. אם מי התהום זורמים גבוה מספיק באזור, ניקוז כזה יכול לשמש רק כמערכת ניקוז נוזלי נוספת.

מי סערה כתוסף יעיל

לאיסוף והוצאת מים מהאתר שקפאים כתוצאה ממשקעים, מותקנת מערכת סערה. הוא נבנה אם יש צורך להקל על הניקוז, אשר אינו יכול להתמודד באופן מלא עם ניקוז השטח. קו הסערה מצויד בפתחי מים נקודתיים או ליניאריים.

קולט מים נקודתי או מקומי אחר נועד לנקז נוזלים מאזורים מסוימים. הוא מותקן במקומות שבהם זורמים מים מעת לעת: מתחת לביוב, מול דלתות כניסה, מתחת לברזים וכו'.

תחתיו נחפר בור, שבו מותקן כניסת מי גשמים, שמחוברת בתורה לצינורות של מערכת הביוב של האתר. חלקו העליון של המבנה מכוסה בסורג דקורטיבי.

בעת הנחת צינורות מכניסת מי הסערה, יש צורך לספק שיפוע של לפחות 5 מ"מ למטר צינור.

צריכת המים הליניארית מיועדת לניקוז נוזלים מהבית ומפני הקרקע בכל האתר. הוא מחובר לרשת של ערוצים הממוקמים בהתאם לתרשים ההתקנה שפותח.

בדרך כלל, הרשת מותקנת סביב היקף הבניין; בנקודה הנמוכה ביותר, מותקן מיכל חול לאיסוף פסולת. המערכת מחוברת למערכת ביוב סערה תת קרקעית, דרכה מוזרמים מים לבארות ניקוז.

למגשים המיועדים לניקוז ליניארי יש רוחבים, עומקים ותפוקה שונים. הם נבחרים בהתאם למאפיינים של מערכת ניקוז מסוימת

כדי לארגן ניקוז ליניארי, חופרים תעלה סביב הבסיס, ואז מונח בתחתית בסיס בטון, שבו מותקנים מגשי פלסטיק או בטון מיוחדים לקבלת מים.

ניתן להשאיר את הרשת פתוחה, אבל מערכת יציאה סגורה, שעליה מותקן סורג מגן דקורטיבי, פופולרית יותר.

כללים לתכנון מערכת סגורה

אם בסיס הבית מותקן על אדמת חרסית, ניתן לפתור את בעיית הניקוז הנוזל רק על ידי התקנת מערכת ניקוז עמוקה מלאה.

תכונות הסינון הנמוכות של חוליות חוליות מונעות חלחול חופשי של מים לשכבות הבסיסיות, ולכן ההשקיה מורגשת גם ברמת התפתחות הקרקע - 0.2-0.4 מ' מפני היום.

המצב דומה באזורים עם מפלס מי תהום גבוה. שם זה בדיוק מה שמונע משטפונות ומשקעים אטמוספריים לחדור לתוך השכבות הבסיסיות. באזורים עם מפלס מי תהום גבוה, הממוקמים בדרך כלל בשפלה, אפילו יסוד הקבור באדמה חולית מחייב התקנת מערכת ניקוז מגן.

לעתים קרובות מאוד מותקנת מערכת משולבת באתרים, לרבות ניקוז וביוב סערה, בעוד הנוזל המגיע משתי הרשתות מוזרם לבאר קולטת אחת (+)

סגור, כלומר. ניקוז תת קרקעי להגנה על בסיס הבניין יכול להתבצע בשתי גרסאות: קיר או טבעת. בשני המקרים, ביוב הניקוז הוא רשת סגורה של צינורות מחוררים המונחים מתחת לאדמה, דרכם מוזרם הנוזל לאספן או סינון היטב.

ההבדל טמון במיקום הצנרת ביחס לבית:

• ניקוז קיר מבוצע בסמיכות לבניין;
• שיטת הטבעת - התעלה נחפרת במרחק של לפחות 1.5 מ' ולא יותר מ-3 מ' מיסוד הבית.

באזורים עם רמה גבוהה של מי תהום ועל סלעי חרס הם מתפתחים ניקוז יסוד קיר. מומלץ לעשות זאת גם כאשר בבניין יש קומת מרתף.

הטבעת מותקנת לרוב על קרקעות בעלות חדירות טובה (חול, חלוקי נחל, אבנים מרוסקות, חצץ) ובמקרים שאין לבית קומה נמוכה יותר.

בשל העובדה שניקוז הקיר של התשתית מונח קרוב לבית, רצוי לבצע זאת בשלב הבנייה

מומלץ לבצע את העבודה בשלב הראשוני של הבנייה; אפשרות זו עדיפה ונוחה יותר. עם זאת, אם לא הונחו צינורות ניקוז במהלך בניית המבנה, ניתן לבצע ניקוז טבעת של הבית גם כאשר הבית כבר בנוי.

באשר לאפשרות התלויה על הקיר, לא כדאי לבצע אותה ליד מבנה מוגמר, שכן הפרעה למבנה הבסיס יכולה להשפיע לרעה על חוזקו ועמידותו.

גם ניקוז הקיר וגם הטבעת הם רשת סגורה אחת של צינורות המונחים סביב היקף הבניין. בשני המקרים, יש צורך לעמוד בפרמטרי עומק הניקוז המומלצים (+)

האפקטיביות של רשת הניקוז תלויה בשני פרמטרים מרכזיים: עומק ההתקנה וזווית שיפוע הצינור. עומק הניקוז תלוי בעומק היסוד של הבית.

הכלל העיקרי כאן הוא שהצינור חייב לעבור חצי מטר עמוק יותר מבסיס הקרן. עבור יציאת מים טובה, יש צורך להבטיח מסוים שיפוע צינור לכיוון מהבית.

באזורים בעלי שיפוע טבעי מניחים את הצנרת בהתאם לתעלה שעשו המים. עבור אזורים שטוחים, תצטרך לעשות את המדרון בעצמך, לתת לתחתית התעלה הקלה מסוימת. מים יתנקזו היטב אם הצינור ישתנה בשיפוע של 1-3 ס"מ למטר ליניארי.

אם לא ניתן ליצור את המדרון הנדרש, התקן משאבת מים.

ציוד ניקוז תת קרקעי

כדי להניח את מערכת הניקוז, משתמשים בצינורות מיוחדים - ניקוזים עשויים PVC או פוליאתילן. הם נבדלים מסוגים אחרים של צינורות על ידי נוכחותם של חורים קטנים הממוקמים על פני השטח באותו מרחק זה מזה. החורים משמשים כדי לאפשר למי תהום לחדור לתוך הצנרת.

ניקוזים מיוצרים בקוטר של 50 עד 200 מ"מ, המאפשרים לבחור צינורות לגודל הדרוש של פתחי היציאה ולהבטיח את הסרת נפח הנוזל הנדרש.

בארות הן מרכיבים חשובים של רשת הניקוז. בדרך כלל, מספר סוגים של בארות מותקנים במערכת. בכל קטעי הפנייה של הכביש המהיר, וכן בצמתים מיכלי בדיקה מותקנים.

יש צורך בארות סיבוביות לבדיקה תקופתית של המערכת ובמידת הצורך ביצוע עבודות ניקיון. בארות הן מיכלי פלסטיק בקוטר של 315 או 400 מ"מ. אתה יכול לעשות אותם בעצמך באמצעות צינורות פלסטיק בקוטר הנדרש.

דרך בארות סיבוביות קל לנקות ולשטוף את המערכת כאשר היא סתומה.כדי לעשות זאת, אתה פשוט צריך לכוון זרם מים לתוך הצינור בלחץ גבוה.

באזורים בהם, בשל השטח או מסיבות טכניות, אי אפשר לנקז מים למאגרים טבעיים, מותקנות בארות צריכת מים.

הם מיועדים לאיסוף נוזלים, שיכולים לשמש מאוחר יותר להשקיית האתר או לצרכים ביתיים אחרים. כדי למנוע מהמים הנכנסים לזרום חזרה לצינורות, מותקן שסתום סימון.

כל הצינורות שדרכם זורמים מי התהום מופנים לאספן אחד, המשמש לעתים קרובות לאיסוף נוזל המגיע מרשת הניקוז העילי.

בקרקעות בעלות כושר ספיגה גבוה מותקנות בארות סינון. במבנים אלה, במקום תחתית, מסופק מילוי ניקוז מיוחד, שדרכו הנוזל, לאחר שעבר ניקוי ראשוני, נכנס לאדמה.

הקוטר של באר כזו הוא ממטר וחצי עד שניים. התכנון יכול לשרת מערכות ניקוז בהן נפח הנוזל הנכנס אינו עולה על 1.5 מ'² ליום.

קורס צילום קצר בנושא בניית ניקוז

בואו נבחן את תהליך התקנת מערכת ניקוז המיועדת לניקוז מי תהום מהיסוד של בית חדש שנבנה. עד למפלס היסוד של המבנה מיוצג החתך הגיאולוגי על ידי טיט ושכבת אדמה-וגטטיבית למעלה, שעוביה לא עלה על 20 ס"מ.

לחרה תכונות סינון נמוכות ומעבירה מים בצורה גרועה ואטית במיוחד. בתקופת ההצפה השטח מוצף, ובזמן הקפאת הקרקע והפשרה הוא שוקע בצורה לא אחידה.

על מנת להיפטר ממי התהום הוחלט לבנות מערכת ניקוז עם הזרמתם לבאר קולט עם תחתית סופגת.

כעת נמשיך לבניית באר עם תחתית סופגת, שבזכותה המים הנאספים על ידי ניקוז ינוצלו בשכבות הבסיסיות עם איכויות סינון טובות:

כעת אנו יכולים להודות בבטחה שהמערכת מותקנת בפועל, כל שנותר הוא לבצע את עבודת הגמר וסידור האתר:

עבודת התקנת מערכת

כאשר מסדרים רשת ניקוז קיר, לפני ביצוע ניקוז היסוד עצמו, יש צורך לאטום אותו כראוי. כדי לעשות זאת, תחילה עליך לצפות את קירות הבית בשתי שכבות של מסטיק ביטומן. במקרה זה, השכבה הראשונה מחוזקת עם רשת ציור.

עבודה זו מאפשרת לך לחזק את הבסיס ולמנוע את הרס שלו.

אותם חומרים משמשים לסידור ניקוז קיר ותעלה. אבל במקרה הראשון, יש צורך גם אטום למים ולבודד את הבסיס (+)

תעלה נחפרת סביב היקף הבית כולו, עמוקה בחצי מטר מבסיס היסוד. באזורי מפנה יש צורך לספק מקומות להתקנת בארות ניקוז. בעת התקנת מערכת קיר, חופרים תעלה ליד הבית עצמו או במרחק של לא יותר מחצי מטר מהבית.

אם בוחרים באפשרות הטבעת, 1.5-3 מ' נסוגים מהבניין. התחתית נדחסת בקפידה, ואז יוצקים חול לתוך התחתון מאוד בשכבה של 5 ס"מ וגם דחוסים היטב. באמצעות חול בתחתית התעלה, ליצור את המדרון הדרוש. ראשית, גיאוטקסטיל ייפול על כרית החול - הקצוות שלו צריכים לבלוט כ-50 ס"מ מכל צד.

הגיאוטקסטיל ישמש כמסנן המגן על המערכת מפני סחף. לאחר מכן יוצקים אבן כתוש בגובה 10 ס"מ, ולאחר מכן מונחים צינורות ניקוז, שגם הם מכוסים באבן כתוש מלמעלה.

צינור הניקוז, עטוף מכל צדדיו, מתגלה כמרכז של מעין פשטידה מחומרי איטום. עם מילוי זה, הוא יעמוד היטב בטמפרטורות מתחת לאפס ותנאי מזג אוויר שליליים אחרים.

המבנה המתקבל מכוסה בשני הקצוות של הגיאוטקסטיל החופפים כך שהצינור עטוף לחלוטין בבד. בארות בדיקה מותקנות בנקודות מפנה בצנרת.

עיקולים להכנסת צינורות נעשים במרחק של לפחות 20 ס"מ מהתחתית. הזחה זו נחוצה כדי שפסולת שנכנסת לניקוז יחד עם מים תתמקם בתחתית הבאר ולא תיכנס לאספן.כאשר המערכת נבדקת, ניתן להסיר פסולת עם זרם מים.

לאחר חיבור הצינורות לבארות הסיבוביות, התעלה ממולאת לבסוף באדמה שנחפרה ממנה. על גבי ניקוז הקיר, לאחר דחיסתו, לעשות שטח עיוור של הבניין.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון זה מתאר בפירוט כיצד לנקז אתר בצורה נכונה:

הסרטון מספר כיצד לנקז את הבסיס של בית מוגמר:

כדי למנוע רטיבות ועובש להתמקם בבית ולהפוך את חיי תושביו לסיוט מוחלט, יש צורך לנקז מיידית את התשתית. מומלץ לבצע עבודה זו בשלב בניית המבנה. עדיף לשכור מומחה כדי לבצע את החישובים, ואתה יכול לארגן את הניקוז בעצמך.

יש לכם מה להוסיף, או שיש לכם שאלות לגבי ארגון הניקוז של תשתית הבית שלכם? ניתן להשאיר הערות על הפרסום, להשתתף בדיונים ולשתף מנסיונכם בהסדרת מערכות ניקוז. טופס יצירת הקשר נמצא בבלוק התחתון.