תיקון משאבת עשה זאת בעצמך "Malysh": סקירה של התקלות הפופולריות ביותר

לצרכים ביתיים משתמשים במשאבה חשמלית טבולה מליש, אך האם היא, כמו כל ציוד אחר, דורשת התערבות לאורך זמן? למרות שהעיצוב שלו פשוט ואמין למדי, ללא ניסיון בתיקון קשה למצוא תקלה מבלי להיעזר בשירותיו של מומחה.

מסכים, זה יהיה נחמד לתקן את זה בעצמך כדי לחסוך בעלויות של עובד ארגון שירות המבקר בו.

אנו אגיד לך כיצד לתקן את משאבת Malysh בעצמך, ללא עזרה של מומחים. המאמר מתאר את סוגי התקלות העיקריים והדרכים לאיתורן. נבחרו סכימות של המכשיר והרכבת הרכיבים המרכיבים של היחידה, מה שמקל על עבודה עצמאית.

כדי להקל על הבנת המידע, אנו מציעים תהליך שלב אחר שלב לתיקון תקלות, בליווי סרטון. למעשה, זה לא קשה - זה מספיק כדי שיהיה ערכת תיקון, אשר נכלל בהכרח במשלוח של המשאבה.

שינויים במשאבה והבדלים אופייניים

רוֹטֵט משאבות טבולות הומצא לפני זמן רב. עוד בשנת 1891, המהנדס הרוסי V. G. Shukhov השתמש בעקרון הרטט עבור משאבה. אגב, בערך אותה מערכת משמשת במשאבת דלק לרכב.

מאוחר יותר, ארגנטינאי T. Belloc שינה את התוכנית - היא משמשת ללא כל שינויים כיום.

יש מגוון גדול של משאבות טבולות רטט. אבל לכולם יש בערך אותו מבנה ועיקרון התיקון שלהם זהה

האיטלקים היו הראשונים שייצרו מכשירים כאלה לצרכים ביתיים. בברית המועצות, הפיתוח שלהם נערך בסוף שנות ה-60 על ידי מעצבי מפעל דינמו במוסקבה בהנהגתו של M.E. Breitor. ומאז 1971 החלו לייצר משאבות רטט ביתיות במפעלים בברית המועצות - התשוקה לאיחוד השפיעה.

הרכב משוער של ערכת תיקון למשאבת Malysh ושינויים דומים

משאבות יוצרו בירוואן, לבני, מוסקבה, בבלני ומפעלים רבים אחרים. אנו יכולים למנות רק את המותגים המפורסמים ביותר: "תִינוֹק", "נפטון", "סטרונוק", "סגה", "רוחק", "קציר", "בוסנה", "ערמון".

כולם, למעשה, היו שונים בשמות ובמבנה הגוף. וזה לא תמיד המצב. זה כולל גם עיצובים איטלקיים וסינים. לדוגמה, "Dzhereltse".

אפילו מומחה לא תמיד יכול להבחין בין משאבת "סטרונוק" ל"מאליש" - רק על ידי סימון

כל אלה הם וריאציות של אותה תוכנית. לפעמים השמות השתנו, אבל המהות נשארה זהה. לדוגמה, המפורסם כעת "Kid - M" היה קצת קודם "סגה" ו "בטפטוף". בגלל זה התמוטטויות של "Rucheyok" והשיטות לחיסולם דומות מאוד למתחרה הקרוב ביותר שלהם - "מאליש".

אם אתה מתעלם מהבלבול עם שמות שונים, אז בקצרה כל הווריאציות מסתכמות בשלושה או ארבעה סוגים של משאבות טבולות:

• "תִינוֹק" - דגם של משאבת רטט חשמלית טבולה עם צריכת מים תחתונה. השינוי החזק מכולם, אך מתאים בצורה גרועה לעבודה בתחתית - הוא יכול לקלוט לכלוך או סחף מלמטה ולהיכשל.
• "תינוק - מ" אפשרות עם צריכת מים עילית. קצת יותר חלש, אבל זה לא קולט לכלוך מלמטה.לעתים רחוקות הוא נכשל בגלל התחממות יתר - פשוט, גם אם מפלס המים יורד והצריבה נגמרת, הגוף עדיין מתקרר - הוא נשאר שקוע.
• "תינוק - ק" - דגם עם צריכת מים נמוכה יותר, אך מצויד בממסר תרמי ובחוט תלת-חוטי עם הארקה. לנוכחות של ממסר תרמי יש השפעה חיובית על חיי השירות והאמינות, אך מגדילה את העלות שלו. בעבר, שינוי זה היה אך ורק לייצוא.
• "תינוק 3" - דגם קומפקטי בקוטר 80 מ"מ לבארות צרות.

בכל מקרה, משאבות רטט מוערכות בזכות הקומפקטיות, הזולות והפשטות שלהן. בנוסף, הם סובלים די טוב פטיש מיםהמתרחשים כאשר צינור מים חסום, למשל. למרות שאסור להיסחף גם כאן - תרגול תכוף כזה עדיין פוגע במשאבה.

משאבות אפילו מאותו דגם עשויות להיות שונות במקצת: ליטוש או ציפוי אבקה של הגוף, למשל. אבל החלקים שלהם ניתנים להחלפה בדרך כלל

עיצוב ועיקרון הפעולה של היחידה

עקרון הפעולה הוא פשוט. מנגנון שאיבת והרמת מים באמצעות בוכנה ושסתום ידוע עוד מימי הקדם של אנפה מאלכסנדריה. כל ההבדל הוא שהמעגל תוכנן מחדש עבור מנוע חשמלי.

זרם חילופין חשמלי משנה את כיוונו מספר פעמים בשנייה. ברוסיה, התקן הוא 50 הרץ. המשמעות היא שהזרם משנה קוטביות 50 פעמים בשנייה.

בהתאם לכך, ליבת ברזל המונחת בשדה מגנטי שנוצר על ידי זרם בעל תדר כזה תרטוט בתדר של היפוך קוטביות. אם לליבה כזו מתווספת בוכנה עם שסתום, תופיע משאבה.

כל אלו הן וריאציות של אותה תכנית עבודה. אין הרבה הבדל בעקרונות התיקון שלהם

בית המשאבה מורכב משני חצאים. אחד מהם מכיל סליל חשמלי היוצר שדה אלקטרומגנטי, והשני מכיל את כל המכניקה עם ליבת פלדה.

לסליל יש ליבה בצורת U. כאשר הוא מורכב, חלק זה נקרא עול. הוא נלחץ לתוך הגוף וממולא בתרכובת לאטימות ובידוד - שרף בקליט מפלסטיק עם תערובת של חול קוורץ מטעמי מוליכות תרמית טובה יותר.

החצי השני של הדיור מכיל את החדר ההידראולי. הוא מכיל ליבה על בולם זעזועים גומי. תנועת הליבה מתוקנת על ידי קרום גומי. יש בוכנה על הליבה. וכדי לכוון את זרימת הנוזל הנשאב, מותקן שסתום סימון על צינור היניקה.

במילים פשוטות: הסליל הוא מגנטי, הליבה רוטטת, בולם הזעזועים משמש כאטם על הבית ומחזיר את הליבה למצב נייטרלי, הממברנה מונעת את הליבה להתנדנד, הבוכנה דוחפת את המים, השסתום מבטיח שהיא נע בכיוון אחד.

זה כל העיצוב - פשוט ויעיל.

משאבות ושינויים של Malysh מיוצרים עם צריכת מים תחתונה ועליונה. יחידות עם יניקה נמוכה יותר מתקלקלות לעתים קרובות יותר, מכיוון שלמתחרותיהן יש קירור מנוע טוב יותר

סוגים עיקריים של תקלות וסיבותיהן

ניתן לצמצם את כל התקלות לשני סוגים:

• חלק חשמלי;
• חלק מכני.

בתורו, ניתן לחלק כל אחד מהם לשתי תת-קבוצות. מדובר באי-פעולה מוחלט ושיבוש חלקי בעבודה.

אובדן חלקי של פונקציונליות המשאבה אינו אומר בהכרח הפרה של הרגולציה. לפעמים הסיבה נעוצה בכשל של חלקיו הבודדים. אבל בואו נתחיל לפי הסדר.

סוג #1 - תקלות חשמל

התקלה הנפוצה ביותר היא כשל בסליל. שחיקה מלאה או התמוטטות של בידוד על הדיור. ניתוק מהגוף המורכב מתרחש בתדירות נמוכה יותר. יש רק סיבה אחת לתקלות - פעולה יבשה, ללא מים, הגורמת להתחממות יתר של הסליל.

לאחר מכן הבידוד נשרף, התרכובת נשרפת ובגלל השוני בהתפשטות התרמית של חומרים שונים, המילוי נפרד והעול נושר מהגוף.

לפעמים המשאבה מפסיקה לשאוב כליל, אבל המארז עלול להישבר. זוהי ההתמוטטות הכי לא נעימה, שניתן להימנע ממנה רק על ידי שמירה על כללי ההפעלה.

בעת פתרון בעיות, תצטרך לפרק אותו. הודות לעיצוב הפשוט שלו, אתה יכול לפרק אותו באופן עצמאי למרכיבים המרכיבים אותו

סוג #2 - כשל מכני

יש מגוון שלם של סיבות והשלכות:

1. סגירת חלקים. נוצר משאיבת מים קשים. זהו משקע אבנית לבנה הדומה לאבנית בקומקום. זה לא בולט במיוחד במהלך הפעולה, אבל לאחר אחסון ממושך, למשל בחורף, הסיד עלול להיתקע בבוכנה. התקלה נדירה; ככלל, היא רק מקשה על הפירוק ומקטינה מעט את ביצועי המשאבה.
2. פגיעה בשלמות הגוף. הרושם הוא שהוא נחתך במדויק עם קובץ או נתב. בדרך כלל הקצה העליון של הגוף. הסיבה פשוטה - מגע עם משטח הבטון של הבאר במהלך הפעולה.
3. חלל העבודה של המשאבה נסתם. למשל, חול. חול וחלוקי נחל, ענפים, אצות - כל זה משבש את אטימות השסתום למיטה. לא קריטי, אבל לא נעים - המשאבה לא מפתחת את הכוח הנדרש.
4. התרופפות חיבורי הברגה. מתרחש מרטט, מתרחש לעתים רחוקות. לדוגמה, האומים המאבטחים את הבוכנה משוחררים.ההשלכות יכולות להיות קשות ביותר - עד להרס של גוף הספינה.
5. הפרה של תכונות הגומי. מוביל לירידה בכוח המשאבה. במקרים נדירים מתרחשת הפסקה מוחלטת של הביצועים.

החלק הקפריזי ביותר והרגיש להיחלשות תכונות הגומי הוא, באופן מוזר, בולם זעזועים מסיבי. גומי אלסטי מדי תורם לשבירת הליבה, קשה מדי - ירידה באמפליטודת הרטט ואובדן כוח.

בנוסף, כאשר מסובבים את הליבה בבולם הזעזועים, הקרנת בסיס המוט (חלק הנקרא עוגן נלחץ על המוט) אינה חופפת לחלוטין לעול ופחות נמשכת אליו. בוכנה קשה מזיזה מים גרוע יותר. בוכנה שבורה לא שואבת בכלל.

כאשר השסתום מאבד מגמישות, זה עובד גרוע יותר, אבל המשאבה לא נכשלת לחלוטין. אנו גם רואים מתי התאמת השסתום מופרת.

לפעמים יש פשוט אובדן כוח. לרוב הסיבה היא להפעיל שוב את המשאבה מבלי לטבול אותה במים. לרוב זה קורה בגלל הזנחה של כללי ההפעלה.

למשל תליית משאבה על כבל פלדה וללא בולם – תושבת המשאבה חייבת להיות בולם זעזועים! לכן, הערכה כוללת חוט דיג או חוט ניילון וטבעת בולמת זעזועים לחיזוק.

בהכרת העיצוב של המשאבות מסדרת Malysh, תוכלו לטפל בתיקון היחידות בעצמכם ללא בעיות.

אלגוריתם לפתרון בעיות

אם המשאבה מסרבת לעבוד או עושה זאת בצורה לא משכנעת, קודם כל נתק אותה מהרשת והסר אותה אל פני השטח.

שלב מס' 1 - בדיקה חיצונית מדוקדקת

לאחר מכן, ניתוק צינור האספקה ​​ובדיקה ויזואלית. האם יש נזקים גלויים?

למרבה הצער, סדקים במארז ניתנים לריפוי רק על ידי החלפה מלאה של המארז. אבל גם כאן כדאי לזכור שהם לא יופיעו רק בצורת הזרקה - יש סיבה נוספת שחבויה איפשהו.

אם הבית שלם, השתמש בבודק כדי לבדוק את ההתנגדות של הסלילים ואת הימצאות קצר חשמלי לבית. עול עובד יציג התנגדות של כ-10 אוהם. כל אחד מהמגעים (למעט הארקה) לא אמור לספק קצר לגוף המשאבה.

אם זה קיים, זה רע. החלפת הסליל בעצמך היא קשה מאוד והניסיון נותן תוצאות גרועות. עם זאת, המלצות בנושא זה יהיו מעט מאוחר יותר.

אם הכל בסדר עם הדיור והחשמל, אתה צריך לדמם את המשאבה. כלומר, פשוט לנשוף לתוך חורי היניקה והאספקה ​​שלו. האוויר צריך לזרום בחופשיות בשני הכיוונים.

אבל אם אתה נושף בחדות לתוך צינור האספקה, השסתום צריך להיסגר ולחסום את אספקת האוויר.

אם זה לא קורה, אז זה מצביע ברהיטות על הפרה בהתאמת המשאבה. ואז פשוט ננער את המשאבה. שום דבר לא צריך לקשקש בתוכו. הסיבה לצלילים זרים היא קילוף של התרכובת או הרס של החלק המכני.

אם יש ספקות לגבי הצורך בפירוק, והמשאבה פשוט איבדה כוח, אז אתה יכול לנסות לעשות בלי פירוק. קודם כל יש לשטוף את המשאבה בזרם מים. המשימה היא לשטוף חול ופסולת מבפנים.

אז אתה יכול לנסות לשים אותו בדלי מים. מוסיפים למים חומץ 9% (כ-100 גרם לדלי) או שקית חומצת לימון. אנחנו משאירים את זה לשש שעות. לאחר מכן שטפו שוב במים זורמים. מטרת ההליך פשוטה - להסיר סיד.

לאחר מכן אנו בודקים את התאמת השסתום. זה צריך לשכב בצורה רופפת ובעל מרווח של 0.5 - 0.8 מ"מ. כל שעליך לעשות הוא לשחרר את אום הנעילה ואת האום על כניסת המשאבה ולהתאים.ברגע שנעשה את זה נכון, אנחנו מהדקים אותו עם אום נעילה. התהליך קל לשליטה.

אנו מורידים את המשאבה ללא צינור לתוך דלי מים. כך שרק צינור הצינור נראה. ותדליק אותו. במשאבה עובדת ומותאמת עמוד המים עולה בכמטר.

לפי המזרקה הזו אנו שופטים את ההתאמה. ברגע שנקבל את הערך המקסימלי, נתקן את התוצאה.

רשמנו את הפשוטים שבהם. השאר דורש פירוק.

שלב מס' 2 - מבט מקרוב מבפנים

השלב הראשון הוא פירוק המשאבה. רצוי לעשות תחילה סימנים על הגוף. כדי שתוכל להרכיב אותו נכון מאוחר יותר.

למרבה הצער, קל לפרק את ברגי ההרכבה רק במשאבה חדשה - במהלך הפעולה, החיבור המשורשר מתחמצן עד כדי כך שפירוק זה עדיין משימה. העזרה הטובה ביותר היא סבלנות ו-WD40.

אגב, בעבר, במפעל, החתיכים המחברים היו בדרך כלל בליבות כדי למנוע התרופפות. היום הם מתנהגים בצורה קצת יותר אנושית ומשתמשים באגוזים עם מנעול פלסטיק, זה בדיוק מה שצריך להשתמש בו בזמן ההרכבה.

אם הפירוק אינו מוצלח, עליך לפנות למסור או מטחנת זווית (מטחנה). רק בזהירות רבה, מבלי לפגוע בתיק. עדיף להחליף את הברגים הסטנדרטיים בברגי משושה פנימיים - אז קל יותר לשחרר אותם.

אגב, כדאי לפרק ולהרכיב מחדש לפי אותו עיקרון כמו גלגלי רכב או בלוק מנוע - אנחנו מהדקים או משחררים את ההצמדות בהדרגה, לרוחב.

לאחר תיקונים, כדאי להחליף את הברגים המחורצים הסטנדרטיים בברגים בעלי ראש משושה פנימי - קל יותר לפרק אותם

המשאבה מתפצלת לשני חצאים - העול מלא בתרכובת בחלק העליון, וכל המכניקה מוחזקת בתחתון.

שלב מס' 3 - פתרון בעיות בחשמל

בחצי החשמלי אנו מסתכלים על המתחם. אם זה התקלף, אז על ידי הקשה עדינה על הגוף עם פטיש, אנו מזהים את האזור. אם הוא קטן, אז אתה יכול לנסות לרפא את הבעיה על ידי מילוי זה עם שרף אפוקסי.

אם היחידה נופלת מהגוף, יש למרוח חריץ רדוד על המתחם (עם מטחנה) לא עמוק יותר מ-1 מ"מ.

ואנחנו מתקנים את המכלול במקום באמצעות איטום, המשמש בעת תיקון זכוכית לרכב. שרף אפוקסי לא מתאים - הוא לא מספיק גמיש ופשוט יתפוצץ אחר כך מרטט.

קשה ללחוץ את הסליל למקומו - ייתכן שתזדקק למכבש בכוח של כ-300 ק"ג. אתה יכול לנסות ולהחזיר את הסליל לאחור אם הוא נשרף. אבל זה יותר מסובך.

ראשית, הגוף מחומם כדי להסיר אותו. עד כ-120 מעלות. עד שהתרכובת מתקלפת. עדיף לעשות זאת באוויר הצח - תרכובת שריפה אינה טובה במיוחד לבריאות.

משחררים בזהירות את בתי הסליל (יש שניים) משאריות המתחם. פתחו מהם את החוט הישן. ואז פיתולים חדשים נפצעים. חוט בקוטר 0.65 מ"מ, מותג PETV.סובב לסובב, כשמונה שכבות כל סליל.

מסופי הסליל מחוברים בהלחמה לחוט עמיד לחות בחתך של 0.75 בבידוד כפול. ואז הסליל נשפך לתוך הדיור עם שרף אפוקסי עם תוספת של חול קוורץ מבושל.

אבל באופן כללי, שיטת תיקון זו אינה אמינה במיוחד - במפעל, הציוד והחומרים מאפשרים לעשות זאת בצורה יעילה יותר. ותיקוני חשמל יכולים להיות מומלצים רק כמוצא אחרון. במקרים אחרים עדיף לפנות ליצרן.

בעיות חשמל ניתן לתקן בעצמך רק אם יש לך ניסיון בביצוע עבודה כזו. אחרת, יהיה זול יותר לקנות חלק חדש.

עם זאת, אם יש לך הרבה זמן פנוי ומכונת מתפתל וכישורים בעבודה עם מכשירים חשמליים, אז אתה יכול לנסות. אבל לרוב מתברר שזול יותר להחליף לחלוטין את הסליל יחד עם חצי מהדיור. אגב, זה מה שעושים במפעלים. זה יכול להיחשב כתיקון יחידה.

שלב #4 - תיקון בעיות מכניות

זה קל יותר עם מכניקה. הסר בזהירות את המכלול מבית המשאבה. קודם כל, אנו קובעים חזותית את הבעיות: הרס, קרעים, מכונות כביסה שבורות וכן הלאה. אם יש שחור וצריבה, אנחנו בודקים שוב את החשמל.

אם יש עקבות של בלאי מכני בחלקי מתכת, אנו בודקים את הרווחים והבולם ושוב בודקים שוב את החצי החשמלי לקילוף התרכובת. ניתן לעשות זאת על ידי הקשה בפטיש - הצליל יהיה עמום במקום הדלמינציה.

רק שלפעמים העול והאבזור נשחקים כי הסליל זז ונופל מהבית. זה לא תמיד מורגש במשאבה ישנה בגלל זיהום.

במהלך הפירוק מתרחשים לפעמים קרעים של הממברנה והבולם.הממברנה אינה משפיעה במיוחד על ביצועי המשאבה, ואם ניתן להדביק אותה בדבק גומי, זה יכול להספיק. אבל במקרה זה עדיף להחליף את הבולם.

אנו שוטפים את החלק הפנימי של המשאבה כדי להסיר חול, אם יש כזה. אנו מסירים אבנית באמצעות אותו עיקרון כמו הסרת אבנית בקומקום - חומצת לימון, חומץ, חומר הסרת אבנית. רק אל תשתמש באלקלי חזק או במוצרים חזקים אחרים - אתה צריך לנקות את המארז, לא להמיס אותו.

לרוב, משאבות Malysh דורשות פירוק והרכבה לאחר ניקוי בארות. יש לנקות אותם באופן קבוע מחול וסחף.

לאחר מכן, ראה כיצד אבזור המוט מכוון ביחס לסליל. התחזית שלהם חייבת להתאים. לא - אנו הופכים אותו על ידי שחרור האומים של ההידוק. המרחק מהעוגן לעול צריך להיות 5 - 8 מ"מ.

מרווח זה מותאם באמצעות דסקיות ואמי נעילה על בסיס המוט. מרחק גדול יותר לא יאפשר למשאבה לפתח כוח. כל דבר פחות מוביל לשבירת העול והעוגן, ולעיתים גוף הספינה.

אם העוגן על המוט מתרופף - וזה נדיר ביותר - הוא מאובטח באמצעות קידוח ליבה. לפעמים המוט עצמו נקרע באזור חוט הרכבת הבוכנה או שההברגה משתחררת - זה רק תחליף.

אם הבוכנה שחוקה או איבדה גמישות, אז הכל פשוט. אנחנו מחליפים אותו בחדש מתוך ערכת התיקון ומתאים את הרווח בינו לבין המיטה בגוף. מרחק זה צריך להיות בטווח של 4 - 5 מ"מ.

קל להתאים - על ידי הוספה או הסרה של דסקיות רווח בעובי 0.5 מ"מ. תוכלו למצוא אותם על המוט עצמו מעל ומתחת לבוכנה.

בעת החלפת הבוכנה, שימו לב לתותב הפלדה שנלחץ למרכזו. קל להוציא אותו מהישן וללחוץ אותו לתוך החדש.אתה אפילו לא צריך כלים מיוחדים. ככלל, זה נכנס על ידי לחיצה עם היד שלך.

לפעמים סגן או סתם בורג עם כמה דסקיות ואום עוזרים - אנחנו פשוט שמים את הבוכנה והתותב על הבורג ברצף ומהדקים אותו עם אום - התותב נצמד למקומו כמו שצריך. אתה יכול אפילו לנסות לעשות זאת ישירות על הגבעול.

הממברנה משתנה לעתים רחוקות ביותר - רק אם היא התפוררה לחלוטין. ולכן, אם הוא שלם והגומי לא איבד מגמישותו, אז אל תשימו לב אליו במיוחד. העיקר שזה קיים.

קליפר עם מד עומק יהיה לעזר טוב בעבודה שלך. אנו משתמשים בזה כדי למדוד את המרחק מקצה הישיבה של הגוף למיטת השסתום, ולאחר מכן מהשסתום לבולם הזעזועים. ואנחנו מסדרים אותם.

גם שסתום המשאבה קל להחלפה - בורג ושני אומים. המרחק בינו לבין חור היניקה מותאם פשוט על ידי הידוק הבורג. כפי שכבר צוין, הפער צריך להיות בטווח של 0.6 - 0.8 מ"מ.

מוט בולם זעזועים שסתום חד כיווני והבוכנה מאובטחת עם אגוזים. אנחנו מתייחסים לזה ברצינות.

אם הידוק זה ישתחרר מאוחר יותר עקב רטט, זה יכול להוביל לנזק חמור - זו בדיוק אחת הסיבות העיקריות להרס של המארז או לכשל של חלקי גומי.

מרכיב חשוב בעיצוב המשאבה הוא שסתום הגומי, הממוקם בדיור. הוא חוסם את החורים ליציאת המים, ובהיעדר לחץ במכשיר מבטיח את הזרימה החופשית שלו

אנחנו אוספים בזהירות. במשאבות עם צריכת מים עליונה, שימו לב לצירוף מקרים של החורים במארז ובולם הזעזועים - זו הסיבה שעשינו סימנים לפני פירוק המשאבה. במראה, שני הצדדים זהים וניתן לבלבל אותם בקלות. אם זה יקרה, המשאבה פשוט תסרב לעבוד.

כאמור, אנו מושכים את ברגי הדיור לרוחב, בהדרגה. ומאוד צמוד. האומים חייבים להיות חדשים, עם מחזיק פלסטיק. הדסקיות של גרובר לא יזיקו בכלל. אנו זוכרים כי המשאבה רוטטת חזק במהלך הפעולה, אשר חיבורי הברגה אינם אוהבים.

אנחנו בודקים הכל שוב. אנו מודדים את ההתנגדות של מתפתל העול ומעיפים את המשאבה קדימה ואחורה. אם הכל בסדר, נעבור לבדיקתו בדלי מים. אנו מורידים את המשאבה למים, משאירים את חיבור הצינור בחוץ. או שאנו משתמשים בחתיכת צינור קצר למטרות כאלה. ואנחנו מסתכלים איך המים שלנו שואבים. הכל בסדר - טוב. חלש - התאם את השסתום.

לאחר שחזור הפונקציונליות המשאבה מותקנת בבאר או לתוך באר.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

טיפ וידאו קטן על תיקונים ודיאגנוסטיקה שיעזרו לכם לבצע תיקונים:

אנחנו תמיד זוכרים את הבטיחות! לכן, גם לאחר ווידוא שהסלילים שלמים ושאין קצר חשמלי לבית, לעולם אל תחזיק את המשאבה ליד הבית בעת הבדיקה! תמיד רק על מתלה קפיץ דיאלקטרי!

ואנחנו אף פעם לא משתמשים בכבל החשמל למטרות כאלה. האבטחה אף פעם לא גדולה מדי.

יש לך מה להוסיף או יש לך שאלות לגבי פתרון בעיות בציוד שאיבה? נא להשאיר תגובות על הפוסט. טופס יצירת הקשר נמצא בבלוק התחתון.