כיצד לבודד דלת כניסה מברזל: חומרים, הוראות שלב אחר שלב

לאופנת דלתות פלדה מחוזקות לכניסה לבית או לדירה יש גם חיסרון.לכל מתכת מוליכות תרמית גבוהה, כך שבחורף כמות גדולה של חום בורחת דרך הפתח.

הדרך היחידה לצאת היא לבודד את דלת הכניסה ממתכת, להיפטר מסדקים, גשרי קור ולחסום את המראה האפשרי של עיבוי בתוך עלה הדלת.

סיבות לאיבוד חום דרך דלתות?

זה לא אומר שחברות יצרניות אינן מודעות לבעיה הקיימת. בדרך כלל, עבור דלת מתכת, המטוס החיצוני (הקדמי) עשוי עם חפיפה (חפיפה) ברווח בין העלה למסגרת. בנוסף, יש לעשות את עלה הדלת עצמו עבה על מנת להניח בתוכו שכבת בידוד תרמי נוספת. אבל כל זה עוזר רק חלקית.

הגורמים העיקריים לאובדן חום:

1. נוכחות של טיוטה קרה בסדקים בין המסגרת לעלה הדלת. סדקים תמיד מופיעים במהלך הפעולה, ללא קשר לעיצוב המתלים והצירים.
2. התקנה לא נכונה של משקוף הדלת לתוך פתח הקיר. הקופסה עשויה תמיד מפלדה מוטבעת ללא בידוד תרמי בתוך הפרופיל התומך.
3. שכבת בידוד לא מספקת בתוך עלה הדלת.

לרוב דלתות המתכת הזולות עשויות להיות שאין בידוד דפי דלת כלל.צלעות פנימיות ופרופיל חיזוק, נוכחות של סורגים צולבים, או דפוס נעילה ספציפי של עלה הדלת בתוך המסגרת עם המנעולים סגורים עלולים להפריע.

בנוסף, כמעט לכל דלתות הכניסה ממתכת אין בידוד סף. במקרה הטוב, יותקן איטום כפול עשוי גומי ספוג לאורך קו המתאר של הפתח.

אנו קוראים: כיצד לבודד נכון דלת כניסה מעץ במו ידיך

איך למצוא לאן חודר הקור

לפני שתנסה להתקין בידוד על דלת מתכת, עליך לקבוע את מיקום האזורים הבעייתיים. המקום הטוב ביותר להתחיל בו הוא הפתח. אם דלת מתכת עומדת יותר מ-5 שנים ונמצאת בשימוש פעיל, סביר להניח שגשר הקור הראשון קשור לפתיחה.

בודק את הפתח

לאחר 3-5 שנות שירות, הגיאומטריה של הפתח משתנה. הבעיה בכל דלת מתכת היא שמשקל עלה הדלת הכבד מעוות את הצירים, כמו גם את המסגרת עצמה בחלקה. כתוצאה מכך מופיעים פערים בין הקופסה לקנבס. כמעט תמיד הגדולים ממוקמים בחלק העליון של הפתח.

חריג עשוי להיות מקרים כאשר הקופסה מרותכת מפרופיל מתכת: סרגל T או שתי פינות פלדה. אבל עדיין, צירי הדלת, גם אם מדובר בגרסת מוסך, מעוותים. מופיע פער בין הקצה העליון של עלה הדלת למסגרת.

אתה יכול לראות מקומות עם התאמה רופפת אם אתה מאיר את דלת המתכת עם פנס רגיל. באותם אזורים שבהם הבידוד מתאים היטב לקופסה, יהיה חשוך, ויהיו גם אזורים עם פסים בהירים. במקומות אלו דליפות חום עקב טיוטות.

בודקים את הקנבס

האויב העיקרי של הכניסה הוא לא רק כפור חמור.אם דלת הכניסה פונה ישירות לרחוב, אז ניתן לראות את גשרי הקור במו עיניך בכפור הקשה הראשון. כפור קרח נוצר בגלל אדי מים מקפיאים, לכן, בנוסף לבידוד, אתה צריך לעשות מחסום אדים.

ניתן לזהות חזותית או ידנית את האזורים הקפואים הקרים ביותר. אם בחוץ לא כפור, עדיף להשתמש במדחום אינפרא אדום מרוחק. בדרך כלל, אזור הדליפה הוא ההיקף של עלה הדלת, כמו גם הרצפה ועמודי הצד של המסגרת.

סימון התיבה

לדלת כניסה ממתכת שאינה משוריינת, משקוף הדלת עשוי מפרופיל חלול. רק בשינויים מסוימים עם עמידות מוגברת לאש ובידוד קול, הפרופיל מלא בקצף או בגרגרי זכוכית.

אבל מכיוון שעל פי ההוראות, מילוי מסגרת דלת הכניסה ממתכת צריך להיעשות לאחר התקנת הקיר בפתח, אז, סביר להניח, הם נשארו ריקים. בעלי מלאכה בדרך כלל לא רוצים למלא.

אבל, באופן מוזר, נוכחות או היעדר בידוד בתוך הפרופיל אינם משפיעים על איבוד החום בשום צורה. הבעיה היא שהחלקים החיצוניים של פרופיל הפלדה מאבדים בקלות חום בגלל מוליכות תרמית גבוהה של קירות המתכת. כלומר, הפרופיל יאבד חום עד להתקנת בידוד בחלק הפנימי או החיצוני של הדלת.

לכן, הקופסה, ובעיקר הסף, תמיד היו ונשארו אחד ממקורות הקור העיקריים בדירה או בבית. מהקופסה מתחיל הבידוד של קבוצת הכניסה.

איזה בידוד לבחור?

סוג החומר נבחר בהתאם לשיטת הבידוד.אם אנחנו מדברים על שיפור בידוד תרמי מבלי לפרק את עלה הדלת, אז זה בהחלט אפשרי להשתמש פוליאתילן קצף נייר כסף, קצף פוליסטירן גיליון, penoplex ואפילו איזולון. סיבים מינרליים משמשים לעתים קרובות בלחמניות.

עבור הקופסה, אתה יכול להשתמש בקצף פוליאוריטן, בטנות PVC מגן, ואטמים על בסיס גומי נקבובי.

בידוד תרמי של הקופסה

מסגרת המתכת מורכבת על ידי ריתוך במפעל, הפרופיל דק הדופן מרותך ידנית לקופסה באמצעות מכונה חצי אוטומטית של פחמן דו חמצני. יתר על כן, ההרכבה מתבצעת במכשירים מיוחדים - מוליכים, שבזכותם ניתן למנוע דפורמציה של התיבה (פיתול על ידי "פרופלור"). לכן, הקופסה מגיעה מהמפעל עם דלת מתכת. והוא גם מותקן יחד עם הדלת בתוך פתח הקיר.

זה אומר שלא ניתן לחתוך או לפרק את הקופסה רק כדי לשים בידוד בפנים. קופסת המתכת לאחר ההתקנה צריכה להישאר במקומה בכל מצב.

אבל עד 25-30% מכל החום המתאדה אובד דרך הקופסה, ולכן בידוד הוא הכרחי. במקרה זה, שכבת בידוד, בדרך כלל פנופלקס או קצף פוליסטירן, מונחת על גבי פרופיל המתכת של הקופסה.

ניתן לבודד בשתי דרכים:

• להדק את רצועות penoplex על גבי קופסת המתכת בלבד (לאורך ההיקף;
• לעשות בידוד מלא, כלומר, להניח בידוד תרמי בו זמנית על פרופיל פלדה עם חפיפה על פני הקיר.

השיטה השנייה משמשת בעיקר לקירות בטון, כמו גם דלתות כניסה ממתכת של בתים פרטיים. עבור דירות, תוכנית זו משמשת לעתים רחוקות יותר, שכן יש צורך לחתוך חלק מהקיר מתחת ל-platband.לכן, הבעלים בדרך כלל מגבילים את עצמם לבידוד באמצעות penoplex הניח על פרופיל מתכת מתחת לקצץ דקורטיבי.

תיקון הפתח

עבור דירות גבוהות, די נדיר לשחזר את הפתח. גם בכפור חמור, טמפרטורות חיוביות ולחות אוויר נמוכה נשארות בתוך הכניסה. לכן, הקירות אינם קורסים. כל מה שצריך לעשות הוא להסיר את ה-platbands מהצד של הנחיתה ולפוצץ את כל החלל הפנוי בין המסגרת למשטח הקיר בקצף פוליאוריטן.

עבור בתים פרטיים המצב שונה לחלוטין. התקנת דלת כניסה ממתכת דורשת פתח גדול למדי בקיר. בדרך כלל הרוחב, תוך התחשבות בעובי משקוף הדלת, הוא לפחות מטר אחד. בנוסף הגובה הוא כ 200-210 ס"מ.

נפח העבודה עצום, עובי הקירות באזור הכניסה הוא לעתים רחוקות פחות מ-30-40 ס"מ. בבתים פרטיים, הפתח מונח מלבנים לפי המידות המכוילות מראש של דלת הכניסה העתידית.

ברור כי לא נעשה בידוד נוסף של הקצוות בעת התקנת משקוף מתכת. הבעיה מבחינים לאחר התקנת דלת הכניסה, כאשר הלבנים או חומר הקיר מתחיל להתפורר עקב עיבוי מקפיא.

לכן, לפני בידוד דלת הכניסה, צריך לתקן את הפתח בקיר.

בעזרת מטחנה ומקדח פטיש חותכים שכבה קטנה של חומר בעובי של עד 20 מ"מ לאורך קו המתאר של הפתח בקיר. יש לחתוך את הלבנה מפני השטח של הפתח מבפנים ומבחוץ;

יהיה צורך להסיר את לוח הדלת. אם לאחר חיתוך הפתח, הקירות לאורך קו המתאר של העוגן ממשיכים להחזיק את מסגרת דלת היציאה כרגיל, אז לא יידרשו אמצעים נוספים.אחרת, תצטרך להחליף את ברגי העוגן (החתיכים) בארוכים ומסיביים יותר.

לאחר מכן עליך לפרק ולהסיר את סף המתכת העילי. בדרך כלל, דלת כניסה ממתכת מותקנת על לוח עץ אלון בעובי 40 מ"מ. הוא משמש גם כבולם זעזועים וגם כבידוד. אם העץ במצב טוב, אז תצטרך לחתוך חריץ בעומק של 20-30 מ"מ בלוח, ויונח בו בידוד נוסף בצורת רצועת קצף פוליסטירן.

אבל אם דלת הכניסה המתכתית פשוט ממוקמת על מגהץ בטון מרופדת לבד קירוי זכוכית, אזי יהיה צורך לחתוך את הבטון עם מקדחה פטיש לעומק של לפחות 80 מ"מ. מתחת לסף צריך להיות חריץ (חריץ) המשתרע על כל רוחב הפתח בקיר. גובה החריץ הוא לפחות 40 מ"מ, העומק הוא 80 מ"מ.

כעת תצטרך להניח penoplex בעובי 20 מ"מ על המשטחים המחורצים, ו-40 מ"מ מתחת לסף. בקירות הצדדיים ומתחת לתקרה מותקן בידוד בקצות הפתח הן מבפנים והן מבחוץ. ניתן לתקן את הבידוד בעזרת דבק ופטריות. קצף פוליאוריטן, ככלל, סוחט את הבידוד, אז אתה עדיין צריך לאבטח את penoplex עם מחברים מכניים.

את הבידוד המותקן יהיה צורך לטיח, אחרת קרינת שמש ולחות אולטרה סגולה יהרוס את קצף הפוליסטירן בתוך כמה שנים.

בידוד עלה דלת מתכת - הוראות

ראשית, יש להסיר את דלת הכניסה מהצירים ולהניח אותה על שולחן עבודה או שולחן נגר. אתה יכול להניח בידוד, כמו שאומרים, תוך כדי תנועה, מבלי להסיר את הבד, כמו בתמונה.

אבל שיטה זו יכולה להיות מומלצת רק עבור דלתות מוסך וכניסות לחדרי שירות. הסיבה היא שקצף פוליסטירן אינו האפשרות הטובה ביותר לבידוד אבנטים מתכתיים.

לאחר מספר שנות פעילות בלבד, שכבת הבידוד נושרת מבסיס המתכת ועלה הדלת מתחיל להיכנס לקור כאילו אין לו בידוד כלל.

מה תצטרך?

סט החומרים תלוי בגודל ובעיצוב של דלת הכניסה. לדלת סינית סטנדרטית עם חיפוי חיצוני ממתכת ופאנל פנימי מפלסטיק תצטרך:

• דקים וסורגים מעץ 30x40 מ"מ, 5-8 מטרים ליניאריים;
• סיבים או חתיכות קרטון עבה;
• קצף פוליאוריטן;
• penoplex עובי 25-40 מ"מ, תלוי בעובי דלת המתכת.

אם אתם מתכננים לבודד דלת כניסה מתכתית מסוג שריון, אז במקום קצף פוליסטירן או פנופלקס עדיף להשתמש בצמר מינרלי מגולגל וקצף פוליאתילן מצופה בנייר כסף עד לעובי של 5 מ"מ.

הוראות שלב אחר שלב

כמעט כל דלתות הכניסה ממתכת ברמה התקציבית מעוצבות באותו אופן. הם מיוצרים בעיקר בדרום מזרח אסיה ומוצעים ככניסות לדירות. לאקלים חם, אולי לא יהיו בעיות, אבל באזור האמצעי דלת הכניסה אינה שומרת על חום כלל.

הדבר הראשון שעליך לעשות לפי ההוראות הוא להסיר את עלה הדלת מהצירים ולהניח אותו על שולחן עבודה (שולחן). הדבר הקשה ביותר בבידוד עלה דלת הוא פירוקו. יש לפרק את הסוככים, את המנעול וכמה ברגים סביב ההיקף.

לאחר הפרדת מעטפת המתכת והוסרה, הפאנל האחורי עם מקשות נייר נותר על השולחן.

אין בידוד או בידוד קול בדלתות כניסה פשוטות ממתכת.חיפוי המתכת החיצוני מספק את התרומה העיקרית לקשיחות עלה הדלת, ולכן כל צלעות הנייר הללו נחוצות רק כדי למנוע טריקת משטח דלת הכניסה בעומס. לכן יש להסיר את כל הנייר.

לאחר מכן, המסגרת הפנימית מורכבת מרצועות עץ; אתה יכול להשתמש בכל עץ, אבל לגש הוא הטוב ביותר. הוא אינו מפחד מלחות ואינו נרקב במהלך מגע ממושך עם עיבוי מים. אתה יכול אפילו לתפור את כל הבד עם לגש. דלת הכניסה תהיה חזקה מאוד, אך מבחינת בידוד תרמי היא תחמיר בצורה ניכרת.

השלב הבא הוא לתפור את הבסיס עם יריעת סיבים, לא בהכרח מוצקה; זה מספיק כדי לאסוף שאריות ופסולת לבידוד. אבל יש להתאים את הפערים והמפרקים בזהירות האפשרית, אחרת קיים סיכון להיווצרות עיבוי על שכבת הבידוד.

לאחר מכן, הבידוד עצמו מותקן. זה צריך להיות עשוי מכמה יריעות שלמות של קצף פוליסטירן. ככל שפחות תפרים בין יריעות הבידוד, כך עלה הדלת יהיה חם יותר.

מקומות שבהם בכל זאת נוצרו סדקים יש למלא בחתיכות של קצף פוליסטירן עם קצף פוליאוריטן. כעת תצטרך לבדוק ולפלס את מישור הבידוד. לאחר התקנת חיפוי המתכת, לא אמורים להיות אזורים בולטים, אי סדרים או "בליטות".

יש צורך להרכיב את מנעול הדלת הקדמית ולהחזיר את לשוניות המתכת אליהן הוברגו סוככי הדלת בחזרה למקומם.

השלב האחרון הוא לשים את בטנת המתכת של הדלת הקדמית, למקם אותה בזהירות סביב ההיקף, לחבר את הסוככים ואת לוחית חיפוי המנעול.

עקב הבידוד המותקן ומסגרת העץ, משקל דלת הכניסה עלה ב-20%. לכן, ייתכן שיהיה צורך להחליף את הסוככים בחזקים יותר.לאחר התקנת עלה הדלת, תצטרך להדביק אטם חדש על המסגרת; עדיף להשתמש באטם סיליקון צינורי עם מסרק נוסף. על דלת מתכת היא כמעט לא מתבלה.

בידוד של דלת מתכת מחוזקת

תהליך התקנת בידוד על דלתות כניסה עם פאנל קדמי מתכתי מחוזק נראה קצת יותר מסובך. זו אינה דלת משוריינת; לא ניתן לפרק את יריעת המתכת ללא שימוש בכלי מיוחד. בידוד ה"שריון" מתבצע בשלב ההרכבה.

בדרך כלל, החללים הפנימיים של דלת הכניסה ממולאים בחומר מילוי צמיג. זה עובד כבידוד ובידוד קול. בנוסף, המילוי אינו מאפשר עבודה עם גלגל חיתוך, מקדחה מהירה או לפיד גז.

דלת מתכת רגילה מבודדת בפוליסטירן מורחב או מפוצצת בקצף. לעתים קרובות מאוד, כמה (עד תריסר) שכבות של קרטון גלי שטופלו בהספגה דוחה מים פשוט מונחות בתוך דלתות הכניסה כבידוד. דלתות כאלה משמשות בעיקר כדלתות כניסה לדירות ומשרדים.

כדי להתקין בידוד בתוך יריעת המתכת, יש להסיר את הדלת מהצירים ולהניח אותה על שולחן עבודה. משקלו של מבנה מתכת יכול להגיע ל-80-100 ק"ג, ולכן הפירוק נעשה בצורה הטובה ביותר עם עוזר אחד או שניים.

השלב הבא הוא לחתוך את המסמרות העיוורות ולהסיר את הפאנל האחורי; זה יכול להיות מתכת או פלסטיק.

לפני ההתקנה, אתה צריך לפרק את המנעול, המוטות והשאריות של הבידוד התרמי הישן.

לאחר מכן, שכבה של קצף פוליאתילן מסוכל מונחת בצד האחורי של הלוח הקדמי. יריעת הבידוד צריכה לחפוף את הצלעות הפנימיות ואפילו את משטח הקצה.זה יספק הגנה אמינה מכל טיוטות.

לאחר מכן, ניתן להרכיב את המנעול ולהתקין את המוטות במקום. כדי למנוע מחלקים נעים מתכת מגע עם הבידוד, מניחים בידוד צינורות עשוי קצף פוליפרופילן.

עכשיו אתה צריך להניח את הבידוד הראשי. עבור בידוד תרמי של יריעות מתכת, צמר אבן Rockwoll בעובי 50 מ"מ מתאים ביותר. אם אפשר, בידוד צריך להיעשות בחתיכה אחת. ככל שפחות תפרים, הסבירות להיווצרות גשרי קור בתוך דלת כניסה מתכת נמוכה יותר.

לפני ההנחה חותכים יריעת צמר אבן שתתאים לגודל הנישות בתוך עלה הדלת. יש להחדיר את הבידוד לתוך הנישה בכוח לחיצה קל. שיטה זו תחזיק את החומר בתוך דלת הכניסה טוב יותר מכל דבק.

כעת כל שנותר הוא להניח את הפאנל האחורי של דלת הכניסה ולהרכיב את כל המבנה בסדר הפוך.

עֵצָה! ישנם בעלי מלאכה הממליצים להתקין את הלוח האחורי עם חומר איטום כדי למנוע הצטברות אדי מים בתוך דלת הכניסה.

זה יהיה שימושי גם להניח שקית אחת או שתיים של סיליקה ג'ל בתוך יריעת המתכת. הוא יספוג אדי מים ויגן על חלקי מתכת מחלודה.

תוצאות

בידוד דלת במו ידיכם בבית פרטי אינו קשה כפי שהוא עשוי להיראות במבט ראשון. העבודה דורשת טיפול בעת הנחת בידוד תרמי. ההליך עצמו פשוט, אך אסור לאפשר לגשרי קור או סדקים להישאר בתוך עלה הדלת.

עבור דלתות כניסה לדירה יווצרו כתמים קרים במקומות אלו. עבור דלתות כניסה של בית פרטי, גשר קור יוביל לעיבוי עז ולהופעת חלודה.

ספר לנו על החוויה שלך בבידוד דלתות כניסה.באיזה חומר השתמשו לבידוד תרמי ומדוע? כמו כן, סמנו את המאמר ושתפו אותו ברשתות החברתיות.