כיצד להכין ולהתקין ארובה מנירוסטה במו ידיך: הוראות שלב אחר שלב

עד לאחרונה, צינור הארובה היה עשוי ברובו מלבנים, לעתים עם תוספות אסבסט צמנט או ברזל יצוק. ניתן לרתך צינורות ארובה מפח. אבל הניסיון המעשי מראה שהפתרון הטוב ביותר יהיה ארובה מנירוסטה.

זה יעלה יותר מתעלות אסבסט צמנט, אבל הרכבת צינור עשוי מסגסוגת פלדה היא הרבה יותר פשוטה מאשר גרסת הלבנים. יחד עם זאת, חיי השירות של ארובות נירוסטה בהתקנה נכונה הם די ארוכים; הם מוגבלים רק על ידי האיכות, עובי המתכת ואמינות ההידוק.

סוגים

כל ארובות הפלדה עשויות מודולריות או מוערמות, כלומר, ניתן להרכיב צינור ארובה באורך ובתצורה הנדרשים מחלקים נפרדים (מודולים) בגודל סטנדרטי. לעתים קרובות נירוסטה מותקנת בתוך צינור עשוי קרמיקה עמידה בחום, לבנים, בלוקים עשויים צמר מינרלי, אם צינור הארובה עשוי בתוך מבנה עץ.

מבחינת תנאי ההפעלה של הארובה, מערכת מודולרית אינה טובה במיוחד, שכן כל מפרק נוסף מהווה סיכון לדליפה של גזים חמים או דליפת אוויר, מה שמפחית את הטיוטה בתעלת הארובה.

כדי לצייד את הארובה, משתמשים בשני סוגים של חלקי נירוסטה:

• שכבה אחת או יותר נקראת מעגל יחיד;
• צינורות סנדוויץ' או קטעי מעגל כפול.

בנוסף למודולים ישרים, כדי להרכיב ארובת נירוסטה תזדקק למספר לא מבוטל של קטעי מעבר, מרפקים עם סיבוב זרימה של 30-90O, טי, מתאמים מקוטר גדול יותר לקטן, מצמדים, מהדקים וכמובן יחידת מעבר גג או תקרה.

לעתים קרובות אפשרות נוספת נחשבת לסוג מעגל יחיד - גלי רך עשוי גיליון צדודית דק. אבל זה יותר סוג של קטעי מעבר מאשר צינור ארובה עצמאי. אין טעם בהרכבה מלאה של ארובה העשויה מנירוסטה גלית; התנגדות הזרימה תהיה כל כך גדולה שכל הפיח יסתום את הרווח תוך מספר חודשים.

במקרה הטוב, גלי משמש לביצוע מעבר על חלק נע של קיר, מסגרת גג או תקרה. באותם מקומות שבהם ניתן לקרוע קטע קבוע של הארובה עקב הצטמקות ותנועה של מבני גג מעץ.

בָּרִיא: מאוורר בארובה לשיפור הטיוטה.

מעגל יחיד

בשל פרסום המוני, לרוב המשתמשים יש דעה לא לגמרי נכונה שצינורות סנדוויץ' הם הפתרון היחיד האפשרי והאוניברסלי לארובות נירוסטה. אבל זה לא כך.

לצינורות ארובה במעגל אחד יש יתרונות מסוימים על פני מבני סנדוויץ':

1. משקל קל והרכבה פשוטה, שאינה דורשת התאמה קפדנית של המפרקים בין חלקים.
2. מחיר נמוך, צינור נירוסטה חד-מעגל עולה פי 2.5 פחות מסנדוויץ'. ניתן לחתוך אותו עם מטחנה, מספריים או מכונת חיתוך, תוך התאמת הקטע לאורך.

לפעמים יש לרתך חלקים בודדים של צינור באופן חצי אוטומטי או עם ארגון על מנת לבנות או ליצור ארובה בצורה אינדיבידואלית. וזה חשוב ביותר להתאמה נכונה של אורך קטעים בודדים, פניות ואזורי פינות.

חָשׁוּב! על מנת שהטיוטה בתעלת ארובת הנירוסטה תישאר גבוהה באופן עקבי, ללא נפילות וטיפות הפוכות, יש צורך למנוע יותר משלושה מקטעים בארובה עם סיבוב זרימה (סטייה מהאנך).

בעיקרו של דבר, צינור חד-מעגל הוא פשוט יריעת נירוסטה, מגולגלת על גבי ציר ומרותך בתפר אורכי, עם חריצים מקובעים (נעילות) בקצוות כך שניתן לחבר את הקטע לכל אחר ללא כל הכנה נוספת.

הקוטר של קצה אחד גדול ב-1-2 מ"מ מגודלו של השני. כלומר, ניתן להניח חלקי נירוסטה זה על גבי זה, מספר המפרקים הללו בארובה אחת מוגבל רק על ידי גובה צינור הארובה ויציבות המבנה.

לפעמים קטעים בודדים של צינור נירוסטה עשויים כקטע רציף ללא תפרים. מספר מודולים מרותכים לאחת חלקה באורך 2-3 מ'. בדרך כלל זהו קטע אנכי ישר. חלק זה של הארובה משמש כמקור חום לעליית הגג או לסלון בקומה השנייה של הבניין. ריתוך הכרחי על מנת למנוע פתיחת חיבורים ודליפה של תוצרי בעירת גז מעץ או פחם דרך המנעולים.

המרחק מהארובה החתוכה לתקרת עליית הגג עולה רק לעתים רחוקות על 2-2.5 מ', ולכן אובדן הטיוטה כתוצאה מקירור זרימת הגז קטן יחסית. אבל הקירות המחוממים של הארובה מתחממים לא יותר מתנור בטן.

מבנים חד-מעגלים מרותכים משמשים גם בחלקים הראשונים (התחתונים) של ארובות של תנורי סאונה מפלדה.כריכים במעגל כפול לרוב אינם יכולים לעמוד בחום גבוה. פני השטח של הנירוסטה מחוממים על ידי גזי פליטה ל-500-600Oעם.

בידוד תרמי בזלת יכול לעמוד יותר, אבל ברמה זו של חימום המפרקים בין הקטעים מתחילים להיפרד. לכן, כדי לא להישרף בחדר האדים, הבעלים מעדיפים להצטרף לקטע הראשון והחם ביותר של הארובה (מעל התנור) על ידי ריתוך.

אבל לתכנית כזו יש חיסרון גדול אחד - לנירוסטה יש מקדם התפשטות תרמית גבוה. אם קטע הארובה מורכב מחלקים נפרדים, אזי הגידול באורך הצינור עקב התחממות יתר של הנירוסטה מפוצה על ידי פערים במנעולים.

אבל אם אתה מתקין קטע מוצק אחד ארוך של צינור באורך 2-2.5 מ', אז ההרחבה הכוללת יכולה להיות גדולה, מה שיכול להוביל לפתיחת מפרק איפשהו מתחת לתקרה.

זה המקום שבו התפרים על הארובה מתפרקים לרוב. כתוצאה מכך, גזים חמים דולפים מתחת לתקרה וציפוי התקרה עלול להישרף.

לפעמים צינור הארובה פשוט מובל החוצה מהכיריים אל הרחוב דרך חור בקיר. תוכנית זו פופולרית להתקנה. אבל במקרה זה, תעלת הנירוסטה חייבת להיות מבודדת היטב. אחרת, המשטח הפנימי של ארובת הנירוסטה יכוסה באדי מים מעובה ובפיח.

מידות וחומר של ארובות חד-מעגליות

הקוטר, גובה החתך והרוחב של חגורת הנחיתה הובאו מזמן לסטנדרט אחד. להתקנת ארובות בבתים פרטיים, בתי מרחץ ומטבחי קיץ, משתמשים בקטעים בקוטר של 100 מ"מ עד 200 מ"מ.

רוחב החגורה הוא 50 מ"מ. עובי דופן - 0.8-1.6 מ"מ. הגדלים הפופולריים ביותר הם מ-140 מ"מ עד 200 מ"מ.ארובות נירוסטה בקוטר גדול יותר כמעט ואינן בשימוש בבתים פרטיים.

בנוסף לתעלות עגולות, ניתן להשתמש בקטעים של צינורות "סגלגלים" עבור הארובה. בפרסום הם נקראים לעתים קרובות אליפסואידים או סגלגלים, אך למעשה החתך של מודול כזה קרוב בצורתו למלבן עם פינות מעוגלות.

למה זה כל כך חשוב? כי בעת חישוב המאפיינים של צינור ארובה נירוסטה, אתה צריך לדעת בדיוק את שטח החתך של הערוץ. עבור צורות עגולות ואליפסות, ניתן לחשב בקלות את שטח הלומן באמצעות הנוסחה. בארובות אובליות, החתך נקבע בשגיאה גדולה.

צינורות ארובה מנירוסטה המורכבים מקטעים של חתך אובלי קשים להתקנה לאורך הקיר החיצוני של הבית. יש לקחת בחשבון כראוי עומסי רוח. אם כי, אם אתה מתכנן ולהרכיב את כל החלקים בצורה נכונה, ארובה מנירוסטה סגלגלה לא תעבוד גרוע יותר מאשר עגולה רגילה.

חלקי ארובה אובליים סטנדרטיים העשויים מנירוסטה מיועדים לציפוי ארובות לבנים מוכנות לקמיני דירות. במקרה זה, הם בטוחים יותר ועובדים הרבה יותר טוב מאשר עגולים.

עמידות הארובה תלויה ישירות בדרגת הנירוסטה. מתכת יכולה להשתנות מאוד במאפיינים בהתאם לתכולת תוספי הסגסוגת. זוהי הבעיה הגדולה ביותר עבור צינורות ארובה מנירוסטה חד-מעגליים.

אם אתה צריך ארובה עבור דוד סאונה, אז אתה צריך לבחור נירוסטה עמיד לחום עם תכולת כרום גבוהה. עבור תעלות חיצוניות המונחות לאורך הקיר החיצוני של הבית, בדרך כלל נבחרות דרגות עמידות בפני קורוזיה. קשה אפילו למומחה להבחין מפלדת אל חלד לפי מראה, ולכן בעת ​​רכישת קטעים, יש לאמת את דרגת המתכת באמצעות מסמכים.

ככלל, לצינורות סנדוויץ' במעגל כפול אין בעיה זו. החיפוי החיצוני עשוי לרוב מפלדה שחורה או זולה בסגסוגת נמוכה. כדי להעניק לו את המראה, הוא מצופה בכרום ומלוטש לברק גבוה. התעלה הפנימית יכולה להיות עשויה מ-X18H9T עמיד בפני קורוזיה איכותי או מקביל לו. אבל אתה יכול לבדוק את המתכת רק על ידי חיתוך בסוף הקטע.

צינורות סנדוויץ'

כל חלק של ארובת הסנדוויץ' הוא צינור נירוסטה כפול, האחד מקונן בתוך השני. בידוד תרמי העשוי מסיבי בזלת נלחץ לתוך הקיר שביניהם.

עיצוב מנעולי הקצה של כל קטע סנדוויץ' מתוכנן כך שלא יהיה מרווח אוויר בין הבידוד התרמי של שני הקטעים בו יכולה להצטבר לחות. בנוסף, כמה ארובות סנדוויץ' מנירוסטה מצוידות בנוסף במערכת להסרת עיבוי, המשפיעה באופן משמעותי על חיי השירות של הבידוד התרמי.

אם תתקינו ארובה מבלי לקחת בחשבון את זרימת הקונדנסט, שכבת הבידוד התרמי תספוג מאוד לחות ולעתים קרובות תשקע בתוך הקיר. יחד עם זאת, הקירות החיצוניים והפנימיים של ארובת הנירוסטה נשארים שלמים ועדיין יכולים לשמש עשרות שנים. אתה צריך לפרק כל חלק ולשנות ידנית את הבידוד התרמי.

צינור סנדוויץ' אידיאלי להכנת ארובה בתוך הבית. ברור שמומלץ להשתמש בחתכים איכותיים לצנרת הארובה הפנימית.

חָשׁוּב! הדרישה הראשונה והעיקרית לצינורות סנדוויץ' היא ריתוך נכון של נירוסטה. ארובה פשוטה במעגל יחיד לתנור בטן יכולה להיות עשויה מיריעת נירוסטה, ממש על שולחן או "על הברך".אם אנחנו מדברים על צינור ארובה לדוד דלק מוצק, אז יש להשתמש בצינור סנדוויץ' במעגל כפול עם תפר ריתוך אורכי שנעשה מקצה לקצה עם לפיד לייזר או ארגון.

איכות המתכת והריתוך חייבת להיות מאושרת על ידי תעודות. לא מומלץ להתקין צינורות מסומרות או דגמים עם תפר מגולגל על ​​דוודי חימום בעלי קיבולת גבוהה. אחרת, כל האדים והפיח ייאספו בתוך הבידוד התרמי ויתנקזו כעיבוי לאורך המשטח החיצוני של החיפוי.

ישנן שתי דרכים לחבר קטעי כריך:

1. על ידי גזי פליטה. המשמעות היא שהקצה התחתון של החלק העליון של הצינור מתרחב וממוקם מעל החלק התחתון בעת ​​ההצטרפות.
2. על ידי קונדנסט. במקרה זה, לקצה העליון של החלק התחתון יש התלקחות מורחבת והחלק העליון מוחדר לתוכו כמו לתוך קערה. זה נעשה כדי שמוצרי עיבוי לא ידלפו דרך התפר על פני השטח החיצוניים של צינור הארובה.

עגינה לאורך "גזי פליטה" נעשית על מנת למנוע דליפה של מוצרי בעירה דרך המפרק בין שני מודולי סנדוויץ' מנירוסטה. אם החיבור בצומת רופף, אזי גזי הפליטה ישאבו אוויר ויובילו אותו בתעלת הארובה.

הם לא ייכנסו לשטח. בדרך כלל, סוג זה של חיבור משמש להסרת תוצרי בעירה קלים ונדיפים יחסית מארובות דודי הגז.

ערכת הקונדנסט משמשת בעת שריפת עץ, פחם או לבנים. גזי פליטה כאלה מכילים הרבה זפת, פיח ועיבוי פנול-מים. הם חמים מאוד, הטיוטה בארובה מנירוסטה חזקה מאוד. אך במקביל, כמות העיבוי והפיח הנופלים על הקירות עולה בסדר גודל.לכן, יש צורך בכל מחיר למנוע דליפת נוזל במנעולים ולהכריח אותו לזרום במורד הקירות אל קולט הקונדנסט.

איך להכין ארובה מנירוסטה

הפריסה הספציפית של צינור הארובה, מידותיו, קו המעבר דרך הרצפות והגג נבחרים בהתאם לעיצוב הדוד. אם הדוד הוא גז, בדרך כלל עם אוגן יציאה עליון, אז ניתן לבצע את הארובה בשילוב. פירוש הדבר עבור בניינים חד-קומתיים הצינור יורכב מקטעים חד-מעגליים וכפולים.

כללי התקנה

בעת תכנון ארובה לדוד גז, עליך לעקוב אחר מספר כללים בסיסיים:

• צינור הארובה חייב להיות בעל הידוק משלו, ובשום מקרה לא לנוח על התקרה או חלקים של מסגרת הגג (פאי קירוי);
• קטע הארובה בעת מעבר דרך התקרה או הקירוי חייב להיות עשוי מקטע כריך במעגל כפול;
• פטרייה ומסיט מונחים על ראש הארובה.

הנקודה האחרונה נדרשת רק עבור דודי גז. עבור ארובות נירוסטה המותקנות על דודי דלק מוצק, לא מותקנת פטריות. במקום מותקן מסיט.

עיצוב ארובה מנירוסטה

זוהי גרסה קלאסית של צינור ארובה לדוד המשתמש בגז מתאן ברשת. המבנה מורכב משני חלקים. הראשון (התחתון) עשוי מצינור חד-מעגל, עובר מהדוד לתושבת ההרכבה, עשוי מפלדת אל חלד AISI304 בעובי 1 מ"מ.

לאחר מכן מגיע מתאם מסוג מחוזק עם אלמנטים נוספים מרותכים-אוזניים. בעזרתם ניתן לקבע את הארובה בצורה מאובטחת למסגרת מתכת (תושבת קיר). חלקה העליון של הארובה מורכב מנירוסטה מאותו מותג, עם שני הצינורות: פנימיים וחיצוניים.עובי פלדה - 0.8 מ"מ.

מדוע נבחר עיצוב זה? החלק העיקרי של תוצרי הבעירה של מתאן או פרופאן הוא אדי מים חמים, פחמן דו חמצני וחנקן אוויר. האגזוז נקי מאוד, חם בינוני ודי קל.

הקירות הפנימיים של תעלת ארובת הנירוסטה כמעט ואינם מגודלים בפיח. לכן, החלק התחתון של הארובה יכול להיות עשוי מנירוסטה חד-מעגלית. וכל מה גבוה יותר יצטרך להיות מבודד כדי לשמור על טיוטה בערוץ.

טי מוכנס בין המתאם לפלדת אל-חלד במעגל יחיד; זה יהיה צורך לניקוי הארובה.

הוראות הרכבה

לעיצוב 8 מפרקים, שכל אחד מהם יכול "לשחק" ברוחב החפיפה ההדדית במספר מילימטרים. ייתכן שיתברר שאחרי הרכבת החלק החד-מעגל התחתון, התקנת קונוס המעבר והכריך, כל החלק הזה פשוט לא יכנס למרווח שבין הדוד לגג הבית.

לכן, לפני הרכבת החלק הפנימי של הארובה, כל החלקים מונחים על הרצפה ברצף הנדרש ומחוברים יחד ללא קיבוע קשיח. זה הכרחי על מנת לבדוק שוב את גובה החלק הפנימי של הארובה ולחשב את רמת ההידוק של התושבת עם לולאה על הקיר.

לאחר מכן, צינור הסנדוויץ' מורכב, והחלק החם של צינור הארובה ממוקם בתוך הבטנה. לאחר מכן, מותקנים תוספות תיקון; הם ימנעו את נפילת הבידוד לאחר השלמת העבודה.

מתאם חרוט ממוקם בקצה התחתון של הכריך.

חָשׁוּב! הרכבת ההתאמה של הארובה מתבצעת יבשה; במהלך ההתקנה הסופית, כל החיבורים חייבים להיות אטומים בנוסף עם איטום עמיד בחום.

השלב הבא הוא הרכבת קטע במעגל יחיד של הארובה.עכשיו אתה יכול לשים את החלק שהורכב קודם לכן של הסנדוויץ' עם קונוס וטי מעל, ולאחר מכן לאבטח את החלקים עם מלחציים מנירוסטה.

רק לאחר מכן ניתן יהיה להדביק סימונים על הקיר לצורך הצמדת התושבת.

מסגרת הפלדה עם הציר מחוברת לקיר כמו שהיא, מבלי לפרק את החלק שהורכב קודם לכן של הארובה.

עכשיו אתה צריך לקבוע את המיקום לקידוח חור על הגג עבור יחידת המעבר. כדי לעשות זאת אתה צריך:

• לתקן את החלק התחתון של הארובה עם לולאה על התושבת;
• הברג את אום הנעילה על ציר התושבת;
• יישר את החלק התחתון אנכית באמצעות מפלס הבניין או קו אנך.
• לאחר היישור, מהדקים את האום על לולאת התושבת, ומתאר החור העתידי ליחידת המעבר מצויר בעיפרון לאורך הקצה העליון של הצינור.

מכיוון שהדוד קר יחסית, טמפרטורת החיפוי החיצוני נמוכה למדי, ניתן ליצור את יחידת המעבר פשוטה מיריעת נירוסטה, לבודד בשכבת בידוד תרמי בזלת ולהדביק למעטפת הגג מבפנים החדר .

לפני התקנת מכלול המעבר, אתה צריך לשים מהדק על החלק העליון של הכריך. בעזרתו, ניתן יהיה לתקן את הצומת של החלק התחתון של הארובה עם החלק העליון המוביל לגג.

לפני ששמים את הסנפיר והפטרייה, בודקים שוב את כל המבנה באמצעות מפלס מבנה. במידת הצורך, ניתן להתאים את מיקום ארובת הנירוסטה על ידי סיבוב אום הנעילה על ציר התושבת.

אם גובה הארובה מעל הגג הוא יותר מ 170 ס"מ, אז תצטרך לשים מהדק נוסף עם "אוזניים" ולאבטח את הצינור עם חוטי חבר.

תכונות של התקנת ארובות נירוסטה עבור קופסאות אש בדלק מוצק

עבור דודי חימום בדלק מוצק, הדרישות להתקנת ארובה מחמירות הרבה יותר.ראשית, יש צורך לצייד בדיקה ומיכל איסוף לעיבוי. שנית, כל מבנה הארובה חייב להיות במעגל כפול בחלק התחתון (מהדוד ועד התקרה) ורצוי מבודד באזור מיחידת המעבר לחלק העליון של הצינור.

ברור שהטמפרטורה של גזי הפליטה בתוך צינור הארובה גבוהה בהרבה מזו של דודי גז. לכן יש להרכיב את כל מערכת הארובה מנירוסטה עמידה בחום איכותית.

עבור דודי דלק מוצק, השקע עשוי באופן מסורתי מהקיר האחורי (האחורי). זהו פתרון מיוחד לארגז דלק מוצק, תוך התחשבות בהתקנת טי ולאחר מכן את כל ארובת הנירוסטה. כלומר, יהיה צורך בטי ביציאת הדוד לניקוי פיח, ולמטה תהיה גם כוס לאיסוף קונדנסט. זוהי הדרך היחידה להגן על תנור הדוד מפני מים וחומרים שרף המתעבים על הנירוסטה.

עבור דוד עם הספק של 18-25 קילוואט, תידרש ארובה עם חתך גדול מספיק. בדרך כלל, נבחר כריך עם תעלה פנימית בקוטר 180 מ"מ ותעלה חיצונית בקוטר 280 מ"מ. זה מיועד לארובות בגובה של לפחות 8 מ'. לגדלים צנועים יותר של 5-6 מ' יש להגדיל את קוטר הצינור.

דבר נוסף - היעילות והעמידות של ארובת נירוסטה בדוד דלק מוצק תלויה במידה רבה בטמפרטורה של גזי הפליטה. לדוגמה, אם על צינור ההחזרה של מעגל החימום) טמפרטורת המים היא לפחות 60OC, אז צינור ארובה מנירוסטה יעבוד בצורה די יציבה בכל מזג אוויר.

אלה הם מה שנקרא דודי חימום חמים, שבהם המים מחוממים ל-95-98 מעלות צלזיוס כשהם מסופקים למעגל. טמפרטורת גזי הפליטה שלהם מגיעה ל-400 מעלות צלזיוס.בטמפרטורה זו בערך, משקעים על הנירוסטה נשרפים בצורה אינטנסיבית, ועיבוי הפנול-מים מתאדה. לכן, הטיוטה בארובה מנירוסטה היא יציבה וחזקה למדי.

נכון, בשביל זה צריך לבחור נירוסטה איכותית, ולא להסתפק בתחליפים. בעלי מלאכה ממליצים לבחור כריכים עם צינור פנימי ובטנה חיצונית עשויה פלדה עמידה בחום עם תכולה גבוהה של סיליקון, כרום וניקל.

כל אפשרויות התקציב עם משטח מגולוון, מצופה כרום או מצופה ניקל הן כולן זמניות. עבור צינורות כאלה, הופעת קורוזיה עקב שריטות לאחר ניקוי הפיח היא עניין של זמן.

ארובות חמות מבודדות עשויות נירוסטה מתחממות תוך דקות ספורות. זה בולט במיוחד בכפור חמור. יחד עם זאת, הבידוד סופג ושומר היטב את החום.

הבעיה היא שמשקע הפיח העיקרי והיווצרות העיבוי מתרחשים במהלך תקופת החימום של הארובה. אם לא תבודד את הנירוסטה, גם אם היא מהמותג הטוב ביותר, בכל זאת, כאשר עובדים על דלק מוצק, התעלה תצמח במהירות בפיח המצטבר במהלך ההדלקה.

ניואנס נוסף - פטריות ו"כובעים" אינם מונחים על ראשי ארובות נירוסטה. זרימת גזי הפליטה בתוך תעלת הארובה עם קירות חלקים מואצת למהירות גבוהה, פוגעת בפטרייה, משתקפת וזורקת פיח, פיח, עיבוי מי זפת על פני כיסוי הגג. עם הזמן נוצר כתם שחור ענק שפשוט אי אפשר לשטוף ולצבוע מעליו.

בעיות בארובה מנירוסטה לדוד דלק מוצק

בניית ארובה מנירוסטה לדוד דלק מוצק היא ההחלטה הנכונה. אבל נירוסטה שונה מפלדת אל חלד.חימום בעץ או בפחם פירושו שכמות הפיח על קירות הנירוסטה תגדל הרבה יותר מהר.

אם מנקים צינורות לבנים בערך אחת לשנתיים עד שלוש, על עץ אורן, אולי קצת יותר, אז על נירוסטה, גידולי פיח יצטרכו להיפטר מדי שנה. בעונת חימום אחת, שטח הזרימה יורד מ-180 מ"מ ל-150 מ"מ; אם לא מנקים אותו, דוד הדלק המוצק מתחיל להיחנק. נכון, זה יהיה מורגש רק בתקופה של העומס הגדול ביותר על תיבת האש.

לא ניתן לנקות ארובה מנירוסטה אלא לשרוף אותה. לדוגמה, אם במקום צינור נירוסטה סיני-בלארוסי תתקין מערכת מסוג "CRAFT" יקרה אך איכותית. ארובה כזו תעלה בערך פי שניים-שלושה מסנדוויץ' רגיל עם צינור פנימי עשוי פלדה 300 או 400 וריפוד חיצוני עשוי פלדה מגולוונת.

היתרון העיקרי של מערכות כאלה הוא שהודות למתכת שנבחרה כהלכה, הצינור הפנימי יכול לעמוד בקלות בחימום עד 550-600oעם. ובמשך זמן רב. יתר על כן, בידוד תרמי סיבי בזלת יכול לעמוד 800-900OC למשך 10-12 שעות ללא ירידה משמעותית במאפייני ההגנה של האיכויות.

זה לא אומר שניתן לשרוף מערכות כאלה ללא הגבלות, אבל ארובות Craft יכולות לעמוד בקלות בהליך של שריפת פיח ועיבוי מבלי לשרוף את הנירוסטה. עבור ארובות סנדוויץ' קונבנציונליות, הבידוד התרמי מושחת ב-600OC תוך 2-3 שעות, לאחר מכן ניתן לזרוק את הצינור.

מה זה נותן? אתה יכול פשוט לשרוף פיח והצטברות עיבוי בתעלה ולשכוח מניקוי ידני למשך 10-15 שנים.ברור כי בעת התקנת "CRAFT" ומערכות דומות, עליך לעקוב בקפידה אחר הוראות ההתקנה, שלב אחר שלב, כללי בטיחות אש, ולצייד נכון את יחידת המעבר הרצפה והגג בהתאם לתקני SNiP.

ארובת נירוסטה מגולגלת

ישנן דעות רבות לגבי אופן הטיפול בצינורות ארובה מגולגלים מנירוסטה, בין אם ניתן להשתמש בהם לדוד ביתי או לא.

מומחים רבים דוחים לחלוטין את הרעיון של שימוש בתעלות ארובה מנירוסטה עם תפר אורכי מגולגל (אטום) במקום מרותך. מקובל כי תפר כזה אינו עומד בחום ומאפשר מעבר לאדי מים ואף עיבוי. אבל, מצד שני, נוכחות של גלגול אורכי מגבירה משמעותית את קשיחות צינור הארובה, במיוחד אם הוא עשוי נירוסטה דקה יחסית בעובי 0.5 מ"מ.

כמובן, ריקים כאלה יכולים לשמש לחיפוי החיצוני של קטע הכריך. אבל הם יכולים לשמש גם עבור ארובות עם חתך רוחב קטן, למשל, עבור תנור חיצוני או תנור בטן.

צינור ארובה לתנור בטן

במקרים מסוימים אין צורך בכריך יקר בגלל תנאי ההפעלה. צינור נירוסטה חד-מעגל פשוט יספיק. זה לא נבדק עבור דליפות; כאשר חם, זה בלחץ במקרה של נסיגה.

גובהה של ארובה כזו אינו עולה על 2-3 מ'; היא אינה מותקנת על הגג, אלא פשוט ממוקמת בחלון (חור בקיר). בתיאוריה, הארובה ניתנת למסמרות מפח רגיל, אך הטמפרטורה של גזי הפליטה נשארת גבוהה מאוד, ולכן עדיף לעשות את המבנה מנירוסטה.

תהליך הרכבת ארובה לתנור בטן מתחיל בסימון היריעה.יש צורך לחתוך את חומר העבודה ברוחב השווה להיקף בקצה, בתוספת שוליים של 40 מ"מ עבור התפר המגולגל.

לאחר מכן, הסדין מונח עם תליה (20 מ"מ) על קצה שולחן העבודה ומאובטח עם מהדק.

לחיצה על הנירוסטה עם לוח, באמצעות פטיש לכופף את קצה הגיליון בזווית ישרה. לאחר מכן, חומר העבודה הופך והקצה מכופף ל-120-160O.

עיקול דומה נעשה בצד הנגדי של הסדין.

לאחר מכן, הסדין הריק מסובב "על גבו", באמצעות כל ריק מדרל בקוטר מתאים, הנירוסטה מסובבת מספר פעמים ביד עד שהחומר הופך למשהו כמו צינור.

עכשיו אתה צריך להניח רצועת עץ בגודל 30x40 מ"מ בפנים, לחבר את שני הכיפופים בקצוות ולתקן אותו באופן זמני במצב זה. לאחר מכן, השתמש בפטיש כדי לגלגל את התפר דרך גוש עץ.

הבעיה היא שצריך למשוך את התפר באופן שווה לכל אורך הנירוסטה, אחרת צינור הארובה יגמר בהתחדדות קלה.

חָשׁוּב! אין אטמים או אטמים במנעול.

כעת תצטרך לקדוח מספר חורים לאורך התפר ולהתקין מסמרות עיוורות; 5-6 חתיכות יספיקו לכל חומר העבודה.

אם הארובה מורכבת, למשל משני חלקים, אז בסופו של אחד מהם יהיה צורך לבצע כריכה משוננת. אתה יכול להשתמש בצבת, פלייר מיוחד או פטיש רגיל עם מברג וכמה חתיכות עץ.

כדי לחבר שני חלקים של ארובה במעגל אחד, פשוט הכנס אחד לתוך השני והכה את הצינור היטב על הרצפה כמה פעמים.

איזו נירוסטה לבחור לארובה

עבור תעלות ארובה של בית פרטי, עליך לבחור צינורות סנדוויץ' בעובי מתכת של לפחות 0.8 מ"מ; עבור מערכות להסרת עשן בגובה של יותר מ-5 מ', הקיר חייב להיות 1 מ"מ או יותר.

אפשרות למוסך או בית כפרי

אם אתה עושה ארובה לתנור מוסך קטן, אז עדיף לקחת נירוסטה זולה יחסית וגמישה בדרגה 400. ציות מדויק לכל GOSTs אינו נדרש. תנור בטן אינו דוד או תא פחם, כאשר הטמפרטורה של גזי הפליטה ביציאה יכולה להגיע ל-900Oעם.

אבל אתה חייב לוודא כי הנירוסטה היא מספיק רקיעה. ניתן לנווט לפי התעודה. אבל מכיוון שהצינור עשוי לעתים קרובות במו ידיו מכל נירוסטה שנמצאת בהישג יד, קשה לתעד את הקומפוזיציה.

אתה יכול לבדוק את המתכת עבור הארובה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחמם ולקרר את המדגם מספר פעמים על מבער גז, ולאחר מכן לבדוק אם יש שבר עם צבת. לא אמורים להיות סדקים.

עבור כל ארובות תוצרת בית, נירוסטה חייבת להיות פלסטיק וצמיג. כאשר תנור בטן פועל, המתכת של צינור הארובה חווה לחץ תרמי עצום.

צינורות חד-מעגליים ואפילו כריכים מרותכים בלייזר, עם התחממות יתר תקופתית, המתח בתפר מעוות לעתים קרובות את קירות הארובה לאקורדיון, והריתוך מתכסה בסדקים. וזאת למרות שתפר הריתוך בוצע על ציוד ייצור. לכן, אם אתה עושה ארובה נירוסטה עם הידיים שלך, אז רק מסמרות מגולגל.

חומר לקמין ולדוד בבית

אם אתם מתכננים להחזיק בבית אח או דוד עצים, אז הפתרון האופטימלי יהיה צינור נירוסטה 306 בעובי דופן של 1-1.2 מ"מ. אתה יכול להתקין גרסת מעגל יחיד של הצינור בארובה האח. זה עדיין צריך להיות מכוסה בלבנים. כאופציה ניתן לרפד תעלת לבנים קיימת בארובה מנירוסטה חד-מעגלית.

למערכת חימום ביתית באמצעות גז או עץ, ניתן להשתמש גם בפלדה בדרגה 306; היא תעמוד גם אם הבעלים, שרוצים לחסוך בכסף, יחממו אותה בעץ אורן או בדלק לא תקני בצורה של לבנים תוצרת בית.

אם הדוד נורה עם פחם או לבניות למגורים, אז עבור הארובה תצטרך לבחור נירוסטה בדרגה 316 ומעלה. זו באמת עמידה בחום ובו זמנית פלדה עמידה בפני קורוזיה. במקרה זה, קירות הצינור עשויים להיות לא מפלסטיק, אך עמידים בפני קורוזיה.

תיבת אש פחם מייצרת כמות עצומה של פחמן חד חמצני ותרכובות גופרית נדיפות שיכולות להישרף דרך כל פלדה, אפילו נירוסטה, אם תכולת המתכת של תוספי סגסוג לא תוכננה במיוחד תוך התחשבות בהשפעות הגופרית.

בדרך כלל מדובר בפלדות עם תכולה גבוהה של ניקל, מנגן וכרום.

דרישות בדיקת אש

יכול לקרות שלפני הפעלת מערכת החימום תצטרך לקבל אישור מהפיקוח. יש רשימה נרחבת למדי של דרישות להתקנת ארובות, כולל אלו העשויות מנירוסטה. קיימת טעות נפוצה לפיה צינור ארובה מנירוסטה אינו יכול להוות מקור לשריפה. למעשה, זה יכול, במיוחד אם הארובה מורכבת בצורה לא נכונה.

דברים שכדאי לקחת בחשבון:

• להגביל את מספר הקטעים האופקיים למינימום, לנטוש אותם או להקטין את האורך למינימום;
• השתמש במעברים להתקנה בזווית של לא יותר מ-30O ורק אחד - 90O, יש להתקין אותו בשקע הדוד;
• המרחק מהכריך לחומר הדליק הקרוב חייב להיות לא פחות מפי שניים מקוטר הארובה (300-400 מ"מ);
• אין להשתמש במנעולים עם קצוות משוננים או ברגים עם הקשה עצמית.יש לאבטח את המפרק רק באמצעות מהדקים.

בנוסף, קוטר צינור הארובה החמה חייב להיות שווה או גדול מגודל השקע בדוד. לא ניתן להפחית.

אחת הבעיות בארובות מרוכבות מנירוסטה היא נזילות אוויר בחיבורים ושקיעת פיח במקומות אלו. בזמן שהדוד בוער, הצינור פשוט שואב אוויר. ברגע שהכוח יורד, הפיח מתלקח ויכול לבעור שעות בתוך הארובה. אזורים בעייתיים נראים בבירור על פלדת אל חלד מלוטשת דרך נקודות מלוכלכות של פיח ופסי עיבוי.

תוצאות

ביצוע ארובת נירוסטה במו ידיך הוא בהחלט אפשרי עבור כל אדם שיודע איך לטפל במתכת. אתה רק צריך לבחור את עיצוב תעלות הארובה הנכון ולקנות צינורות נירוסטה באיכות גבוהה. השאר זה עניין של התאמה והרכבה כמו בסט בנייה לילדים.

ספר לנו על הניסיון שלך בבניית ארובות נירוסטה. לאילו חסרונות כדאי לשים לב תחילה? עד כמה מוצדק השימוש בנירוסטה לדוודים בבתים פרטיים? שתפו את המאמר גם ברשתות החברתיות והוסיפו אותו לסימניות.