חור ניקוז עשה זאת בעצמך בבית פרטי: איך לחפור ולסדר אותו בעצמך

בישובים קטנים אין מערכת ביוב כללית.יחד עם זאת, הצורך באיסוף בטוח של שפכים באזור פרברי משחק תפקיד חשוב. אתה מסכים? בור ניקוז מאובזר היטב בבית פרטי יתמודד בצורה מושלמת עם חובות הקבלה וההשלכה חלקית של שפכים.

אבל האם הוא מסוגל לספק נוחות ובטיחות אפידמיולוגית לבני הבית? איך לוודא שהחור לא גורם לצרות? כדאי להבין היטב את הנושאים הללו לפני שמחליטים להתקין מערכת כזו.

כמו כן, נדון בפתרונות לבעיית שפכים באזור פרברי ונדבר על איך לבנות בור ספיגה בעצמך ומה תצטרך לשם כך. המאמר מכיל עצות מומחים, חומרי צילום ווידאו המסייעים להבין טוב יותר את סידור נקודת הביוב באתר.

תכונות של ביוב מקומי

פעולתו של משק בית פרברי קשורה לייצור מי שפכים. כל בעל בית עומד בפני המשימה של לא כל כך לצבור שפכים, אלא לנקות אותם. יתרה מכך, הפתרון המקובל באזורים כפריים - חפירת חבית או מיכל ישן מתחת לבור שופכין - אינו יעיל.

אם הנפח היומי של שפכים עולה על מטר מעוקב אחד (1000 ליטר), אז החסרונות בורות ספיגה "חבית". בקרוב יתבטא מריחות לא נעימים. או גרוע מכך - דלקות מעיים בקרב בני הבית. לבסוף, בור ניקוז עשה זאת בעצמך העשוי מחבית בלויה אינו חוקי במספר מצבים.

פעולות רגולטוריות של הפדרציה הרוסית דורשות מבעלי בתים פרטיים לציית לאמצעים להגנה על מי התהום מפני זיהום על ידי שפכים ביתיים.

חוק "על רווחה סניטרית ואפידמיולוגית של האוכלוסייה" (מס' 52-FZ מיום 30.3.1999) ו"דרישות היגייניות להגנה על מי תהום מפני זיהום (SP 2.1.5.1059-01) לחייב את בעלי הבתים בפתרון בעיית השפכים שלהם.

יש להקפיד על מיקום בור הניקוז ביחס לבית ולמקור מי השתייה. אחרת יהיו זיהומים

בתורו, "כללים סניטריים לשמירה על השטח של אזורים מיושבים" (SanPiN 42-128-4690-88), "תכנון ופיתוח של אגודות גינון (דאצ'ה) של אזרחים, מבנים ומבנים" (SNiP 30-02-97), וכן "ביוב.

רשתות ומבנים חיצוניים (SP 32.13330.2012) לתקן את התנאים לארגון ותפעול ביוב "בור":

• המרחק מהבית לבור הניקוז הוא מ-8 מ';
• מרחק מהבאר (לכידת המעיין) - מ-50 מ';
• מרחק ממשקי בית שכנים (גדרות) - מ-2 מ';
• בור הספיגה מעמיק עד לגובה מי התהום, אך לא יותר מ-3 מ';
• הניקוי מתבצע עם המילוי, אך לפחות פעם בשנה.

שימו לב שדרישת המרחק ממקורות מי שתייה חלה ללא קשר למקום בו נמצאים מקורות אלו.

הָהֵן. לא משנה מי הבאר הקרוב ביותר שלו יתברר - שלך, של שכן או ציבורית - בּוֹר שׁוֹפְכִין מותר להסדיר רק 30 מטר ממנו.אחרת יהיו עלויות עבור קנסות, בנייה מחדש של בור הספיגה לבור ספיגה בן שניים או שלושה חדרים ושיקום האיזון האקולוגי בשכבות הקרקע.

בבור ניקוז דו-חדרי, שיקוע של מתלי ביוב ובירור מי שפכים מתרחשים הרבה יותר טוב מאשר בבונקר חד-חדרי (+)

נפח בור

בעלי בתים צריכים להחליט מראש (לפני בחירת סוג בור הספיגה) כיצד להכין בור ניקוז בנפח מספיק. הקיבולת הנדרשת שלו מחושבת על ידי הנוסחה:

V=N_ימים•איקס_{אֲנָשִׁים}•V_{יום/אדם}

שבו:

• V – נפח עיצוב של בור הספיגה, מ³;
• נ_ימים - מספר ימי פעולת הבור לצבירה (לפני השאיבה);
• איקס_{אֲנָשִׁים} - מספר בני משק בית קבועים;
• V_{יום/אדם} – צריכת מים יומית למשק בית, l.

לדוגמא, עבור משק בית פרטי עם מגורים קבועים של 5 נפשות, ניקוי בור הספיגה אחת לחודש וצריכת מים של 150 ליטר לאדם, נפח בור הספיגה יהיה: V=30•5•150=22.5 מ'³.

אנחנו מגדילים את הנפח המתקבל ב-10% לפחות (מילוי החור עד למעלה אסור על פי התקנות) ומקבלים את נפח בור הספיגה: V=22.5+22.5•0.1=24.75 מ'³. בוא נעגל את הערך ל-25 מ'³ - יותר עדיף על פחות.

הערך הנכון של צריכת המים היומית תלוי בצרכי בני הבית לרחצה ולכביסה, כלומר. מההרגלים היומיומיים שלהם. לפי הסטטיסטיקה, תושבי הערים משתמשים יותר במים מתושבי הכפר.

אתה יכול, כמובן, להכין בור ספיגה בתפזורת, לחשב את הניקוי שלו אחת לחודשיים. אבל משאית מיכל ביוב לא מקבלת יותר מ-11 קוב

לא כדאי לחפור בור שופכין עמוק יותר מ-3 מ'. תחתיתו לא צריכה להיות במגע ישיר עם אופק מי התהום; על פי התקנים, היא חייבת להיות לפחות 1 מ' מעל מפלסם. נניח שבעונת הגשמים של אביב-סתיו המים הממוקמים נמצאים בעומק של 3.5 מ'.המשמעות היא שעומק בור הניקוז יכול להיות לא יותר מ-2.5 מ'.

מכיוון שהנחת קירות קובייה מלבנית קלה יותר מזו של מיכל עגול, ייחשב בור שופכין מלבני. אבל בור ספיגה עגול אמין יותר בפעולה, שכן לחץ הקרקע על קירותיו נמוך משמעותית.

נפח מחושב על ידי הכפלת הצדדים של קובייה. אנו קובעים את הצד הארוך (הרוחב) על פי המיקום העתידי של בור הספיגה, תוך התחשבות בגישה הנוחה של משאית סילוק שפכים. תנו לרוחב להיות 5 מ' ואז האורך יהיה 25:2:5=2.5 מ'.

אין צורך להיסחף יותר מדי עם הקיבולת של בור הניקוז. קיבולת מיכל הבוצה, ככלל, אינה עולה על 10 מ'³. המשמעות היא שהובלה מיוחדת כזו אינה מסוגלת לרוקן בונקר ביוב שעלה על גדותיו בנפח גדול יותר (כמו בדוגמה לעיל) ולפנות פסולת במכה אחת.

זה יותר רציונלי לארגן בור שופכין בנפח של עד 10 מ'³ ולרוקן אותו כל שבועיים. אחרי הכל, בונקר ביוב גדול ייקח מקום שימושי באזור פרברי, שיכול לשמש למשהו לא פחות חשוב.

בניית מערכת ביוב עצמאית

אם קל יותר להתקין בור ספיגה מתוצרת המפעל, אז זה זול יותר לבנות בור שופך לבנים חד-חדרי. מיכל אחסון שפכים כזה מתאים למדי אם אין הרבה מקום באתר וההזרמה היומית של ביוב אינה עולה על מטר מעוקב אחד. בואו להבין איך לחפור ולבנות נכון בור ניקוז עם קירות לבנים.

בור ניקוז עם תחתית מסנן (איור משמאל) יכול לשמש רק לפסולת אפורה או למיחזור מים המשתחררים מבורות ספיגה רב-תאיות. לאיסוף המוני ביוב חומים, בנויים מיכלי אגירה אטומים (איור מימין)

לבנים נקבוביות או סיליקט אינן מתאימות; אתה צריך חומר עשוי חימר אפוי. רק קירות העשויים מלבנים אפויות מסוגלים לעמוד בעומסים מכניים מתנועות אדמה במשך שנים, לא להתמוטט בהשפעה מתמדת של רטיבות, ובדרך כלל לא לאפשר ללחות לחדור לתוך העובי שלהם.

האפשרות הטובה ביותר עבור מיכל אחסון חד-תא לבנים היא מבנה אטום לחלוטין למים, אשר מרוקן מעת לעת על ידי משאיות ביוב.

אם מותקן בור ניקוז לסילוק פסולת אפורה המגיעה מכיור מטבח, בית מרחץ, מקלחת וכו', אזי נבנה מבנה לבנים עם תחתית חדירה כמו לסנן היטב.

תחתית באר סינון או ספיגה אחרת מלאה במסנן אדמה העשוי מחול שכבה אחר שכבה, דק, ואז חצץ גס או אבן כתוש.

עובי מילוי הניקוי חייב להיות לפחות 1 מ'; חייב להיות לפחות מטר בין בסיסו המותנה למפלס מי התהום הגבוה ביותר שנרשם בתקופת הגשמים.

אם מותקן מבנה ביוב לבנים על אדמת טיט חולית, שתכונות הסינון שלה אינן מספיקות למעבר חופשי של שפכים מטופלים, כושר התפוקה שלו גדל. זה נעשה על ידי יצירת חורים בחלק התחתון של הקירות, שנעשו במהלך בנייה.

ננתח את בניית האופציה הפשוטה ביותר - בור אגירה לניקוז פסולת שאינו מבצע פונקציות ספיגה. תחתיתו וקירותיו לא יכניסו לסביבה שפכים, מובהרים ומחוטאים במסנן אדמה.

עומק הבור האופטימלי לחור ניקוז הוא 2-2.5 מ' אין צורך לחפור עמוק יותר - הצינור של שואב הבוצה לא יגיע

שלב 1. חופרים בור

לאחר שבחרת את האופטימלי מידות בור ניקוז, אנחנו מתחילים להכין את הבור. יש צורך להגדיל את המרחק בין הקירות שלו כך שישמר פער של חצי מטר מהלבנים עד למדרון הבור. אחרת, החלת איטום חיצוני על הקירות של בור ספיגה לבנים תהיה משימה בלתי אפשרית.

שלב 2. הכנת בסיס המיכל

על קרקעית הבור המפולסת יוצקים שכבת חול וחצץ באורך 200 מ"מ ונדחסים בזהירות. חומר קירוי חופף פרוש על החלק העליון; הוא חוסם את דליפת הכביסה לאדמה במהלך בטון.

איטום קרקעית הבור לפני יציקת בטון יצמצם את אובדן משטח המלט. בונקר הביוב זקוק בדחיפות לתחתית חסינת רטיבות

על ריצוף לבד קירוי מניחים מסגרת חיזוק רשת (חיזוק 8-10 מ"מ, תא 100-150 מ"מ).המסגרת קשורה בחוט פלדה גמיש. ריתוך לא מתאים כי... ידרדר את החוזק של בטון מזוין.

שלב 3. יציקת תחתית בטון

כדי להשיג איטום טוב יותר, כדאי להשתמש בתמיסת בטון בדרגה M300 ומעלה. עובי בסיס הבטון של בור הספיגה הוא 150 מ"מ. מרגע יציקת התחתית בבטון, יש להמתין 7-10 ימים, ורק אז להתחיל בהנחת הקירות.

חיזוק הבטון התחתון של בור הניקוז חשוב. כאשר הבונקר עמוס במלואו, העומס על הקרקעית והקירות שלו יגדל פי כמה.

שלב 4. בניית קירות בור ניקוז

מותר לעשות את הבנייה "בחצי לבנה" באמצעות טיט רגיל. עם זאת, בשלב הסופי יהיה צורך למלא את החלל בין קירות הלבנים למדרונות הבור בתערובת מלט-חול יבשה.

עם כניסת לחות משקע, התערובת תתקשה ותהפוך למעטפת מגן לפח האשפה.

שלב מס' 5. יישום איטום

כאשר קירות הלבנים עולים, הם צריכים להיות אטומים למים חיצוניים בחומרי ביטומן נוזליים. אתה יכול להשתמש מגולגלים, אבל יעילות האיטום שלהם חלשה יותר. אין לעכב עבודות איטום - ככל שהקירות גבוהים יותר, כך קשה יותר ליישם עליהם איטום.

שלב מס' 6. גימור קירות בור הספיגה מבפנים

מספיק לטיח אותם על ידי החדרת זכוכית נוזלית (אשלגן, נתרן) לתמיסה. שכבת טיח המכילה זכוכית נוזלית תפחית משמעותית את ספיגת הלחות של הקירות. גיהוץ משטח של הטיח עם מלט הוא חובה.

תקרת הבטון של בור הספיגה אמינה. עם זאת, אתה לא צריך להביא אותו לגובה הקרקע, כמו בתמונה - הביוב יקפא

שלב מס' 7. מכסה את בור הניקוז

יש לכסות את פח האשפה בלוח בטון המיוצר במפעל.נדרש צוהר - דרכו יוזרמו שפכים.

במקום לוחות בטון מזוין ניתן להשתמש בלוחות עץ, מזופות משני הצדדים ומכוסים לבד קירוי. תקרת מבנה הביוב חייבת להיות מבודדת תרמית בלוחות מוקצף פוליסטירן ולכסות אותה בשכבת אדמה של 150-500 מ"מ.

בריכה חד-תאית, המיועדת לניקוי תקופתי עם ציוד לסילוק שפכים, מתאימה למשקי בית כפריים עם מגורים זמניים של לא יותר מ-4 אנשים. וכדי להבטיח את חיי היומיום של משפחה גדולה, יש צורך בבור ניקוז עם סינון קרקע של שפכים. להלן אנו מתארים מתחם כזה, המיועד למשפחה בת 9 נפשות.

גלריית התמונות הבאה תראה לכם כיצד לבנות בור ניקוז על ידי יציקת בטון לתוך הטפסות:

מערכת ביוב מקומית עם טיפול בשפכים

עבור קוטג' המצויד בציוד אינסטלציה מודרני - אמבטיה, שירותים ובידה - מיכל אחסון ביוב מסוג בונקר לא יספיק.

מתחם טיפול בשפכים יאפשר למזער פניות למומחים עם ציוד טיפול, כיסוי מלא של הצורך בביוב והימנעות מבעיות מקומיות של זיהום קרקע בביוב.

עקרון בירור (טיהור) שפכים ביתיים באמצעות מערכת צינורות ניקוז מבוסס על סדר הסינון הטבעי של פסולת צואתית, ה"עובדת" בטבע. דרך העלייה בבית זורמים שפכים לצינור המחבר בין הקוטג' לבין בור הספיגה. נפח מספיק של באר ביוב – 2.5 מ'³.

כאשר מתכננים את הנוף של אזור פרברי, אסור לנו לשכוח את הצורך לנקות את בור הספיגה. ייתכן שהמכונית לא תעבור, והצינורות שלה אינם ארוכים מספיק

במיכל אחסון כזה, מי שפכים ביתיים מתבררים עם משקעים של חומר מרחף. תצטרך לשכור שואב בוצה עם צוות כדי לנקות את הבוצה שהופקדה בבור הספיגה פעמיים בשנה.

גם ניקוי עצמי עם נטרול משקעים בפח קומפוסט שתוכנן במיוחד מקובל (ראה להלן).מי ביוב מובהרים נשלחים לרשת הניקוז, משם הם נכנסים לאדמה.

בור הניקוז ממוקם במרחק של 5-20 מ' מהבית. הדרישה העיקרית למיקום ומיקומה של רשת הניקוז היא מרחק מספיק מהבניין כדי שהשפכים הנכנסים לקרקע לא ישטפו את היסוד או יציפו את המרתף.

ממיכל שיקוע הביוב זרם הפסולת המבורר עובר תחילה לבאר חלוקה, ולאחר מכן ממנו למערכת של צינורות ניקוז מחוררים העשויים מפולימר או אסבסט צמנט.

צינורות ניקוז מונחים בעומק של חצי מטר לפחות, למעשה ברמת הפיתוח של השכבה הקרקע-צומחית. אם האדמה התפתחה על אדמה חולית, אורך הניקוז מחושב תוך התחשבות ב-10 מ' לאדם.

באדמה עם בסיס טיט חולי אורך הצינור המחורר צריך להגיע ל-14 - 17 מ', עם בסיס חרס לכ-20 מ'.

לסינון בתנאים טבעיים, באדמה, של ביוב, אין צורך בבונקר דו-חדרי או תלת-חדרי. כונן חד קאמרי יתאים אם הוא בנוי נכון (+)

יש למקם צינורות ביוב מהבאר לנקודת ההצטברות או ההזרמה בשיפוע של 0.02, כלומר. צריך להיות 2 ס"מ של נטייה למטר ליניארי. רצוי שחלקו העיקרי של הצינור יונח מתחת לעומק הכפור שצוין באזור.

אזורים הממוקמים מעל הסימון שצוין מבודדים תרמית עם בידוד גלילי ניתן להסרה העשוי מקצף פוליסטירן, קצף פוליאוריטן, פוליאתילן או מילוי חוזר של סיגים.

הנחת תעלה של צינור 100-150 מ"מ המנקזת מי ביוב לבור אגירה מתבצעת לפחות 50 מ"מ מעל באר החלוקה עם ניתוב צנרת דרכו מופנים שפכים מבוררים לצינורות ניקוז אטומים.

הצינור נכנס ויוצא אל הבור דרך טיז בקוטר 100 מ"מ. יש להשאיר את הקצוות העליונים שלהם פתוחים, עם צינורות ניקוי ממוקמים מעליהם, בעלי חתך שווה למגשים המספקים ופרוק פסולת.

יש רווח של 50 מ"מ בין הקצה הפתוח של הטי לכל צינור ניקוי. נעשה שימוש בצינורות ביוב עשויים פוליוויניל כלוריד או פוליאתילן, שקוטרם 100-150 מ"מ.

באר חלוקה אחת במתחם לטיפול בשפכים קרקע אינה מספיקה. תצטרך לפחות שניים כאלה

צינור מחובר לקצה התחתון של כל טי. יש להביא אותו 400 מ"מ מתחת למפלס המים המחושב במיכל הניקוז.

כל מרכיבי בור הניקוז, יחד עם מערכת סינון הקרקע, דורשים אוורור. פונקציה זו מוקצית למעלה הביוב בתוך הבית, שקצהו העליון ממוקם מעל מפלס הגג, בור הספיגה עצמו וכל צינור ביוב.

הצנרת מבאר החלוקה אל הניקוזים המונחים באדמה חולית מתבצעת בשיפוע של 3 מ"מ, בחצפת חולית 2 מ"מ, באדמה חולית 1 מ"מ.

בתעלות שנחפרו מתחת למערכת הסינון מניחים צינורות כשהניקוב מטה. המפרקים של צינורות ביוב ניקוז מבודדים עם לבד קירוי, סרט, פשוט פוליאתילן או חומר דומה.

מתחם ביוב ניקוז

עדיף להפוך את גוף הבארות, המכילות את רכיבי החיווט של מערכת הניקוז המיועדים לאיסוף והזרמת מי תהום, עגול.כשיוצרים את הקירות שלהם מלבנים, נוח קוטר פנימי של 400 מ"מ של המעגל, מבטון - קוטר 700 מ"מ.

באר החלוקה לא בנויה גבוה מ-400 מ"מ, אחרת לא יהיה נוח לעבוד עם החיווט שבתוכה. קירות לבנים חייבים להיות מטויחים ומצופים ברזל מבפנים. מבחוץ מותר לאטום אותם בציפוי חימר או ביטומן.

הצוואר של כל בארות החלוקה חייב להיות מכוסה בכיסויים עשויים בטון מזוין, פלסטיק או לוחות זיפות. מלמעלה מונח מבודד חום - קצף פוליסטירן עם שכבה של 200-400 מ"מ של מילוי אדמה משטח.

חתך התעלה להנחת ניקוז אינו יכול להיבחר באופן שרירותי. פעולת מערכת הסינון תלויה בכך

לפי כיוון הניקוז, הבארות מצוידות ביציאות צריכת מים חד, דו ותלת צדדית - יציאות צינור פתוחות הסגורות על ידי שסתומי שער אנכיים. יהיה צורך בשערי עץ כדי להסדיר את אספקת המים ובעת תיקון הבאר.

בתחתית בארות חלוקת מים נוצרים מגשי בטון פתוחים המובילים מצינור האספקה ​​אל צינורות הניקוז הקולטים. גובה המגשים צריך להיות שווה לקוטר הצינור הגדול ביותר הנכנס לבאר. התחתית שלהם מובאת לגובה הקיר התחתון של הצינורות.

בצינורות ניקוז פולימריים (חלקם התחתון) חותכים חריצים ברוחב 15 מ"מ, בגובה של כמחצית מקוטר הצינור. חיתוכים בגובה של 1000 מ"מ יבטיחו זרימה אחידה של מי ניקוז מובהרים לאדמה.

החלק התחתון של תעלות הניקוז מקבל צורה טרפזית. הם מכילים שכבה של 100-150 מ"מ של חצץ או אבן כתוש בגודל גרגר של 15-25 מ"מ. באופן עקרוני, ככל שהשכבה הבסיסית של אבן כתוש (חצץ) עבה יותר, כך הסינון של שפכים יהיה טוב יותר.

לאחר מתן השיפוע שצוין לפני השטח של המילוי, מונחים עליו צינורות ניקוז. מעליהם יוצקים חצץ או אבן כתוש בשכבה של 50 מ"מ, ואז האדמה מפולסת עם מפלס האדמה.

אין לחבר את הנקזים זה לזה. העברת מי השפכים לתוכם מתבצעת רק באמצעות בארות הפצה

המרחק בין בור הספיגה לבין בארות הפצה תלוי בסוג האדמה באתר. המספר הנדרש של בארות שמהן נמשכים ניקוז מקביל הוא שתיים או יותר.

מאפייני מתחם סינון שפכים בהתאם לסוג הקרקע:

• חוֹל. שני נקזים, כל אחד באורך 18 מ', עם מרחק ביניים של 1.5 מ' ביניהם. שטח שדה סינון – 70 מ'²;
• סנדי לום. חמישה נקזים, כל אחד באורך 19 מ', המדרגה ביניהם 2.5 מ'. שטח שדה הסינון 231 מ'²;
• חצץ קל. שבעה נקזים באורך 18.5 מ', עם מרחק של 3 מ' ביניהם. שטח שדה סינון – 495 מ'².

כדי למנוע היווצרות של כיסי אוויר בצנרת הניקוז וכדי להסיר את המתאן הגלום בתהליך הטיפול בשפכים, מערכת הניקוז תדרוש זרימת אוויר. בקצה כל ניקוז יש צורך לבנות מעלה מצינור בקוטר 100 מ"מ, להעלות אותו 400-500 מ"מ מעל פני הקרקע.

נטרול משקעים מבור ספיגה

עם עצמאי לנקות את חור הניקוז וניסיונות להניח בוצת ביוב על גבי הקרקע, התוצאה זהה - שפע של זבובים וזיהומים בקרב בני הבית. ניתן וצריך להמיר פסולת לקומפוסט, ולחטא אותה לחלוטין מחיידקים.

לאחר שבחרתם מקום - 15 מ' מהבית, 25-30 מ' מהבאר - אתה צריך לחפור בור בעומק חצי מטר ובגודל הנדרש. הבור שלו אטום למים בחימר מקומט בשכבה של 200-300 מ"מ, בטון או מרופד בלבנים כשהדפנות מורמות מעל פני הקרקע.

נדרשות דפנות - הביוב שנאסף בבור הקומפוסט לא אמור לחדור לאדמה ולזהם אותה. כדי לחסל לחלוטין את חילופי הלחות, מוחל טיט מלט על קירות הבור, ואחריו גיהוץ. זה גם שימושי כדי לצפות את החלק העליון עם ביטומן.

על תחתית בור הקומפוסט מפזרים שכבה של 150 מ"מ של כבול או אדמה יבשה ומעליו מניחים פסולת. לאחר שהגדלת שכבת בוצת הביוב ל-250-300 מ"מ, עליך לכסות אותה בשכבה של 100-150 מ"מ של כבול או אדמה יבשה.

לאחר העלאת ערימת הקומפוסט לגובה של 1000 מ"מ מעל פני הקרקע בשכבה אחר שכבה, עליך למלא אותה לחלוטין באדמה או בכבול בעובי 150-200 מ"מ ולהשאיר אותה 8 חודשים להתבגרות.

אם בתהליך מילוי בור קומפוסט מפזרים כמות קטנה של אפר על שכבות הפסולת ושופכים עליהן מעט מים, אז הקומפוסט יבשיל מהר יותר ואיכותי יותר.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

סרטון מס' 1. יצירה עצמאית של בור ניקוז לבנים בקרקעות חרסות:

סרטון מס' 2. הנחת בור ניקוז עשוי אבן, עם ראש לבנים:

בור ניקוז על שטח פרברי הוא לא רק צורך להבטיח את חיי היומיום, זה אחריות. יש צורך להעריך ברצינות את האפשרויות של הסדרת מערכת ביוב מקומית, בחירת פתרון יקר, אך בטוח.

נא לכתוב הערות בבלוק הממוקם מתחת לטקסט של המאמר. אנו מעוניינים בסיפורים שלך על הבנייה שלך של בור ניקוז באזור פרברי. שאל שאלות, שתף מידע שימושי ותמונות נושאיות.