איזה מיכל לבור ספיגה עדיף לבחור + איך להכין את זה בעצמך

הרעיון של בניית בור ספיגה מתעורר במוקדם או במאוחר בכל בעל קוטג' קיץ או בית כפרי.ביוב מקומי, יחד עם אספקת מים וחימום, מאפשר לך לבלות מחוץ לעיר מבלי לוותר על הנוחות הרגילה שלך.

מסכים, לא כל תושב קיץ מוכן להוציא סכום לא מבוטל של כסף כדי לקנות בור ספיגה. בעלים חסכנים רבים פותרים את הבעיה על ידי בנייה עצמאית של מיכל אחסון פסולת.

בשלב תכנון מערכת ביוב אוטונומית תצטרכו לבחור מיכל לבור הספיגה, לחשב את נפחו וללמוד את הדרישות להצבה והתקנת המיכל. כל השאלות הללו מתוארות בפירוט במאמר.

סוגי בורות ספיגה ותכונותיהם

בור ספיגה הוא המרכיב העיקרי של מערכת ביוב אינדיבידואלית, המאפשרת לתושבי בית כפרי להשתמש בכל היתרונות של הציוויליזציה (שירותים חמים, מקלחת, מדיח כלים ומכונת כביסה וכו') מבלי להרעיל את הסביבה.

בעזרתו, מי ביוב מטוהרים ונפטרים ביעילות.

השוק המודרני מציע מגוון רחב של בורות ספיגה, ביניהם יש תחנות טיפול מקומיות - מבנים יקרים אך יעילים מאוד

כל הסט של מבנים אלה מחולק לסוגים הבאים:

• מכשיר אחסון. זה יכול להיקרא מיכל פלסטיק פשוט שנחפר באדמה. גם בור רגיל, שקירותיו ותחתיתו מבודדים מהקרקע באמצעות לבנים, טבעות בטון או בטון רציף, נחשב למיכל אגירה.בעיקרו של דבר, מדובר בבור שופכין בו מצטברים חומרי פסולת ובהמשך נשאבים ומוציאים.
• הצפת בור ספיגה. מבנה זה מורכב בדרך כלל משתיים או שלוש בארות. בהם, פסולת שפכים לא רק נאספת, אלא גם מטוהרת בתהליך של שקיעה והפרדה הדרגתית בעת העברת מסת הפסולת מחדר אחד למשנהו. ניקוי נוסף מתבצע על ידי חיידקים אנאירוביים.
• VOC (תחנות טיפול מקומיות). אלו הבניינים המודרניים ביותר, נוחים מאוד, אם כי יקרים מאוד. בנוסף לאנאירובים ואירובים, תהליך הטיהור כולל מערכות סינון רב-שלביות, התקני UV וכו'. ישנם דגמים רבים של תחנות כאלה, אך פעולתן מצריכה חשמל, מה שמקשה על פיזורן הנרחב.

הראשונה מבין האפשרויות הללו דורשת שאיבה סדירה של כל מסת הפסולת. בשני, מים מובהרים ומטוהרים חייבים לעבור דרך מערכת טיהור קרקע לפני ההשלכה. השברים הנותרים מוסרים באמצעות מכונות לסילוק שפכים לעבודה זו.

הסוג השלישי מאפשר לך להזרים שפכים מטופלים לאדמה, למאגר או לתעלה מבלי לבצע פעולות טיפול נוספות.

ללא קשר למורכבות הטכנית, מידת הניקוי שבוצע והתלות באספקת האנרגיה בפנים התקנת בור ספיגה משתמשים באותם סוגי מיכלים, עשויים מתרכובות פולימריות, בטון או לבנים.

הבחירה הסופית של מיכל לבור ספיגה מושפעת מ:

• נפח פסולת צפוי;
• סוג הקרקע באזור שבו יותקן המבנה העתידי;
• קרבה של מי תהום לפני השטח של כדור הארץ;
• תנאי תפעול המתקן - עונתיות, אינטנסיביות וכו';
• מורכבות של עבודות התקנה עתידיות;
• עלות חומרים ושירותים.

יתכן שבבחירת מיכל תגיעו למסקנה שקל ונוח יותר לבנות בור ספיגה בעצמכם. נהדר, בואו נבחן את התרחיש הזה.

טכנולוגיה להכנת בורות ספיגה תוצרת בית

כמו כל דבר אחר, ניתן להכין בור ספיגה במו ידיך. הדרישות למוצר זה יישארו ללא שינוי. המרכיב החשוב ביותר הזה של הביוב המקומי חייב להיות פונקציונלי, עמיד ובטוח לשימוש.

כדי להכין מיכל לבור ספיגה במו ידיכם, הם משתמשים במגוון חומרים: טבעות בטון, לבנים, יורוקובים וכן הלאה. אפילו טנקים משומשים למטרות שונות וצמיגי רכב יצליחו. בואו נסתכל על הדרכים הפופולריות ביותר ליצור באופן עצמאי את המיכלים שאנו צריכים.

טבעות בטון הן החומר הפופולרי ביותר

הוא האמין כי זה המיכלים עשויים טבעות בטון קל להתקנה ולתחזוקה. לכן, הם משמשים לרוב לבניית בורות ספיגה. ביוב הצפת עשוי מחומר כזה עשוי, למשל, לכלול שתיים או שלוש בארות, שלכל אחת מהן יש מטרה משלה.

בבאר הראשונה העשויה מטבעות בטון, התחתית היא גם בטון. מחובר אליו צינור ניקוז שדרכו יעברו ביוב. השיפוע לכיוון הבאר בעת הנחת צינורות ניקוז צריך להיות 2 ס"מ למטר.

בתוך הבאר, חלקים כבדים מופרדים מהקלים. הראשונים מתיישבים לתחתית, והשניים הולכים למיכל הבא.

לעתים קרובות, בורות ספיגה בנויים מטבעות בטון המיוצרות במפעל, המורכבות משלוש בארות: שתי בארות אגירה ובאר סינון אחת.

ככלל, הטנק השני שונה מהראשון רק בגודלו: הוא עשוי להיות קטן יותר. זה המקום שבו מי שפכים מסוננים. לשם כך משתמשים בחומרי סינון: חימר מורחב, חצץ ואחרים. השפכים המטופלים נשלחים לבאר השלישית. מהמיכל השלישי הזה, הנוזל צריך להיספג באדמה.

לעיצוב זה יש מספר יתרונות:

• פַּשְׁטוּת. העיצוב ממש פשוט. בנייתו אינה דורשת ידע מעמיק. אתה צריך כוח פיזי ומידע מינימלי על הכללים הבסיסיים של פעולת הביוב.
• עלות נמוכה יחסית. אם נשווה את עלויות בניית בור ספיגה מטבעות בטון מזוין וביטון המיכל במו ידינו, הטבעות יעלו פחות.
• מהירות בנייה. אם המועדים להזמנת מערכת ביוב מקומית אוזלים, אז מבנה בטון הוא מה שאתה צריך. ניתן לבנות אותו די מהר.

בנוסף, מבנה זה מאופיין בעמידות מוגברת בפני נזקים מכניים ובעל נפח שמיש משמעותי.

לבניין יש גם חסרונות:

• מאפייני עיצוב. באר המורכבת מטבעות בטון מאסיביות עשויה שלא להיות כבדה מספיק כדי לעמוד בתנועת אדמה מתנפחת באזורים שבהם קיימת סכנה כזו באופן עקרוני. עדיף לרתך את טבעות בור הספיגה זו לזו באמצעות סיכות או לוחות מתכת.
• קשיים במהלך תהליך ההתקנה. יש להקדיש תשומת לב רבה לאיטום חיבורים. זהו תהליך די עתיר עבודה הדורש תשומת לב וריכוז. אם החיבורים אינם אטומים כראוי, שפכים לא מטופלים עלולים להיכנס לקרקע.
• הוצאות על ציוד מיוחד. ברור כי יש צורך להעביר את הטבעות לאתר בו מורכב בור הספיגה באמצעות הובלה מיוחדת. אבל במהלך תהליך ההתקנה עצמו, ייתכן שיהיה צורך במנוף, מה שיגדיל את העלות הכוללת.

ישנן שתי אפשרויות התקנה של בור ספיגה מטבעות.

אופציה 1. אתה יכול להשתמש במחפר כדי לחפור בור משותף.כל הטבעות מותקנות לתוכו באמצעות מנוף ולאחר מכן מניחים צינורות גלישה ואוטמים את כל הסדקים והחיבורים.

הבארות אטומות ומבודדות, ואז מכוסות באדמה ונדחסות.

התרשים הסכמטי של פעולת בור ספיגה, הכולל שלוש בארות עשויות טבעות בטון, נראה כך (+)

אפשרות מס' 2. בעזרתו, הטבעות התחתונות של הבארות מותקנות תחילה על הקרקע, והאדמה נחפרת בתוכם ומתחת לקיר. הטבעות שוקעות באדמה בהשפעת משקלן. במקרה זה, בתחילה לבארות לא תהיה תחתית. הוא נשפך מאוחר יותר בכל אחת מבארות האחסון, מה שמפחית במידת מה את אמינות המבנה.

בידוד בור ספיגה בשיטה השנייה הופך לקשה יותר. כדי להניח צינורות גלישה, תצטרך גם לחפור תעלות. זוהי שיטה עתירת עבודה ויחסית גוזלת זמן, אך ניתן להשתמש בה למי שרוצה לבצע את כל העבודה בעצמו.

המשימה שלנו היא להבין איך לעשות בור ספיגה בעצמך. ושיטת יצירת הבאר אינה משתנה בהתאם לשיטת ההתקנה. לכן, נסתכל מקרוב על שיטת ההתקנה הראשונה עם חפירת בור משותף.

תהליך הבנייה כולל מספר שלבים סטנדרטיים:

עבור בארות אחסון, אנו בוחרים טבעות עם מנעולים: מידת האיטום שלהן גבוהה יותר, הן קלות יותר להתקנה והן נוטות פחות לזוז במקרה של התנפחות כפור של האדמה.

עוד לפני ההתקנה, מומלץ לטפל בהם באימפרגנציה מסוג Penetron או מסטיק ביטומן לצורך איטום.

בדרך כלל, בארות בטון ממוקמות בסדר ליניארי (שתי בארות אחסון קרובות זו לזו, והסינון נמצא במרחק מסוים), אך האפשרות החסכונית עם צוואר אחד כוללת הצבת הבארות במשולש

אנו מכסים את תחתית הבור באבן כתוש בעובי 20 ס"מ. זה צריך להיות דחוס היטב, השגת משטח אופקי בהחלט. ניתן לבדוק את איכות העבודה עם מפלס מבנה בגובה 2 מ'.

טבעות עם תחתית מונחות על האבן המרוסקת. אנו משאירים רווח של 0.5 מ' בין בארות האגירה, אשר יתמלאו באדמה ובמקרה שהיא תזוז תשמש כחיץ. יש למקם את הקירות של הטבעות הראשוניות בצורה אנכית בהחלט כדי להפוך את הבאר ליציבה יותר.

אם מתקבלת החלטה לצקת לוח בטון מונוליטי מתחת לבארות האחסון, אז עוביו צריך להיות לפחות 30 ס"מ, והבסיס צריך להיות גדול ב-20 ס"מ מכל הצדדים מהשטח התפוס על ידי הבארות. הלוח חייב להיות ישר ואופקי לחלוטין.

במקרה זה, ניתן להתקין את הטבעות הראשונות רק לאחר שהבטון התבגר, וזה ייקח 28 ימים.

המפגש של הטבעות הראשוניות עם הלוח אטום. לשם כך מניחים רולר של Aquacement מתחת לטבעת - טיט בטון בעל תכונות איטום גבוהות.

שאר ה- Aquacement שנסחט מתחת לבסיס משמש לחיבורים של טבעות. הטבעות מונחות זו על גבי זו ויוצרות באר. כל החיבורים והסדקים ביניהם מצופים בטיט בטון Aquacement ו מטופל בתרכובת איטום.

חשוב מאוד שכל הסדקים בצמתים של הטבעות של קטעי הקליטה וההצפה של בור הספיגה, כמו גם סדקים ושבבים, ייאטמו ככל האפשר.

תרכובות רעילות לא צריכות להיכנס לבאר, אחרת הן ישבשו את תהליכי הפירוק של תכלילים ביו-שפכים.

חיבורים באמצעות סוגריים מתכתיים המותקנים בחוץ משמשים כקיבוע נוסף של הטבעות זו לזו. "הכניסות" של הסוגרים מגוונות בטון ומוגנות באיטום. החלק הזה של בור הספיגה, הממוקם מעל עומק ההקפאה, מבודד בפוליסטירן מורחב.

בכל אזורי ארצנו עומק הקפאת הקרקע עשוי להיות שונה, אך חשוב שחלק המבנה שנמצא מעל יהיה מבודד היטב

צווארים מותקנים לעתים קרובות מעל החלק העליון של בארות. הם מיוצרים על מנת לחסוך בנפח החלק הריק של בור הספיגה, שנמצא מעל צינור ההצפה.

צווארים כאלה בנויים מלבנים מצופות מלט ואיטום, מוצרי בטון מזוין מוכנים או בטון מזוין מונוליטי שנעשה בעבודת יד באמצעות טפסות.

החלק הזה של הבאר שנמצא מעל צינור האספקה ​​נותר לא מלא; הצוואר נחוץ כדי להקטין את הנפח חסר התועלת של המבנה

ישנן תכונות של התקנת השלישי לסנן היטב או עמודת ספיגה. בשביל זה, יש להעמיק את הבור עד לקרקעות חוליות שיכולות לנקז מים. תחתית הבור מכוסה ב-20-25 ס"מ של אבן כתוש, ולאחר מכן 30-40 ס"מ בחול. הטבעת התחתונה של באר זו לא צריכה להיות בעלת תחתית.

אם תכונות הסינון של הסלעים שנחשפו על ידי העמוד אינן מספיקות לסילוק ללא הפרעה של שפכים מטוהרים, למשל, בשכבת החול יש שכבות ועדשות של טיט חול, אז אני מתקין מסנני צד.

במקרה זה, טבעות מחוררות מתווספות לעמוד. החורים בהם בקוטר של 30-50 מ"מ לפחות כדי שלא יסתמו באדמה.

אם החורים בבאר הסינון קטנים מהמידות המינימליות, הם פשוט יסתמו ויפסיקו לבצע את תפקידם: באר הספיגה תעלה על גדותיו

טוב יהיה גם להחליף את האדמה המקיפה את עמוד הסינון באבן כתוש. במקרה זה, יהיה קל יותר לספיגת הפסולת המטופלת.

Eurocubes הם בסיס מצוין לבור ספיגה

פלסטיק הוא בחירה אידיאלית, שכן חומר זה לא יתפוצץ אפילו במקרה של כפור חמור. בנוסף, בורות ספיגה הבנויות ממיכלי פלסטיק מחזיקות מעמד זמן רב, כי... אינו מגיב לסביבות אגרסיביות.

Eurocube הוא מבנה נפלא עשוי פלסטיק, מוגן על ידי מסגרת מתכת אמינה מפני דפורמציה, שיכולה לשמש חומר לבורות ספיגה.

Eurocubes הם קלים במשקל, מה שמספק יתרונות נוספים במהלך ההתקנה. אין צורך בציוד מיוחד כדי להתקין אותם. מסגרות חיצוניות מאפשרות לך למלא Eurocubes באדמה: הם לא מתעוותים.

זה ייקח 72 שעות לטיפול בשפכים באיכות גבוהה. הקיבולת הכוללת הנדרשת של בור הספיגה תהיה תלויה בכמות המים הכוללת המשמשת את כל תושבי הדאצ'ה תוך שלושה ימים.

בהתחשב בעובדה שאדם אחד משתמש ב-200 ליטר מים ביום בממוצע, משפחה בת שלושה צרכנים צריכה בור ספיגה המורכב משלושה מכלים ומכיל יותר מ-1800 ליטר נוזל.

לפני שמתחילים לחפור בור, עליך למדוד את הטנקים, ולאחר מכן מתחילות עבודת החפירה. יוצקים כרית חול (30 ס"מ) על קרקעית הבור, ולאחר מכן יוצקים בטון (20 ס"מ).

המשמעות היא שעומק הבור צריך לעלות על גובה היורוקוב ב-50 ס"מ ולפי שכבת המילוי העליונה. יורוקוב המונח בבור צריך להיות במרחק של 30 ס"מ מהקירות שלו לאורך כל ההיקף.

על מנת שמבנה של כמה יורוקובים יהפוך לבור ספיגה, יש לשנות את האלמנטים המרכיבים שלו על ידי יצירת חורים בהם והנחת צינורות

אם מי התהום באזור שלך ממוקמים קרוב לפני השטח, וקיים איום של בור ספיגה מפלסטיק קל משקל שיצוף למעלה, יש לשקלל אותם על ידי הצמדתם באמצעות רצועות פלסטיק לבסיס בטון או לפחות לאבני שפה סטנדרטיות, הנחתם. אותם משני צידי המבנה.

מובאות המלצות נוספות לבחירת בור ספיגה למי תהום גבוהים המאמר הזה.

יש לסדר את הקוביות במפל כך שהנקזים יזרמו מלמעלה למטה בעצמם. צינור המגיע מהבית נכנס למיכל הראשון ויש לו יציאה למיכל הסמוך. הוא, בתורו, מחובר לקובייה שלישית, שמוצאה נכנס לשדה הסינון.

תרשים זה מראה, במיוחד, שאחת הקוביות (השנייה) ממוקמת מעט (20 ס"מ) נמוכה מהקודמת: זה הכרחי כדי שהשפכים ינועו בבור הספיגה על ידי כוח הכבידה (+)

בנוסף ליורוקובס תזדקקו ל-6 טי וצינורות פלסטיק בקוטר 150 מ"מ למעברים בין קוביות ויצירת חורי אוורור.

כדי להכין Eurocubes להתקנה, עליך לחתוך חורים:

• מסביב לצוואר הקוביה כך שייכנס לתוך המיכל;
• בצד הקובייה 20 ס"מ מהחלק העליון שלה עבור הצינור הנכנס, המחובר בתוך התא לטי;
• על פני הצד הנגדי 40 ס"מ מלמעלה עבור צינור יציאה הנכנס לקובייה הסמוכה;
• על המכסה להרכבת צינור האוורור.

בור הספיגה מורכב ברצף מהמכל הראשון לשני, וממנו לשלישי. כל קובייה שלאחר מכן צריכה להיות נמוכה ב-20 ס"מ מהקודמת. אפשר להסתדר עם שתי קוביות בלבד, מה שיוזיל משמעותית את עלות העבודה. כל החיבורים של המבנה אטומים בקפידה.

כאשר מילוי בור ספיגה עשוי מ-Eurocubes, הוא מתמלא בו זמנית במים כדי למנוע עיוות מקרי במהלך תהליך הדחיסה של שכבות המילוי.

כדי למלא בור, אתה צריך תערובת של חמישה חלקים חול לחלק אחד מלט. המרכיבים היבשים של תערובת זו מעורבבים, מכוסים בשכבה של 30 ס"מ, ולאחר מכן נדחסים.

עשה את אותו הדבר עם השכבות הבאות. חדרי הקוביות מלאים במים כדי שהאדמה המלאה לא תעוות אותן. החלק העליון של הקוביות מוגן מפני הקפאה בעזרת יריעות פלסטיק קצף או מלא בבידוד קצף.

מיכל לבנים - ארוך אך אמין

הבעלים שלקח לבנות בור ספיגה מלבנים, בעל עתודות זמן הגונות, יודע להתמודד לא רק עם את חפירה, אלא גם עם כף, ומוכן לעבודה מאומצת בתקווה לאריכות ימים של המבנה.

בור ספיגה לבנים יכול להיות מורכב מאוד או מבנה פשוט למדי: כל בעל אתר קובע בעצמו איזה דגם הכי מתאים לתוכניות וליכולות שלו

לאחר השלמת חישובים ראשוניים והחלטתם על נפח הבור העתידי, תוכלו להתחיל בבנייתו.

היתרונות של בחירה זו כוללים:

• זמינות של חומר מקור;
• מוצר הלבנים מיועד לשימוש ארוך טווח;
• הלבנה דורשת מיומנויות מסוימות, אך ניתן לפצות על היעדרותם ביכולתו של האומן הביתי להסתגל לכל עבודה;
• כל הדגמים של בורות ספיגה יכולים להיות עשויים מלבנים;
• מיכל לבנים יכול להיות בכל גודל, מה שמקל על מתאם אותו עם הפרמטרים של האתר.

החסרונות כוללים את הצורך בבידוד נוסף של הלבנה, שכן בתחילה אין לה תכונות בידוד מיוחדות. בנוסף, יצטרך להשקיע זמן ומאמץ רב בבניית מתקן זה.

עבור העבודה תצטרך לבנים, מתוכם עדיף קלינקר מלא 240x115x71. הקירות ייבנו בבנייה חד-שורה, והמחיצה תהיה עשויה משתי לבנים.

אתה צריך להכין:

• חוֹל;
• מלט ShPTs400 (לא נמוך יותר);
• חומר איטום כמו מסטיק ביטומן;
• אביזרי עובי 10 מ"מ עשויים נירוסטה;
• לכל אחד מהחדרים מכסה עם צוהר;
• כלים לעבודות חפירה ובנייה.

הבור המוגמר צריך להיות גדול ב-10-15 ס"מ מהממדים המתאימים של המבנה העתידי. התקנת טפסות זמנית תמנע מהאדמה להתפורר.20-30 ס"מ של אבן כתוש יוצקים על הקרקעית השטוחה של הבור, ולאחר מכן 40-50 ס"מ של חול.

הכרית המתקבלת נרטבת במים ונדחסת היטב. מעליו מניחים רשת חיזוק אותה ממלאים בבטון (30 ס"מ) ומניחים להתקשות למשך 10 ימים.

אם אתה צריך לחפור בור צר ועמוק עבור בור ספיגה לבנים, עדיף להשתמש בטפסות: תמיד קיים סיכון שהמנהרה תתחיל לפתע לקרוס

הקירות מונחים לפי התרשים, ומשאירים פערים לצינורות. מומלץ להוסיף זכוכית נוזלית לתמיסת המלט כדי להגביר את החוזק. האיטום מתבצע באמצעות מסטיק ביטומן, מריחת שכבה של 3 מ"מ. הטנק המוגמר מצויד באוורור, מותקנת צלחת עליונה, שעליה יש חור לצוהר.

מבנה הלבנים מלא בחימר, לאחר שחיבר בעבר את בור הספיגה למערכת הביוב. פעולת המבנה המוגמר נבדקת על ידי מילויו במים נקיים. טירת חרס ברוחב מטר וחצי עומק יכולה לשמש כבידוד חיצוני של המבנה.

גם צמיגים ישנים הם אופציה

החומר הכי זול שממנו עשויים מכולות לבור ספיגה כפרי הם צמיגים ישנים לרכב. היתרונות של אפשרות זו ברורים - סבירות והתקנה פשוטה.

סילוק צמיגים ישנים לרכב היא בעיה ארוכת שנים שהועלתה שוב ושוב על ידי אנשי איכות הסביבה; יתכן שבורות ספיגה העשויים מדגיגונים הם הפתרון המיוחל (+)

עם זאת, החסרונות של השיטה ברורים גם הם:

• בעזרת מיכל ספיגה כזה ניתן לעבד רק כמות קטנה של שפכים;
• בור הספיגה בצמיג הוא מצטבר, כלומר, הוא כרוך בשאיבה תקופתית של התוכן המצטבר;
• בעייתי לאטום את החיבורים ואת הצמיגים עצמם, ולכן קיים סיכון גבוה לזיהום קרקע בביוב.

כרך בור ספיגה בצמיגים תלוי בשיעור צריכת המים על ידי דייר אחד בבית ובמספר הדיירים הכולל. ככלל, 5-7 צמיגים לבאר מספיקים. עם זאת, גם צמיגים שונים.

התקנת מתקן הטיפול היא פשוטה. לפני חפירת בור לבור ספיגה משתי בארות, עליך לסמן את האזור. מידות הבארות מסומנות באמצעות צמיגים, מונחים על הקרקע.

הצמיג למיכל השני ממוקם לא רחוק מהראשון. זה יכול להיות גדול יותר: עדיף להפוך את הבאר השנייה לגדולה יותר מהראשונה. לאחר הסימון, אנו חופרים חור אחד עבור שני המיכלים.

יש להגן על קרקעית הבאר מפני חדירת שפכים לאדמה. כדי לעשות זאת, הוא או בטון או עשוי פקק עשוי חימר בעובי 20-25 ס"מ. הבאר עצמה עשויה צמיגים, שאת חלקם העליון מסירים באמצעות פאזל.

חוזק החיבור בין הצמיגים מובטח על ידי הקשר הזוגי שלהם: הצמיג העליון קשור בחוט לתחתון. כל התפרים, הפנצ'רים והמפרקים אטומים בצורה מהימנה.

צינור המעבר מוחדר לתוך חור שנחתך בגובה 2/3 מתחתית הבור. עבור הצינור הנכנס בחלק העליון של הבאר הראשונה, אתה גם צריך לחתוך חור דומה.

צינורות פלסטיק משמשים להובלת שפכים. יש למלא את הבור בחול ובאדמה שהוסרה בתהליך החפירה. לכל אחת מהבארות צריך כיסוי העשוי מחומר שאינו נרקב - אפשר לבחור ביוב פולימרי.

מסקנות וסרטון שימושי בנושא

ייצוג חזותי של כל תהליך נתפס טוב יותר ממילה מודפסת. לכן חיברנו את כל הסרטונים האלה ביחד.

ראה כיצד אתה יכול לבנות באופן עצמאי בור ספיגה המורכב משלוש בארות, באמצעות טבעות בטון המיוצרות במפעל למכולות:

לבעלים מאושרים של Eurocubes יש חומר כמעט אידיאלי לבניית מערכות ביוב בודדות. רק חשוב לא לשכוח שהמשקל הנמוך יחסית של הקוביות עצמן עלול להוות בעיה כשהאדמה מתנפחת.

כיצד להשתמש ביורוקוב, צפו בסרטון:

לבנים משמשים לעתים קרובות בבניית חפצים שונים. הם יכולים גם להיות חומר טוב עבור בור ספיגה. הסרטון יראה לך את הניואנסים של מבנה כזה:

בחירת חומר לבור ספיגה כפרי אינה משימה קלה. אתה צריך לא רק להעריך את היכולות הפיננסיות שלך, אלא גם לברר את התכונות של האזור שבו המבנה הזה יופעל. לאחר שאספת את כל המידע הדרוש והתחמשת במידע, תעשה בחירה שלא תתחרט עליה אחר כך.

האם יש לך ניסיון בפתרון בעיות דומות? או שעדיין יש לך שאלות בנושא? אנא שתפו את דעתכם וספרו לנו באיזה סוג של בור ספיגה אתם משתמשים. אתה יכול להשאיר תגובות בבלוק למטה.